City movement honda dio


Honda Dio от А до Я. Часть 1. Начало - Мои статьи - Каталог статей

Мотосезон медлено, но неотвратимо приближается, наступят сухие солнечные дни, пора выкатывать скутер на улицу, нажимать на кнопку «Start», вслушиваться в звук двигателя, застегивать шлем и, чувствуя прилив адреналина, выезжать на асфальт. Однако, свежекупленный или нетронутый за зиму скутер может огорчить хозяина странной работой, а подчас может вообще не завестись. Чтобы избежать подобных неприятностей и провести весь сезон без поломок предлагаем Вам следующий материал.

Перед нами Honda Dio City Movement 93-го года выпуска, любезно предоставленная магазином Скутершоп.

Эксплуатационные данные:Объем топливного бака – 4 л.Объем маслобака – 800 мл.Масло в редуктор – 90 мл.***Карбюратор – PB80.Диаметр дросселя – 14 мм.Жиклер х/х - №35.Главный жиклер - №88.Частота вращения холостого хода – 1700-1800 об/мин.***Аккумулятор – 12В, 3 Ah.Свечи – NGK : BPR5HS, BR6HS.

Внешний вид нареканий не вызвал (1), новая резина, крашенные глушитель и колесные диски, вполне приличный аппарат. Завелся сразу, светотехника в порядке и, в обшем, скутер произвел благоприятное впечатление. И все-же, посмотрим, что у него внутри.

Перед тем, как приступить к разборке скутера следует обзавестись: 1. Коробочками для болтов, гаек и т.п. можно каждую подписать маркером, например : «пластик пола». 2. Чистой ветошью. 3. Инструментом, кстати, для того, чтобы снять пластик и двигатель, никакого специального инструмента не потребуется.4. Свободным местом для снятых деталей. 5. Терпением и временем.

Начнем с пластика, надо сказать, что качество изготовления оного впечатляет – все красиво и незаметно стянуто, щели отсутствуют, все смотрится органично и компактно. Откручиваем три винта лицевого пластика (2), четыре самореза с другой стороны (3-4) и снимаем облицовку (5-6). Затем снимаем переднее колесо и выкручиваем все оставшиеся саморезы (7-8-9) и демонтируем объемную часть (10).

Теперь принимаемся за «лыжи» (11-12), после этих двух болтов выкручиваем саморез из пластмассового фиксатора (13). Затем сдвигаем «лыжу» в направлении хвоста (14), без приложения силы и нервов – пластик должен легко сойти с направляющих.

Теперь не помешает снять седло – здесь все просто – открутим две гайки «на 10» и снимем деталь со шпилек (15-16).

Получить доступ к двигателю можно не разбирая половину скутера, а просто сняв пластмассовое багажное отделение, для этого снимаем лючок, обеспечивающий доступ к аккумуляторному отсеку (17-18), кстати, в резиновом фиксаторе аккумулятора скрывается запасной предохранитель (5А). Откручиваем ключом-трубочкой «на 10» пять болтов – два на дне багажника(18-1), один в передней стенке(18-2) и два в лючке маслобака(19) и сняв пробку с маслозаливной горловины вместе с резиновой прокладкой вытаскиваем пластиковую емкость (20), видим перед собой двигатель, практически полностью открытый для ремонта двигатель (21).

Получаем возможность снять крашенный пластик – снимаем багажник (22-23), снимаем чать пластика с крышкой лючка бензобака (24) и убираем оставшиеся винты (25), снимаем деталь (26). Откручиваем винты полика (27) и снимаем его (28).

Нашему взгляду предстает оригинальный бензобак (4-е литра), красиво спрятанный под ногами. Следующим можно снять передний «внутренний» пластик, освобождаем его от саморезов (29-30-31) и снимаем (32). Чтобы закончить с пластиком снимаем фару (33-34-35-36) и задний стопсигнал вместе с крылом и поворотниками (37-38-39), отключаем фишку (40) и разбираем блок – стоп-сигнал/поворотники (41).

Принимаемся за железо. Первым делом снимаем бензобак (42-43-44), аккуратно стянув шланг со штуцера не забудте закрепить его на раме так, чтобы оттуда не вытекал бензин.

Чистый и целый воздушный фильтр – одно из главных условий долговечной и надежной работы двигателя – посмотрим. Раскрутим коробку фильтра (45-46), снимем крышку – в нашем случае все оказалось хорошо (47) – поролон промаслен специальным маслом для воздушных фильтров (судя по запаху) и не имеет повреждений (в случае, если Ваш поролон поврежден, непременно смените его на новый), уплотнитель без дефектов. Демонтируем корпус самого фильтра (48-49).

