Расходники для ТО HONDA XL125-700 Transalp/Varadero 1983-2016 поколение XL650V Transalp (RD10/RD11). Болт хонда трансальп


Переборка мотора 2001 Honda XL650V1 Transalp

Напомню, что послужило причиной. подробнее тут. Резонирующий шум, появляющийся на 3000+ об./мин. при помощи автомобильно стетоскопа был локализован источник шума. Гильза переднего цилиндра.

мотор был снят с мотоцикла. начав работать понял что мотор неустойчив и откручивать на нем что-то неудобно. были куплены пластины в строймаге. цена вопроса 60р.

снимаем клапанную крышку

снимаем крайний держатель распредвала

откручиваем гайки и болты крышки распредвала

снимаем крышку распредвала

раскручиваем винты звезды распредвала. сначала один, потом на 180 провернув коленвал второй. свечи можно выкрутить что-бы коленвал легче было крутить

снимаем звезду с распредвала

скидываем цепь со звезды

аккуратно вынимаем распредвал

вставляем что-то мягкое, пластиковое в цепь, чтобы не улетела в шахту. не кладем это в пастели распредвала!

снимаем натяжитель, открутив 2 болтика

между цилиндрами снимаем стопора с патрубка

сдвигаем патрубок в задний цилиндр. эту операцию можно проделать потом, после снятия головки цилиндра, но я не захотел, чтобы переклинило патрубок и лопнули приемные трубы.

крест-на-крест откручиваем гайки и болты с головки

вот они. усилие гаек на 14 большое. убедитесь, что хорошо закрепили двигатель

выкручиваем еще один болтик, который держит головку цилиндра

постукиванием киянкой или через деревяшку легонечко молотков отделяем головку от блока цилиндра. снимаем направляюще втулки, если они легко вынимаются

снимаем башмак успокоителя. важно тянуть его не вверх, а немного вперед.

нагар на клапанах. ожидал увидеть треснутый или прогоревший клапан. но нет. все относительно в порядке.

запоминаем как стоял поршень. меткой IN на впуск.

аккуратно снимаем цилиндр, не забывая о поршневых кольцах, и сразу подкладывая чистую тряпку, стараясь избежать касания поршня о шпильки.

поршень снимаю и кладу отмокать в бензин.

цилиндр весьма в неплохом состоянии. хорошо виден хон. но в области перекладки есть потертости. надо будет его померить

а вот состояние пальца оставляет желать лучшего. посадочное поршня под палец в идеале.

состояние верхней шейки шатуна тоже удручающее.

аналогичто разбирается задний цилиндр

криминала поменьше, но всеравно на подходе.

скинул крышки, выкрутил пробку, пусть стекает масло.

открутили пневмогайковертом болт генератора, гайку сцепления, болт моторной шестерни. сняли ротор генератора, обгонку, цепь грм, переднего цилиндра.

снята корзина сцепления, моторная звезда, венец датчика положения коленвала. сам датчик.

снят привод маслонасоса

снят маслоканал кпп

вынут механизм переключения кп. на шлицы намотана изолента, чтобы уберечь сальник, вал вымыт.

снимаем роликовый фиксатор селектора переключения передач

кладем на правый бок и откручиваем болты

втыкаем их в картонку, чтобы сохранить положение каждого

переворачиваем картер на левый бок. и откручиваем болты.

так же втыкаем их в картонку, чтобы не перепутать какой куда при сборке

поворачиваем селектор так, чтобы он не зацепился за картер при разъеме половинок

легонько постукивая киянкой разъединяем половинки.

есть специальные прорези под отвертку в приливах ушей. но не рекомендую этого делать. по незнанию можно и сломать картер. лучше кияночкой. все отлично разбирается.

колено. справа. вполне живое. по крайней мере нет проточек, нет потемнений, задиров

коренной справа. на вид тоже вполне живой.

проклятое говнище в картере.

оно же в левой половинке

маслоприемник. грудью держал оборону.

коренной левой стороны

колено слева.

у переднего цилиндра вынул масляную форсунку.

увидел что-то торчащее из заборного отверстия форсунки. дунул в обратку. вылетело какое то го*но. судя по всему ошметки черного герметика

пометил шатуны и направление установки. померил горизонтальныее зазоры. в норме. предварительно рукой поперечные тоже не криминальны.

поскольку шатуны под замену (не втулятся. носил в механику позже) я снял шатун переднего цилиндра. шатунная шейка. состояние вполне. но не мерял пока.