Окончание материала читайте в следующем выпуске.

remzonemokik.ucoz.ru

Honda Dio от А до Я. Часть 2. Окончание — МегаЛекции

Honda Dio от А до Я. Часть 1. Начало

Текст Тимофей Беремцев, фото Константин Зайцев

Скутер Дайджест

01.04.2005

Мотосезон медлено, но неотвратимо приближается, наступят сухие солнечные дни, пора выкатывать скутер на улицу, нажимать на кнопку «Start», вслушиваться в звук двигателя, застегивать шлем и, чувствуя прилив адреналина, выезжать на асфальт. Однако, свежекупленный или нетронутый за зиму скутер может огорчить хозяина странной работой, а подчас может вообще не завестись. Чтобы избежать подобных неприятностей и провести весь сезон без поломок предлагаем Вам следующий материал.

Перед нами Honda Dio City Movement 93-го года выпуска, любезно предоставленная магазином Скутершоп.

Эксплуатационные данные:Объем топливного бака – 4 л.Объем маслобака – 800 мл.Масло в редуктор – 90 мл.***Карбюратор – PB80.Диаметр дросселя – 14 мм.Жиклер х/х - №35.Главный жиклер - №88.Частота вращения холостого хода – 1700-1800 об/мин.***Аккумулятор – 12В, 3 Ah.Свечи – NGK : BPR5HS, BR6HS.

Внешний вид нареканий не вызвал (1), новая резина, крашенные глушитель и колесные диски, вполне приличный аппарат. Завелся сразу, светотехника в порядке и, в обшем, скутер произвел благоприятное впечатление. И все-же, посмотрим, что у него внутри.

Перед тем, как приступить к разборке скутера следует обзавестись: 1. Коробочками для болтов, гаек и т.п. можно каждую подписать маркером, например : «пластик пола». 2. Чистой ветошью. 3. Инструментом, кстати, для того, чтобы снять пластик и двигатель, никакого специального инструмента не потребуется.4. Свободным местом для снятых деталей. 5. Терпением и временем.

Начнем с пластика, надо сказать, что качество изготовления оного впечатляет – все красиво и незаметно стянуто, щели отсутствуют, все смотрится органично и компактно. Откручиваем три винта лицевого пластика (2), четыре самореза с другой стороны (3-4) и снимаем облицовку (5-6). Затем снимаем переднее колесо и выкручиваем все оставшиеся саморезы (7-8-9) и демонтируем объемную часть (10).

Теперь принимаемся за «лыжи» (11-12), после этих двух болтов выкручиваем саморез из пластмассового фиксатора (13). Затем сдвигаем «лыжу» в направлении хвоста (14), без приложения силы и нервов – пластик должен легко сойти с направляющих.

Теперь не помешает снять седло – здесь все просто – открутим две гайки «на 10» и снимем деталь со шпилек (15-16).

Получить доступ к двигателю можно не разбирая половину скутера, а просто сняв пластмассовое багажное отделение, для этого снимаем лючок, обеспечивающий доступ к аккумуляторному отсеку (17-18), кстати, в резиновом фиксаторе аккумулятора скрывается запасной предохранитель (5А). Откручиваем ключом-трубочкой «на 10» пять болтов – два на дне багажника(18-1), один в передней стенке(18-2) и два в лючке маслобака(19) и сняв пробку с маслозаливной горловины вместе с резиновой прокладкой вытаскиваем пластиковую емкость (20), видим перед собой двигатель, практически полностью открытый для ремонта двигатель (21).

 

Получаем возможность снять крашенный пластик – снимаем багажник (22-23), снимаем чать пластика с крышкой лючка бензобака (24) и убираем оставшиеся винты (25), снимаем деталь (26). Откручиваем винты полика (27) и снимаем его (28).

Нашему взгляду предстает оригинальный бензобак (4-е литра), красиво спрятанный под ногами. Следующим можно снять передний «внутренний» пластик, освобождаем его от саморезов (29-30-31) и снимаем (32). Чтобы закончить с пластиком снимаем фару (33-34-35-36) и задний стопсигнал вместе с крылом и поворотниками (37-38-39), отключаем фишку (40) и разбираем блок – стоп-сигнал/поворотники (41).

 

Принимаемся за железо. Первым делом снимаем бензобак (42-43-44), аккуратно стянув шланг со штуцера не забудте закрепить его на раме так, чтобы оттуда не вытекал бензин.