предварительное сотояние вкладышей. вроде тоже не криминал.

снял шатун заднего цилиндра. шатунная шейка коленвала заднего цилиндра. на вид неплохо. тоже не мерял пока.

внешнее состояние вкладышей

отложил в сторонку оба шатуна. пометив какой из них какой

решил проинспектировать маслонасос. разобрал

привалочная плоскость… господи. что с ней делали…

коцки на рабочей поверхности внешнего ротора. какой-то обломок проскочил…

ответные коцки на внутреннем роторе

мде… задирчики, проточечки… маслонасос-то похожу под замену. а зазоры?

хотя вот осевой в порядке.

роторные зазоры тоже в пределах нормы

В заказ ушло 2 шатуна, 2 пальца, шатунные вкладыши, прокладки. маслонасос купил БУ. почти в идеальном состоянии.

пока ждал З/Ч. картер полностью раздел и отнес в сервис, где есть компрессор и за 200р 20 минут орудовал компрессором, продувая, подливая бензин в маслоканалы и выдувая его оттуда веселыми брызгами. картер и колено пришлось нести в сумке на горбе, предварительно убрав в мешки для мусора. от пыли.

собираю коробку

собрал.

видео проверки КПП.

промывал маслоканалы в колене. литра 2 бензина извел, пока он не стал выходить читым.

распоковал новые шатуны с подобранными вкладышами. зазоры меряли пластикакой. Спасибо за помощь Костян31 (ТА-клуб)!

поставил на место, обильно смазав шатунные шейки чистым маслом. B1 слева (задний), B2 справа (передний)

гайки затянул 34Nm? зажимая ножку шатуна, тисками нежно, через плотную ветошь

В1 слева, В2 справа. я не идиот. ))) подали идею — купить перманентный маркер и помечать гайки, уже затянутые по мануалу. риска стоит — все, значит протянул как надо.

мир не без добрых людей. Спасибо Павлу Beloyar (ТА-клуб), за вменяемые деньги продал мне б/у маслонасос весьма в неплохом состоянии.

слева маслонасос ТА 650 справа ТА 600 (куплен). по партномерам они не взаимозаменяемы по каталогам. хз зачем япошки так делают. а насосы абсолютно идентичны.

разобрал, промыл, промерил. между роторами не более 0.15мм (норм) между ротором и корпусом не более 0.15мм (норм) осевой люфт р 0.05. (норм) единственное что я в нем поменял — вал. взял со своего. перед сборкой я все же налил в него немного масла. чтобы при пуске мотора он не крутился даже и пол оборота без масла.

ну вот как так то? главный маслокнал! надпись в книге — «убедитесь, что резинки стоят скосами концами наружу.» а потом я удивляюсь, откуда говно в маслокналах?! хотя в принципе, чего я хочу от этих людей, кто заколхозил этот мотоцикл до такого состояния?

устанавливаем маслонасос с патрубком. прикручиваем болтами. усилие затяжки не нашел в мануале, поскольку это 6мм болты, дал усилие не больше 18Nm. если и перетянул, то самую малость. все резинки при установке смазал маслом.

потом ставим в маслонасос до упора редукционный масляный клапан и одеваем на него кожух. поставил под один болт кожух редукционного клапана.

смазал чистым маслом коренной вкладыш и цапфу колена. и установил коленвал в левую половинку картера. валы и подшипники тоже смазал чистым маслом.

шатуны развел так. дальний назад. ближний вперед

чистым бензином обезжириваем заранее очищенные привалочные плоскости на обоих половинках картера.

тонюсеньким слоем герметика (я использовал АБРО серый 999) наносим герметик как указано на картинке. со внутренней стороны на треть ширины стенки подтер тряпочкой. это сделано для того, чтобы минимизировать выпирание герметика внутрь картера. его последующий отрыв и попадание в маслонасос, шестерни и тд. смазываем чистым маслом валы кпп и коренной шейки коленвала.

соединяем половинки. аккуратно без нажима, даем сесть самой по месту. не забывая направляющие втулки. заранее переводим селектор передач в положение которое позволит одеть половинку картера. и затягиваем болты как указано на рисунке. я дал 26Nm, чуть больше (на 8мм болты), боясь что болты чуть растянуты, тк мотор судя по всему неоднократно перебирался

переворачиваем половинки и закручиваем крест накрест болты правой половинки с указанным усилием, я тоже дал чуть больше на 2-3Nm

сразу проверяем свободное вращение всех валов. ставим вал и толкатель селектора кпп.