Чистый и целый воздушный фильтр – одно из главных условий долговечной и надежной работы двигателя – посмотрим. Раскрутим коробку фильтра (45-46), снимем крышку – в нашем случае все оказалось хорошо (47) – поролон промаслен специальным маслом для воздушных фильтров (судя по запаху) и не имеет повреждений (в случае, если Ваш поролон поврежден, непременно смените его на новый), уплотнитель без дефектов. Демонтируем корпус самого фильтра (48-49).

Honda Dio от А до Я. Часть 2. Окончание

megalektsii.ru

Скутер - Honda Dio City Movement

Мотосезон медлено, но неотвратимо приближается, наступят сухие солнечные дни, пора выкатывать скутер на улицу, нажимать на кнопку «Start», вслушиваться в звук двигателя, застегивать шлем и, чувствуя прилив адреналина, выезжать на асфальт. Однако, свежекупленный или нетронутый за зиму скутер может огорчить хозяина странной работой, а подчас может вообще не завестись. Чтобы избежать подобных неприятностей и провести весь сезон без поломок предлагаем Вам следующий материал.

Перед нами Honda Dio City Movement 93-го года выпуска, любезно предоставленная магазином Скутершоп.

Эксплуатационные данные:Объем топливного бака – 4 л.Объем маслобака – 800 мл.Масло в редуктор – 90 мл.***Карбюратор – PB80.Диаметр дросселя – 14 мм.Жиклер х/х - №35.Главный жиклер - №88.Частота вращения холостого хода – 1700-1800 об/мин.***Аккумулятор – 12В, 3 Ah.Свечи – NGK : BPR5HS, BR6HS.

Внешний вид нареканий не вызвал (1), новая резина, крашенные глушитель и колесные диски, вполне приличный аппарат. Завелся сразу, светотехника в порядке и, в обшем, скутер произвел благоприятное впечатление. И все-же, посмотрим, что у него внутри.

Перед тем, как приступить к разборке скутера следует обзавестись: 1. Коробочками для болтов, гаек и т.п. можно каждую подписать маркером, например : «пластик пола». 2. Чистой ветошью. 3. Инструментом, кстати, для того, чтобы снять пластик и двигатель, никакого специального инструмента не потребуется.4. Свободным местом для снятых деталей. 5. Терпением и временем.

Начнем с пластика, надо сказать, что качество изготовления оного впечатляет – все красиво и незаметно стянуто, щели отсутствуют, все смотрится органично и компактно. Откручиваем три винта лицевого пластика (2), четыре самореза с другой стороны (3-4) и снимаем облицовку (5-6). Затем снимаем переднее колесо и выкручиваем все оставшиеся саморезы (7-8-9) и демонтируем объемную часть (10).

Теперь принимаемся за «лыжи» (11-12), после этих двух болтов выкручиваем саморез из пластмассового фиксатора (13). Затем сдвигаем «лыжу» в направлении хвоста (14), без приложения силы и нервов – пластик должен легко сойти с направляющих.

Теперь не помешает снять седло – здесь все просто – открутим две гайки «на 10» и снимем деталь со шпилек (15-16).

Получить доступ к двигателю можно не разбирая половину скутера, а просто сняв пластмассовое багажное отделение, для этого снимаем лючок, обеспечивающий доступ к аккумуляторному отсеку (17-18), кстати, в резиновом фиксаторе аккумулятора скрывается запасной предохранитель (5А). Откручиваем ключом-трубочкой «на 10» пять болтов – два на дне багажника(18-1), один в передней стенке(18-2) и два в лючке маслобака(19) и сняв пробку с маслозаливной горловины вместе с резиновой прокладкой вытаскиваем пластиковую емкость (20), видим перед собой двигатель, практически полностью открытый для ремонта двигатель (21).

Получаем возможность снять крашенный пластик – снимаем багажник (22-23), снимаем чать пластика с крышкой лючка бензобака (24) и убираем оставшиеся винты (25), снимаем деталь (26). Откручиваем винты полика (27) и снимаем его (28).

Нашему взгляду предстает оригинальный бензобак (4-е литра), красиво спрятанный под ногами. Следующим можно снять передний «внутренний» пластик, освобождаем его от саморезов (29-30-31) и снимаем (32). Чтобы закончить с пластиком снимаем фару (33-34-35-36) и задний стопсигнал вместе с крылом и поворотниками (37-38-39), отключаем фишку (40) и разбираем блок – стоп-сигнал/поворотники (41).

Принимаемся за железо. Первым делом снимаем бензобак (42-43-44), аккуратно стянув шланг со штуцера не забудте закрепить его на раме так, чтобы оттуда не вытекал бензин.