ставим факсатор селектора кпп. я сажал его на фиксатор резьбы синий. тут важно не защемить качалку болтом. после затяжки проверьте, что она не зажата, а свободно ходит.

одеваем лапку на вал переключателя кпп и прокручиваем первичный вал и вторичный вал, имитируя подачу газа и езду накатом, переключаем передачи, проверяя все ли верно собрано.

втулку смазываем маслом и одеваем на первичный вал кпп

после устновки пластины и масляного канала кпп ставим цепь и звезды маслонасоса. сначала одеваем верхнюю на втулку первичного вала, а нижнюю опускаем в приямок маслонасоса и одеваем на вал. ее нужно расположить меткой IN внутрь. люблю в этом япошек.

опираясь отверткой в корвус маслонасоса через отверстие в звезде клиним ее и закручиваем болт маслонасоса. поскольку закручивание происходит против вращения вала фиксатор резьбы тут не нужен. но я синим всеравно капнул. так надежнее.

собрано

поехали собирать поршневую

после минут 30 порева я надро4ился в смазанную маслом гильзу, смазанный маслом поршень и масляными руками запихивать масляными ногтями масляные поршневые кольца. развел кольца как сказано в мануале. с шагом в 120 градусов от верхнего

in на впуск. мажем стенки цилиндра маслом.

вставляем палец смазаненый маслом. заранее ставим прокладку на очищенные привалочные поверхности. направляющие тоже не забываем.

прокладываем чистую ткань, чтобы колечко стопорное не улетело в картер. заранее продумываем чтобы то, кольцо которое было со стороны шахты цепи было уже установлено.

отворачиваем от прорези стык кольца.

тоже самое с другой стороны. прорезь от стыка кольца.

опускаем цилиндр на посадочное место.

вставляем башмак успокоителя.

ставим цепь грм.

отмываем головку карбклинером + чистая безворсяная тряпка. самое лучше ХБ ткань. ей оттираем привалочные поверхности. как на головке, так и на цилиндре.

я держал ее над тазом и просто поливал карбклинером из баллона. на весь мотор перевел около 3-4 баллонов карбклинера. дешевых тритоновских по 100р за 0.4л

ставим прокладку под головку.

у меня направляющие остались в головке. не забываем их.

ставим головку.

ставим болты.

и гайки с шайбами

затягиваем гайки на 14 с усилием 47Nm, а болты на 12 с усилием 23Nm. тянем крест-на-крест!!! мой крепеж мотора был непрочный, спасибо Gipoid (ТА-клуб) за приспособы!

и приступаем к заднему цилиндру. ставим в передний патрубок ОЖ. смазав резинку маслом и утопив его до упора. ставим прокладку.

аналогично как и с передним поступаем с задним поршнем. заранее вставив его в гильзу, обильно смазанную маслом. поджимая поршневые кольца.

точно так же со стопорными кольцами пальца с одной стороны и

с другой. отворачиваем стыком вверх от прорези

поршень и масло для лучшего скольжения. IN на впуск. с дна счищать не стал. тупо влом. с боков оттер нагар. кольца и канавки тоже чистые. неделя плаванья в керосине и карбклинер — сила.

опускаем цилиндр, не зыбывая направляющие втулки!

ставим цепь грм и башмак успокоителя цепи.

отмываем головку карбклинером, аналогично передней

отмываем головку карбклинером, оттираем привалочные плоскости

ставим прокладку на цилиндр и устанавливаем головку не забывая направляющие втулки.

опускаем головку цилиндра

притягиваем гайками, и болтами, как и с передним цилиндром. на 14 — 47Nm на 12 — 23Nm. все крест-накрест тянем отруки по очереди и финальное усилие тоже тянем крест-на-крест!!!