Чистый и целый воздушный фильтр – одно из главных условий долговечной и надежной работы двигателя – посмотрим. Раскрутим коробку фильтра (45-46), снимем крышку – в нашем случае все оказалось хорошо (47) – поролон промаслен специальным маслом для воздушных фильтров (судя по запаху) и не имеет повреждений (в случае, если Ваш поролон поврежден, непременно смените его на новый), уплотнитель без дефектов. Демонтируем корпус самого фильтра (48-49).

Автор: Текст Тимофей Беремцев, фото Константин Зайцев

skyter.ymelie-ryki.ru

Перед нами honda dio city movement 93-го года выпуска, любезно...

Перед нами Honda Dio City Movement 93-го года выпуска, любезно предоставленная магазином Скутершоп.

Эксплуатационные данные:

Главный жиклер - №88.

Частота вращения холостого хода – 1700-1800 об/мин.

***

Аккумулятор – 12В, 3 Ah.

Свечи – NGK. BPR5HS, BR6HS.

Внешний вид нареканий не вызвал (2), новая резина, крашенные глушитель и колесные диски, вполне приличный аппарат. Завелся сразу, светотехника в порядке и, в обшем, скутер произвел благоприятное впечатление. И все-же, посмотрим, что у него внутри.

Перед тем, как приступить к разборке скутера следует обзавестись:

1. Коробочками для болтов, гаек и т.п. можно каждую подписать маркером, например. «пластик пола».

2. Чистой ветошью.

3. Инструментом, кстати, для того, чтобы снять пластик и двигатель, никакого специального инструмента не потребуется.

4. Свободным местом для снятых деталей.

5. Терпением и временем.

Начнем с пластика, надо сказать, что качество изготовления оного впечатляет – все красиво и незаметно стянуто, щели отсутствуют, все смотрится органично и компактно. Откручиваем три винта лицевого пластика (3), четыре самореза с другой стороны (4-5) и снимаем облицовку (6-7). Затем снимаем переднее колесо и выкручиваем все оставшиеся саморезы (8-10) и демонтируем объемную часть (11).

Теперь принимаемся за «лыжи» (12-13), после этих двух болтов выкручиваем саморез из пластмассового фиксатора (14). Затем сдвигаем «лыжу» в направлении хвоста (15), без приложения силы и нервов – пластик должен легко сойти с направляющих.

Теперь не помешает снять седло – здесь все просто – открутим две гайки «на 10» и снимем деталь со шпилек (16-17).

Получить доступ к двигателю можно не разбирая половину скутера, а просто сняв пластмассовое багажное отделение, для этого снимаем лючок, обеспечивающий доступ к аккумуляторному отсеку (18-19), кстати, в резиновом фиксаторе аккумулятора скрывается запасной предохранитель (5А). Откручиваем ключом-трубочкой «на 10» пять болтов – два на дне багажника(20), один в передней стенке(21) и два в лючке маслобака(22) и сняв пробку с маслозаливной горловины вместе с резиновой прокладкой вытаскиваем пластиковую емкость (23), видим перед собой двигатель, практически полностью открытый для ремонта двигатель (24).

Принимаемся за железо. Первым делом снимаем бензобак (45-47), аккуратно стянув шланг со штуцера не забудте закрепить его на раме так, чтобы оттуда не вытекал бензин.

Чистый и целый воздушный фильтр – одно из главных условий долговечной и надежной работы двигателя – посмотрим. Раскрутим коробку фильтра (48-49), снимем крышку – в нашем случае все оказалось хорошо (50) – поролон промаслен специальным маслом для воздушных фильтров (судя по запаху) и не имеет повреждений (в случае, если Ваш поролон поврежден, непременно смените его на новый), уплотнитель без дефектов. Демонтируем корпус самого фильтра (51-52).

Ставим перед собой следующую задачу – снять двигатель. Для начала попытаемся отключить все тросики и шланги. На скутерах Хонда Дио/Такт/Лид установлена система регулировки подачи масла в зависимости от положения дросельной заслонки, осуществляется это системой тросов – один тросик, идущий от ручки газа приходит в тройник (2), от которого идут два троса – один в карбюратор на заслонку, второй в маслонасос. Их нужно отключить, для этого освобождаем оплетку «масляного» троса (3) и вытаскиваем бобышку из рычага привода (4), трос газа снимается просто – руками откручиваем верхнюю крышку карбюратора и вытаскиваем трос вместе с иглой и заслонкой (5) – заодно можно проверить состояние иголки – она должна быть прямая, а на ее поверхности не должно быть задиров.