смазав маслом резинку

выдвигаем патрубок в задний цилиндр. и ставим стопорные клипсы

взводим натяжитель. вот таким образом. проще это сделать — на время взведения сняв пружину. вставив стопор, а потом одев ее обратно

и устанавливаем в передний цилиндр и притягиваем 2 болтами с медными шайбочками. усилие 16Nm

временно ставим ротор, его болт и крышку генератора. прокручиваем коленвал головкой на 19 за болт генератора. против часовой стрелки на метку FT (ВМТ переднего цилиндра) в окошечке крышки

все пастели и кулачки обильно мажем маслом. вдеваем в цепь звезду меткой in внутрь! метками параллельно плоскости головки и ставим в нее распредвал меткой вверх, кулачками вниз. болты затяжка усилие 34Nm на фиксатор резьбы. закрутили один. прокручиваем коленвал на 360° (распредвалпровернется на 180°) и закручиваем второй болт. после чего нужно прокрутить колено на еще 360, чтобы распредвал пришел в прежнее состояние. (кулачки распредвала встали снова вниз, а шов на распреде вверх. заодно проверяем метки фаз ГРМ)

меткой на распредвале на верх, кулачки на распредвале опущены вниз. метки на звезде — параллельно плоскости головки. звезду к распредвалу 2 болтами на фиксаторе резьбы. меткой in внутрь!

у меня получилось так. как и в прошлый раз. поиграл ± 1 зубчик, и оставил максимально близкое положение к идеальному. я так понимаю это износ башмака и растяжение цепи уже сказывается

сверху ставим крышку пастелей распредвала, концевой держатель распредвала (овальным наружу) и небольшой длинный болт на 8 (вниз на фото под свечным колодцем.) после чего разряжаем натяжитель, вытащив из него стопор. за язычок лучше поднять пассатижами и вытащить стопор. болты на 12 — 23Nm на 8 — 12Nm

после чего, еще раз убедившись, что передний цилиндр стоит в ВМТ и кулачки распредвала направлены вниз, а метки звезды ГРМ параллельны плоскости головки, мы проворачиваем коленвал против часовой стрелки на 232°. до отметки RT. аналогично переднему цилиндру ставим взведенный натяжитель притягивая его 2 болтами. пастели поливаем чистым моторным маслом. в приямок кулачков можно тоже немного налить масла.

проверяем цепь грм и башмаки натяжителя и успокоителя

как и в первом случае ставим распред кулачками вниз, меткой «швом» вверх. метки на звезде параллельно плоскости головки. звезду к распредвалу 2 болтами на фиксаторе резьбы. звезду меткой in внутрь

ставим крышку пастели распредвала и концевой держатель, округлой стороной наружу. гайки на 12 — 23Nm на 8 — 12Nm после чего разряжаем натяжитель. черт. я скоро буду это делать с завязанными глазами.

видео проверки фаз грм

язычок на обоих натяжителях вылез на 4-4.5мм (предел 6+мм. — замена цепей ГРМ)

далее я отрегулировал зазоры на клапанах и поставил клапанные крышки, смазав чистым моторным маслом резинки.

ставим моторную шестерню. широкий паз на широкий зуб. по другому не поставишь.

надпись OUT значит наружу.

ставим венец положения коленвала. он тоже имеет широкий паз

шайбу и болт. пока от руки

начал собирать сцепление. все детали промыл карб клинером. диски сцепления искупал в бензине от старого масла и чертовой пыли

у корзины на ребрах лепестков, надфилем аккуратно сточил зубчатку, намятую ушами дисков при неправильно собранной до меня корзине сцепления

отмыл лепестки корзины, промыл ее всю

ставим корзину на вал, совмещая с пазами привода звезды маслонасоса и зубьями моторной шестерни. если не садится можно потянуть за привод маслонасоса. прокрутив шестерню и попасть пазами корзины в пазы шестерни за ней. сверху ставим шайбу

на центральную часть корзины ставим так 2 колечка-пружины, смазанные маслом.

наружный диск мочим в чистом масле.

ставим на место

ставим стальной диск, соблюдая направление штамповки. все в одну сторону.

окунаем в чистое масло следующий обычный диск.

ставим.

таким образом набираем корзину. (фото старое. до ремонта)

берем прижимную крышку.

ставим прижимную крышку, чтобы зубчики внутри совпали.

переворачиваем, ставим пружины.

ставим выжимную пластину и не сильно притягиваем ее болтами. можно двумя.

берем всю конструкцию, и аккуратно вставляем ее в корзину. придется немного поиграть дисками, чтобы они попали в пазы, между лепестками

вот таким образом. последний диск ставится в прорезь лепестков! и никак иначе! он опорный. без него корзина быстро приходит в негодность. а цена новой вам не понравится.

снимаем выжимную пластину с пружинами

ставим шайбу

ставим вторую шайбу с надипью OUT SIDE наружу.

закручиваем гайку от руки пока.

Ставим пот такую приблуду на вторичный вал. Спасибо Gipoid (TA-клуб)

ставим на 5 передачу. приблуда упирается в ротор генератора. прокладываем ветошь.