Далее - снимаем с карбюратора шланги подачи бензина (6) и масла (тонкий шланг) – следим, чтобы масло осталось в магистрали! Снимаем маслошланг с маслонасоса (7)

Отключаем электрические разъемы (8), снимаем трос заднего тормоза – откручиваем регулировочную гайку (9), вытаскиваем шпильку из рычага, из рычага же удаляем цилиндрический упор, сажаем его на уже отсоединенный трос и навинчиваем гайку обратно – так утеря какой-либо детали исключена.

Освобождаем нижнее крепление амортизатора (10), выкручаваем ось, на которой качается подрамник двигателя (11-12) и вытаскиваем двигатель(13).

Двигатель перед нами (14-17). Откручиваем болты, держащие кожух охлаждения (18-21). Снимаем обе пластиковые половинки (22), предварительно выкрутив свечку (23). «Горшок» во всей красе (24).

Снимаем глушитель, трубочкой «на 10» откручиваем два болта, держащие выпускной патрубок (25) и два болта «на 12» (26).

Проверим состояние поршневой группы. Очень аккуратно выкручиваем четыре шпильки (27) и еще аккуратней снимаем головку цилиндра (28) и сам цилиндр (29-30). Проверить люфты коленвала теперь просто (31) – пытаемся покачать поршень «вверз-вниз» - сонаправленно с его ходом, тревожным звоночком будет любой ощутимый люфт! Люфт в поперечном направлении должен быть. Собираем все обратно, меняя по необходимости прокладки, шпильки закручиваем крест-накрест с моментом затяжки 10 Нм (!).

Настала пора карбюратора. Карбюратор оснащен электрообогатителем, который работает следующим образом – при первом после стоянки запуске двигателя включается термоэлектрический клапан – нагревается термоэлемент - греет сердечник, который расширяясь перемещается и выталкивает иглу обогатителя, перекрывая тем самым канал. Итак – снимаем агрегат. Выкручиваем два болта, крепящих карбюратор к впускному патрубку (32-33). Сливаем бензин из поплавковой камеры – для этого предусмотрен штуцер в нижней части оной (34), затем два болта (35) и камера в наших руках (36). Внимательно осмотрите детали (не потеряте ось, на которой держится поплавок), при наличии частичек грязи промойте внутренности (карбюратора) специальной жидкостью или, на худой конец, бензином или диз.топливом.

Вариатор – продиагностировать его можно оценив визуально состояние шкивов и ремня. Снимаем две крышки, скрывающие интересующие нас детали (37-38).

Осмотр показал наличие ржавчины (39) на нерабочих поверхностях – в этом нет ничего криминального, при желании можно эти поверхности очистить. Далее – рабочие поверхности шкивов – желательно, чтобы их профиль был равномерным, а износ равномерным, оценить это можно, посмотрев и пощупав (40-41). Сцепление – номинальная толщина накладок – 4.0 – 4.1 (42). Номинальная ширина ремня – 15.5 – 14.5 мм, измерить ее можно штангенциркулем не снимая с двигателя. Привод электростартера сделан почти по автомобильному – присутствует бендикс (вместо обгоной муфты) (43). Наш осмотр показал нормальное состояние трансмиссии, вполне отвечающее требованиям рядового водителя.

Пока снят двигатель можно еще проверить сайлент-блоки подрамника (44).

Еще одна приметная деталь – ручной тормоз, весьма удобная штука – например вы стоите на светофоре, дорога под вами имеет большой уклон и долго держать ручку тормоза неудобно, на скутерах Хонда предусмотрена оригинальная система (45-46) – фиксируется рычаг заднего тормоза.

В целом апарат произвел приятное впечатление – очень внушительная, крепкая рама, прочная ходовая, удобная посадка за рулем, отличное качество пластика. Двигатель неприхотливый, достаточно резвый. Хороший аппарат для города, близкий друг и надежный товарищ.

note2auto.ru

Honda-Dio от А до Я honda dio скутер мопед honda

Мотосезон медлено, но неотвратимо приближается, наступят сухие солнечные дни, пора выкатывать скутер на улицу, нажимать на кнопку «Start», вслушиваться в звук двигателя, застегивать шлем и, чувствуя прилив адреналина, выезжать на асфальт. Однако, свежекупленный или нетронутый за зиму скутер может огорчить хозяина странной работой, а подчас может вообще не завестись. Чтобы избежать подобных неприятностей и провести весь сезон без поломок предлагаем Вам следующий материал.

Перед нами Honda Dio City Movement 93-го года выпуска, любезно предоставленная магазином Скутершоп.

Эксплуатационные данные:Объем топливного бака – 4 л.Объем маслобака – 800 мл.Масло в редуктор – 90 мл.***Карбюратор – PB80.Диаметр дросселя – 14 мм.Жиклер х/х - №35.Главный жиклер - №88.Частота вращения холостого хода – 1700-1800 об/мин.***Аккумулятор – 12В, 3 Ah.Свечи – NGK : BPR5HS, BR6HS.

Внешний вид нареканий не вызвал (1), новая резина, крашенные глушитель и колесные диски, вполне приличный аппарат. Завелся сразу, светотехника в порядке и, в обшем, скутер произвел благоприятное впечатление. И все-же, посмотрим, что у него внутри.

Перед тем, как приступить к разборке скутера следует обзавестись: 1. Коробочками для болтов, гаек и т.п. можно каждую подписать маркером, например : «пластик пола». 2. Чистой ветошью. 3. Инструментом, кстати, для того, чтобы снять пластик и двигатель, никакого специального инструмента не потребуется.4. Свободным местом для снятых деталей. 5. Терпением и временем.

Начнем с пластика, надо сказать, что качество изготовления оного впечатляет – все красиво и незаметно стянуто, щели отсутствуют, все смотрится органично и компактно. Откручиваем три винта лицевого пластика (2), четыре самореза с другой стороны (3-4) и снимаем облицовку (5-6). Затем снимаем переднее колесо и выкручиваем все оставшиеся саморезы (7-8-9) и демонтируем объемную часть (10).

Теперь принимаемся за «лыжи» (11-12), после этих двух болтов выкручиваем саморез из пластмассового фиксатора (13). Затем сдвигаем «лыжу» в направлении хвоста (14), без приложения силы и нервов – пластик должен легко сойти с направляющих.

Теперь не помешает снять седло – здесь все просто – открутим две гайки «на 10» и снимем деталь со шпилек (15-16).

Получить доступ к двигателю можно не разбирая половину скутера, а просто сняв пластмассовое багажное отделение, для этого снимаем лючок, обеспечивающий доступ к аккумуляторному отсеку (17-18), кстати, в резиновом фиксаторе аккумулятора скрывается запасной предохранитель (5А). Откручиваем ключом-трубочкой «на 10» пять болтов – два на дне багажника(18-1), один в передней стенке(18-2) и два в лючке маслобака(19) и сняв пробку с маслозаливной горловины вместе с резиновой прокладкой вытаскиваем пластиковую емкость (20), видим перед собой двигатель, практически полностью открытый для ремонта двигатель (21).

Получаем возможность снять крашенный пластик – снимаем багажник (22-23), снимаем чать пластика с крышкой лючка бензобака (24) и убираем оставшиеся винты (25), снимаем деталь (26). Откручиваем винты полика (27) и снимаем его (28).

Нашему взгляду предстает оригинальный бензобак (4-е литра), красиво спрятанный под ногами. Следующим можно снять передний «внутренний» пластик, освобождаем его от саморезов (29-30-31) и снимаем (32). Чтобы закончить с пластиком снимаем фару (33-34-35-36) и задний стопсигнал вместе с крылом и поворотниками (37-38-39), отключаем фишку (40) и разбираем блок – стоп-сигнал/поворотники (41).

Принимаемся за железо. Первым делом снимаем бензобак (42-43-44), аккуратно стянув шланг со штуцера не забудте закрепить его на раме так, чтобы оттуда не вытекал бензин.

Чистый и целый воздушный фильтр – одно из главных условий долговечной и надежной работы двигателя – посмотрим. Раскрутим коробку фильтра (45-46), снимем крышку – в нашем случае все оказалось хорошо (47) – поролон промаслен специальным маслом для воздушных фильтров (судя по запаху) и не имеет повреждений (в случае, если Ваш поролон поврежден, непременно смените его на новый), уплотнитель без дефектов. Демонтируем корпус самого фильтра (48-49).

honda-dio.ucoz.net

Honda Dio от а до Я. Часть Начало

Honda Dio от А до Я. Часть 1. Начало

 

 

Мотосезон медлено, но неотвратимо приближается, наступят сухие солнечные дни, пора выкатывать скутер на улицу, нажимать на кнопку «Start», вслушиваться в звук двигателя, застегивать шлем и, чувствуя прилив адреналина, выезжать на асфальт. Однако, свежекупленный или нетронутый за зиму скутер может огорчить хозяина странной работой, а подчас может вообще не завестись. Чтобы избежать подобных неприятностей и провести весь сезон без поломок предлагаем Вам следующий материал.

Перед нами Honda Dio City Movement 93-го года выпуска, любезно предоставленная магазином Скутершоп.