и тянем гайку сцепления. 128Nm. не такое кстати и большое усилие. тянул левой рукой на себя. за большой динамометрик спасибо Aleksandr Old!

правильно собранная корзина при затянутой гайки должна немного вращатся внутренняя ее часть отдельно от внешней. проверяем.

затем керним гайку корзины сцепления

ставим пружины

крест-накрест закручиваем по 2-3 оборота болты выжимной пластины. и затягиваем болты в финале с усилием 12Nm

отпускаем приблуду. она упирается в стол. ни в коем случае не в вал кпп.

ставим выжимную пластину с пружинами. и тянем болт моторной шестерни. 88Nm. все просто. за ключ спасибо Aleksandr Old!

далее затягиваем болт генератора. 126Nm. резьба левая. конус вала, шпонку и болт обильно смазать маслом. чтоб не прикипело.

собираем шестерни привода обгонной муфты/ OUT — как бэ наружу.

чистим, обесжириваем крышку генератора, наносим герметик. с внутренней стороны стираем тряпочкой на половину плоскости. на фото видно.

ставим, притягиваем болтами на 6. затяжка 10-12Nm. маленького нет ключика. тяну по наитию, рукой. не забываем 2 направляющие втулки!

так же крышку сцепления. обсжириваем, наносим герметик тонким слоем. внимательнее с механизмом выжима. пружина по месту, толкатель на месте.

как и везде после нанесения герметика на привалочную плоскость я с внутренней стороны всегда прохожусь тряпочкой и снимаю половину. это для того, чтобы герметика внутрь выступило минимум.

не просираем механизм выжима сцепления и ставим крышку на место. не забываем 2 направляющие втулки!

притягиваем крышку 6мм болтами. 10-12Nm

пробку не забываем.

пробки ставим на места. предварительно практически искупав в масле. и затягиваем несильно.

Все. объявляю этот мотор собранным! только помпу осталось поставить.

видео пуска мотора

установка на раму, и прочая судьба мотоцикла тут

Всем удачи на дорогах и поменьше поломок. Mrak2k © 2016

freebiker.ru

Honda Transalp- ремонт + 3D

Хозяин мотоцикла, — любитель долгих и далеких дальнобоев, решил подготовиться к ним основательно, заменить цепи ГРМ, поршневые кольца, циски сцепления т.д.  

Как и положено Эндуро, мотоцикл приехал грязнющий, Мотор пришлось долго отмывать от налипшей болотной дряни. Далее- поготовка к снятию двигателя с рамы.

Снимаю сидение и бак.

Крышку закрывающую ведущую звезду.

Снимаю звездочку и откручиваю болты крепления движка. Попутно замечаю, что трубка расширительного бачка от резвых покатушек слетела.

В итоге снимаю двигатель с рамы и ставлю на стол для предварительной очистки.

После отмывания грязи, можно приступать.

Снимаю клапанную крышку:

Откручиваю пастель распредвала, снимаю и его.

Затем восемь болтов головки блока цлиндров, и ее (их) можно аккуратно снять.

Затем снять сам цилиндр.

Вынуть в поршне стопорное кольцо и выпрессовать поршневой палец.

На обоих  поршнях отчетливо видны задиры, результат перегрева или масляного голодания.

Далее следовал черед цепей ГРМ, для этого необходимо снять корзину сцепления, и отвернуть болт приводной шестерни.

Цепи использовались DID, с оригинальными вышла напряжёнка.

Их потребовалось изрядно укоротить и заклепать. 

Старые цепи оказались изрядно длиннее новых. 

После устновки цепей на место, я заменил старые диски сцепления на новые.

На отмытые поршни- оргинальные комплекты колец.

Как видно из фото, задиры и царапины удалось заполировать. 

Для сборки двигателя использовался набор НЕ оригинальных прокладок, чего я жутно не люблю. Как и с цепями, оригинала достать не удалось. Даже заказанные в разных местах, они пришли не от этого двигателя. 

Все происходит в обратной последловательности и не вызывает затруднений.

Головки блока цилиндров подверглись стандартной очистке от нагара,  шлифовке поверхности, профилированию сёдел клапанов, замене маслосЪемных колпачков. Клапаны- аналогично, очистка, и профилирование. К слову, все эти работы  выполняю на новом, высокоточном оборудовании, и результат можете видеть сами.

После профилирования, клапаны не притираются, а просто собираются на место. 