Эксплуатационные данные: Объем топливного бака – 4 л. Объем маслобака – 800 мл. Масло в редуктор – 90 мл. *** Карбюратор – PB80. Диаметр дросселя – 14 мм. Жиклер х/х - №35. Главный жиклер - №88. Частота вращения холостого хода – 1700-1800 об/мин. *** Аккумулятор – 12В, 3 Ah. Свечи – NGK : BPR5HS, BR6HS.

Внешний вид нареканий не вызвал (1), новая резина, крашенные глушитель и колесные диски, вполне приличный аппарат. Завелся сразу, светотехника в порядке и, в обшем, скутер произвел благоприятное впечатление. И все-же, посмотрим, что у него внутри.

Перед тем, как приступить к разборке скутера следует обзавестись: 1. Коробочками для болтов, гаек и т.п. можно каждую подписать маркером, например : «пластик пола». 2. Чистой ветошью. 3. Инструментом, кстати, для того, чтобы снять пластик и двигатель, никакого специального инструмента не потребуется. 4. Свободным местом для снятых деталей. 5. Терпением и временем.

Начнем с пластика, надо сказать, что качество изготовления оного впечатляет – все красиво и незаметно стянуто, щели отсутствуют, все смотрится органично и компактно. Откручиваем три винта лицевого пластика (2), четыре самореза с другой стороны (3-4) и снимаем облицовку (5-6). Затем снимаем переднее колесо и выкручиваем все оставшиеся саморезы (7-8-9) и демонтируем объемную часть (10).

Теперь принимаемся за «лыжи» (11-12), после этих двух болтов выкручиваем саморез из пластмассового фиксатора (13). Затем сдвигаем «лыжу» в направлении хвоста (14), без приложения силы и нервов – пластик должен легко сойти с направляющих.

Теперь не помешает снять седло – здесь все просто – открутим две гайки «на 10» и снимем деталь со шпилек (15-16).

Получить доступ к двигателю можно не разбирая половину скутера, а просто сняв пластмассовое багажное отделение, для этого снимаем лючок, обеспечивающий доступ к аккумуляторному отсеку (17-18), кстати, в резиновом фиксаторе аккумулятора скрывается запасной предохранитель (5А). Откручиваем ключом-трубочкой «на 10» пять болтов – два на дне багажника(18-1), один в передней стенке(18-2) и два в лючке маслобака(19) и сняв пробку с маслозаливной горловины вместе с резиновой прокладкой вытаскиваем пластиковую емкость (20), видим перед собой двигатель, практически полностью открытый для ремонта двигатель (21).
Получаем возможность снять крашенный пластик – снимаем багажник (22-23), снимаем чать пластика с крышкой лючка бензобака (24) и убираем оставшиеся винты (25), снимаем деталь (26). Откручиваем винты полика (27) и снимаем его (28). Нашему взгляду предстает оригинальный бензобак (4-е литра), красиво спрятанный под ногами. Следующим можно снять передний «внутренний» пластик, освобождаем его от саморезов (29-30-31) и снимаем (32). Чтобы закончить с пластиком снимаем фару (33-34-35-36) и задний стопсигнал вместе с крылом и поворотниками (37-38-39), отключаем фишку (40) и разбираем блок – стоп-сигнал/поворотники (41). Принимаемся за железо. Первым делом снимаем бензобак (42-43-44), аккуратно стянув шланг со штуцера не забудте закрепить его на раме так, чтобы оттуда не вытекал бензин. Чистый и целый воздушный фильтр – одно из главных условий долговечной и надежной работы двигателя – посмотрим. Раскрутим коробку фильтра (45-46), снимем крышку – в нашем случае все оказалось хорошо (47) – поролон промаслен специальным маслом для воздушных фильтров (судя по запаху) и не имеет повреждений (в случае, если Ваш поролон поврежден, непременно смените его на новый), уплотнитель без дефектов. Демонтируем корпус самого фильтра (48-49).

Honda Dio от А до Я. Часть 2. Окончание

  

Мотосезон медлено, но неотвратимо приближается, наступят сухие солнечные дни, пора выкатывать скутер на улицу, нажимать на кнопку «Start», вслушиваться в звук двигателя, застегивать шлем и, чувствуя прилив адреналина, выезжать на асфальт. Однако, свежекупленный или нетронутый за зиму скутер может огорчить хозяина странной работой, а подчас может вообще не завестись. Чтобы избежать подобных неприятностей и провести весь сезон без поломок предлагаем Вам следующий материал.

Ставим перед собой следующую задачу – снять двигатель. Для начала попытаемся отключить все тросики и шланги. На скутерах Хонда Дио/Такт/Лид установлена система регулировки подачи масла в зависимости от положения дросельной заслонки, осуществляется это системой тросов – один тросик, идущий от ручки газа приходит в тройник (50), от которого идут два троса – один в карбюратор на заслонку, второй в маслонасос. Их нужно отключить, для этого освобождаем оплетку «масляного» троса (51) и вытаскиваем бобышку из рычага привода (52), трос газа снимается просто – руками откручиваем верхнюю крышку карбюратора и вытаскиваем трос вместе с иглой и заслонкой (53) – заодно можно проверить состояние иголки – она должна быть прямая, а на ее поверхности не должно быть задиров.

Далее - снимаем с карбюратора шланги подачи бензина (54) и масла (тонкий шланг) – следим, чтобы масло осталось в магистрали! Снимаем маслошланг с маслонасоса (54-1)

Отключаем электрические разъемы (55), снимаем трос заднего тормоза – откручиваем регулировочную гайку (56), вытаскиваем шпильку из рычага, из рычага же удаляем цилиндрический упор, сажаем его на уже отсоединенный трос и навинчиваем гайку обратно – так утеря какой-либо детали исключена.

Освобождаем нижнее крепление амортизатора (57), выкручаваем ось, на которой качается подрамник двигателя (58-59) и вытаскиваем двигатель(60).

Двигатель перед нами (61-64). Откручиваем болты, держащие кожух охлаждения (65-68). Снимаем обе пластиковые половинки (69), предварительно выкрутив свечку (70). «Горшок» во всей красе (71). Снимаем глушитель, трубочкой «на 10» откручиваем два болта, держащие выпускной патрубок (72) и два болта «на 12» (73).
Проверим состояние поршневой группы. Очень аккуратно выкручиваем четыре шпильки (74) и еще аккуратней снимаем головку цилиндра (75) и сам цилиндр (76-77). Проверить люфты коленвала теперь просто (78) – пытаемся покачать поршень «вверз-вниз» - сонаправленно с его ходом, тревожным звоночком будет любой ощутимый люфт! Люфт в поперечном направлении должен быть. Собираем все обратно, меняя по необходимости прокладки, шпильки закручиваем крест-накрест с моментом затяжки 10 Нм (!). Настала пора карбюратора. Карбюратор оснащен электрообогатителем, который работает следующим образом – при первом после стоянки запуске двигателя включается термоэлектрический клапан – нагревается термоэлемент - греет сердечник, который расширяясь перемещается и выталкивает иглу обогатителя, перекрывая тем самым канал. Итак – снимаем агрегат. Выкручиваем два болта, крепящих карбюратор к впускному патрубку (79-80). Сливаем бензин из поплавковой камеры – для этого предусмотрен штуцер в нижней части оной (81), затем два болта (82) и камера в наших руках (83). Внимательно осмотрите детали (не потеряте ось, на которой держится поплавок), при наличии частичек грязи промойте внутренности (карбюратора) специальной жидкостью или, на худой конец, бензином или диз.топливом.   Вариатор – продиагностировать его можно оценив визуально состояние шкивов и ремня. Снимаем две крышки, скрывающие интересующие нас детали (84-85).
Осмотр показал наличие ржавчины (86) на нерабочих поверхностях – в этом нет ничего криминального, при желании можно эти поверхности очистить. Далее – рабочие поверхности шкивов – желательно, чтобы их профиль был равномерным, а износ равномерным, оценить это можно, посмотрев и пощупав (87-«87-1»). Сцепление – номинальная толщина накладок – 4.0 – 4.1 (88). Номинальная ширина ремня – 15.5 – 14.5 мм, измерить ее можно штангенциркулем не снимая с двигателя. Привод электростартера сделан почти по автомобильному – присутствует бендикс (вместо обгоной муфты) (89). Наш осмотр показал нормальное состояние трансмиссии, вполне отвечающее требованиям рядового водителя. Пока снят двигатель можно еще проверить сайлент-блоки подрамника (90).

Еще одна приметная деталь – ручной тормоз, весьма удобная штука – например вы стоите на светофоре, дорога под вами имеет большой уклон и долго держать ручку тормоза неудобно, на скутерах Хонда предусмотрена оригинальная система (91-92) – фиксируется рычаг заднего тормоза.

В целом апарат произвел приятное впечатление – очень внушительная, крепкая рама, прочная ходовая, удобная посадка за рулем, отличное качество пластика. Двигатель неприхотливый, достаточно резвый. Хороший аппарат для города, близкий друг и надежный товарищ.

www.shkola.of.by


Смотрите также