Помните, что головку блока цилиндров нужно зажимать только динамометрическим ключом с определенным усилием. 

Затем можно отрегулировать клапанные зазоры.

Вставляем щуп:

И вращаем центральный винт до достижения нужного зазора. Контргайку обязательно затяните с указанным мануалом моментом. 

О замене колодок, тормозной жидкости, промывке суппорта, синхронизации карбюраторов я не буду рассказывать в этой статье, по моему информации более чем достаточно, и найти ее очень легко. 

Ну и на последок обзорное фото двигателя, для желающих рассмотреть его со всех сторон. Покликайте на фото и вращайте его в разные стороны 🙂

 

blog.stormscycles.by

1. Расходники для Мотоцикла Honda XL125-700 Transalp/Varadero 1983-2016 XL650V Transalp (RD10/RD11) в Москве: цена, фото, стоимость

Шайба сливного болта 12-20 мм Honda

Шайба прокладка сливного болта Honda Артикул: 9410912000 (94109-12000) 12 мм Артикул: 9410914000 (94109-14000) 14 мм Артикул: 90471PX4000 (90471-PX4-000) 18 мм Артикул: 9410920000 (94109-20000) 20 мм Производитель: Honda Motor Co

Сливной болт M12-18 с магнитом

Сливной болт с магнитом:  Артикул: 10002912 M12x1.5 10002600 M14x1.25 10002914 M14x1.5 10002913 M16x1.5 10002917 M18x1.5 Производитель: Megnetic Oil Drain Plug

Масло моторное (минеральное) MOTUL 3000 4T

Моторное масло MOTUL на минеральной основе.  Применимо к большинству моделей мотоциклов Honda. Состав: Минеральное масло Объем 1,0 л. и 4,0 л.  Производитель: Motul (Франция)

Масло моторное (минеральное) MOTUL 5000 4T HC-Tech

Моторное масло MOTUL на минеральной основе.  Применимо к большинству моделей мотоциклов Honda. Состав: Минеральное масло Объем 1,0 л. и 4,0 л.  Производитель: Motul (Франция)

Масло моторное (синтетическое) Repsol Moto Sintetico 4T 10W40

Моторное масло Repsol на синтетической основе, cпециально разработанное для современных мотоциклов Применимо к большинству спортивных и дорожных моделей мотоциклов Honda Состав: 100% синтетическое масло Объем: 1,0 л., 4,0 л., 20 л. Производитель: Repsol (Испания)

Масло моторное (полусинтетическое) Repsol Moto Sport 4T 10W40

Моторное масло Repsol полусинтетическое, cпециально разработанное для современных мотоциклов Применимо к большинству спортивных и дорожных моделей мотоциклов Honda Состав: полусинтетика Объем 1 л., 4 л.  Производитель: Repsol (Испания)

Масло моторное (синтетическое) MOTUL 7100 4T 100% Synthetic Ester

Моторное масло MOTUL на синтетической основе, cпециально разработанное для современных мотоциклов Применимо к большинству спортивных и дорожных моделей мотоциклов Honda Состав: 100% синтетическое масло Объем 1 л. и 4 л.  Производитель: Motul (Франция)

Масло моторное (синтетическое) Repsol Moto Off Road 4T 10W40

Моторное масло Repsol  на синтетической основе, cпециально разработанное для современных мотоциклов.  Применимо к большинству спортивных и дорожных моделей мотоциклов Honda Состав: 100% синтетическое масло Объем 1л., 4 л.  Производитель: Repsol (Испания)

www.access-honda.com

1. Расходники для Мотоцикла Honda XL125-700 Transalp/Varadero 1983-2016 XL600V Transalp (PD10) в Москве: цена, фото, стоимость

Шайба сливного болта 12-20 мм Honda

Шайба прокладка сливного болта Honda Артикул: 9410912000 (94109-12000) 12 мм Артикул: 9410914000 (94109-14000) 14 мм Артикул: 90471PX4000 (90471-PX4-000) 18 мм Артикул: 9410920000 (94109-20000) 20 мм Производитель: Honda Motor Co

Сливной болт M12-18 с магнитом

Сливной болт с магнитом:  Артикул: 10002912 M12x1.5 10002600 M14x1.25 10002914 M14x1.5 10002913 M16x1.5 10002917 M18x1.5 Производитель: Megnetic Oil Drain Plug

Масло моторное (минеральное) MOTUL 3000 4T

Моторное масло MOTUL на минеральной основе.  Применимо к большинству моделей мотоциклов Honda. Состав: Минеральное масло Объем 1,0 л. и 4,0 л.  Производитель: Motul (Франция)

Масло моторное (минеральное) MOTUL 5000 4T HC-Tech

Моторное масло MOTUL на минеральной основе.  Применимо к большинству моделей мотоциклов Honda. Состав: Минеральное масло Объем 1,0 л. и 4,0 л.  Производитель: Motul (Франция)

Масло моторное (синтетическое) Repsol Moto Sintetico 4T 10W40

Моторное масло Repsol на синтетической основе, cпециально разработанное для современных мотоциклов Применимо к большинству спортивных и дорожных моделей мотоциклов Honda Состав: 100% синтетическое масло Объем: 1,0 л., 4,0 л., 20 л. Производитель: Repsol (Испания)

Масло моторное (полусинтетическое) Repsol Moto Sport 4T 10W40

Моторное масло Repsol полусинтетическое, cпециально разработанное для современных мотоциклов Применимо к большинству спортивных и дорожных моделей мотоциклов Honda Состав: полусинтетика Объем 1 л., 4 л.  Производитель: Repsol (Испания)

Масло моторное (синтетическое) MOTUL 7100 4T 100% Synthetic Ester

Моторное масло MOTUL на синтетической основе, cпециально разработанное для современных мотоциклов Применимо к большинству спортивных и дорожных моделей мотоциклов Honda Состав: 100% синтетическое масло Объем 1 л. и 4 л.  Производитель: Motul (Франция)

Масло моторное (синтетическое) Repsol Moto Off Road 4T 10W40

Моторное масло Repsol  на синтетической основе, cпециально разработанное для современных мотоциклов.  Применимо к большинству спортивных и дорожных моделей мотоциклов Honda Состав: 100% синтетическое масло Объем 1л., 4 л.  Производитель: Repsol (Испания)

www.access-honda.com

Для XL400/600 - Мототорговля от MotoAdventure (Mishutka)

Потихоньку буду пополнять список с картинками. 

Практически все из выложенного постоянно есть в наличии. 

 

По актуальным остаткам и ценам уточнять через почту

[email protected]

[email protected]

 

При звонках на мобилку не забываем про разницу часовых поясов. 

+7 926 496 0120

 

Отправка в регионы налажена.

ВЭЛКАМ - ВЭЛКАМ

 

 

масло моторное Castrol 10w50 (фасовка 1 л )= 13 e

масло Motorex 10w50 ( фасовка 1 л ) = 17 e

масло Motorex 10w50 ( фасовка 4 л ) = 65 e

смазка цепи offroad (0,5л) = 13 e

смазка цепи offroad (56 ml) = 10 e

смазка цепи road (0,5л) = [b13[/b] e

смазка цепи road (56 ml) = 10 e

очиститель цепи  (0,5л) = 11 e

антифриз Motorex (1л )= 11 e

вилочное масло Motorex (1 л) w2.5-5-7.5-10  =13 e

тормозная жидкость DOT4 (0.25) = 9 e

тормозная жидкость DOT5.1 (0.25) = 11 e

фиксатор резьбы (синий) = 8 e

00062030051 клей для рукояток руля = 10 e

Castrol LMX – высокоэффективная пластичная смазка на основе литиевого комплекса = 9 e

 

 

 

NGK свеча зажигания DPR8EA9 = 3 e  (нужно 4 шт)

контейнер для бережной перевозки свечек (2 шт) = 6 e

HONDA cвечной ключ OEM = 20 e

магнитный сливной болт = 6 e

прокладка сливного болта = 1 e

 

 

 

воздушный фильтр XL600 = 18 e

воздушный фильтр XL400 = 22 e

масло фильтр  = 5 e

топливный фильтр = 8 e

 

 

 

TRW тормозной диск передний = 115 e

TRW тормозной диск задний = 95 e

HELL армированные тормозные магистрали (оплетка оптик карбон) перед = 80 e

HELL армированные тормозные магистрали (оплетка оптик карбон) зад =  45 e

Nissin колодки перед (87-90)  201   = 27 е

Nissin колодки перед (91-93)  220   = 27 е

Nissin колодки перед (93-95)  281   = 27  e 

Nissin колодки перед  (96-99 два диска) 225   = 25  e (за один суппорт)

Nissin колодки зад  204  = 25 e

45215-HA5-672 стопорный палец колодок передний суппорт = 4 e

45215-ML7-922 стопорный палец колодок задний суппорт = 4 e

45203-MG3-016 заглушка стопорного пальца = 4 e

45112-KAS-901 опорная пружина колодок переднего суппорта = 6 e

43112-KT7-761 опорная пружина колодок заднего суппорта = 6 e

45108-MY1-006 фиксирующая пружина колодок переднего суппорта = 6 e

43108-KT7-761 фиксирующая пружина колодок заднего суппорта = 6 e

45504-410-003 пыльник тормозной машинки перед = 6 e

45530-471-831 рк тормозной машинки перед = 40 e

43520-MB2-315 (43520-MB2-305) рк тормозной машинки зад = 37 e

43352-568-003 прокачной штуцер = 5 e

 

 

 

 

рк передних суппортов (на 2 пера) = 40 e

рк заднего суппорта = 22 e

рк поршней переднего суппорта (2 поршня + сальник/пыльник) = 50 e 

рк поршней задний суппорт (1 поршень + сальник/пыльник) = 40 e

пыльник/втулка направляющих переднего тормозного суппорта = 7 e

пыльник/втулка направляющих заднего тормозного суппорта = 7 e

пыльник направляющих тормозного суппорта = 5 e 

 

 

 

 

звезда приводная  15 / 16 зубов = 22 е

звезда ведомая 43 / 47 / 48 = 30 е

звезда ведомая 48 = 36 е

цепь DID525 X-Ring = 90 е (замок заклепка в комплекте)

доп замок заклепка = 5 е

доп замок защелка = 10 е

слайдер цепи (на маятник) = 32 е

слайдер цепи (на раму) = 25 е 

слайдер ловушка ведомой звезды = 22 е

верхний защитный кожух цепи = 55 е

комплект ступичных демпферов = 45 е

шайба ведущей звезды = 10 е

 

 

 

 

инструмент для сборки/разборки цепей (клепальник) = 60 е

сменный боек клепальника = 7 е

набор для ухода за цепью (чистка, мойка, смазка) = 25 е

автоматический смазчик Scottoiler = 100 e

двойной носик Scottoiler = 30 e

рк носиков Scottoiler = 7 e

 

 

 

 

спица+ниппель колесные перед = 3 e

спицы+ниппель колесные зад   RD07 = 3 e

комплект ступичных подшипников + подшипник звездочки (5 шт) = 30 е

комплект колесных сальников = 40 е

дистанционная втулка переднего колеса = 18 е

дистанционная втулка заднего колеса правая = 15 е

дистанционная втулка заднего колеса левая = 23 е

распорная втулка подшипника ведомой звезды = 18 е

распорная втулка переднего колеса = 17 е

распорная втулка заднего колеса = 17 е

ось заднего колеса = 90 е

гайка оси заднего колеса = 5 е

 

 

 

 

редуктор спидометра ( в сборе)  = 98 е

приводная втулка спидометра = 20 e

приводная шайба редуктора = 6 е

дистанционные шайбы редуктора (2 шт) = 5 е

заглушка центральной оси маятника = 9 е

резинка на подножку = 10 е

 

 

 

 

комплект рулевых подшипников и пыльников = 40 е

гофры передней вилки = 35 е

направляющие вилки (комплект верх/низ 4 шт) = 35 е

сальник + пыльник  пера передней вилки (комплект 2 шт) = 45 е

перья вилки = 150  е (за штуку)

Прогрессивные пружины передней вилки (комплект) = 110 е

Вилочное масло для прогрессивных пружин 1 л = 13  е ( нужно 2 л ) 

 

 

 

 

 

 

усиленные камеры (толщина стенки 3 мм)  R21 -R19 - R18 -R17 = 18 e

стандартные камеры  R21 -R19 - R18 -R17 = 16 e

Ремкомплект камер = 6 е

Защитные накладки для бортировки = 11 е

комплект походных монтажек (сталь 3 шт)  = 27 е

комплект сверх легких монтажек мутантов (12/13 +24) = 50е

комплект монтажек с упором для снятия боковины с обода (комплект) = 90 e 

 

 

 

 

 

Givi передние дуги = 130 е

Givi крепеж боковых кофров =130 е

SW Motech центральная подставка (комплект)  = 190 е

SW Motech раллийные подножки с регулировкой = 100 e

Touratech лапка КПП = 45 e

расширитель (нержавейка) = 30 е

 

 

Список не полный, если что-то вдруг не нашли смело пишем в почту запрос[email protected]

transalp-club.ru


Смотрите также