Вторая жизнь натяжителя ремня ГРМ Хонда Пилот. Грм хонда пилот


Pilot II - Обрыв ремня ГРМ у Хонда Пилот... или приехали... | II Двигатель, топливная система

АлександрK сказал(а): ↑

Вот теперь надо набрать запчастей и восстанавливать. Специалисты предлагают все клапана менять с направляющими.

Нажмите, чтобы раскрыть...

Жаль что такое вылезло. Молоточек не проблема. Может просто смахнули при ремонте и не заметили как упал. А вот на счет гайки тут вопрос серьезный. гайка просто так не могла открутиться. Это обводная пластинка притягивается . Она типа щитка обводит ремень ГРМ вокруг шкивка коленвала, одевается на две шпильки и затягивается двумя гайками. Вопросы к тому, кто менял ремень ГРМ. Это ихний косяк. Еще бы посмотреть шпильку верхнюю от этой гайки №20. Если они ее не затянули при замене ГРМ, то должен был быть посторонний звук с лобовины. Судя по фото это произошло не в ежеминутно, а длилось какое то время. Могу обьяснить почему такие рассуждения.Представьте себе, что вы поменяли ремень ГРМ и при этом снимали эту защитную пластинку, чтобы удобнее было одет ремень на КВ. Все установили, накинули этот щиток и наживили гайки. По какой то причине одну из них либо не затянули, либо затянули, но с недостаточным усилием. Вполне возможно что не затянули обе.Это должно было быть видно при разборке и внимательном рассмотрении шпилек.Что происходит дальше? Двигатель работает. Постоянные вибрации начинают раскручивать гайку/и, при этом ослабевает пластина. Вот в этот момент пластина начинает дребезжать. То есть этот звук можно было бы услышать. Что происходит дальше? Два развития событий, два варианта. Если одна гайка открутилась, то она либо начинает прыгать/скакать в полости и задевать за ремень, что не услышать тоже невозможно, если мотор работает на холостых. В итоге ее подбрасывает на ремень и загоняет между зубьев ремня и шкива, что вызывает подбрасывание гайки, но при этом выпирающий ремень задевает за пластину. Но с первого раза ремень не разорвет, так как натяжение при этом будет компенсировано натяжителем. То есть прыгающая гайка сразу разрыв не вызовет, но будет создавать шум. Или может попасть между щитком и ремнем. Вот тогда действительно начнет гайкой резать ремень и последствия именно как на фото, продольные лохмотья резанного и намотанных остатков ремня в виде лоскутков. Либо она падает и где то спокойно подклиненная продолжает где то лежать. Тут появляется еще дополнительное время до разрыва ГРМ. Но тут уже источник проблемы не гайка, а сама жестянка-щиток. Со временем по мере ослабевания второй гайки она начнет дрожать, что так же должно быть слышно. Жестянной дребезг. И дребезг будет идти до тех пор, пока жестянка не перережет шпильку. Она 6 миллиметровая с резьбой. В этом случае один край жестянки падает с перерезанной шпильки и начинает тереть ремень ГРМ. Трет его до тех пор, пока он не рвется, порезанный этой жестянкой как ножом или рубанком. На фото видно, что ремень стесывался вдоль и щиток жестянка выгнута, как будто лохмотья наматывались вокруг шкивка, увеличивая его размер и выдавливали его в сторону поддона. Вот в принципе два варианта. Но в обоих случаях это не сиюминутно произошло и предпосылки должны были быть в виде посторонних шумов на холостых оборотах.

Сожалею конечно что так получилось. По поводу ремонта:Никаких преждевременных закупок! Разборка, дефектовка и потом только уже закупка всего того, что повреждено. Так получится избежать не нужных трат. Ролики и натяжитель при этом не пострадали скорее всего. Достаточно будет купить новый ГРМ + защитную пластинку. Шпильки новые можно сделать с каленых болтов М6. Пластиковая крышка если живая, то и менять ее не зачем. Если ее оплавило от температуры то конечно на замену.Что касается двигателя. Вскрытие головок. На поршнях обычно остаются отметки от клапанов. Те цилиндры и проверять. Причем как написал Александр, после того как заменить и притереть гнутые клапана, залить керосином или солярой, оставить на ночь и утром проверить с какого клапана потекло, тот и притереть. Все должно быть видно визуально. Причем вот в этом случае купить комплект маслосьемных колпачков и сразу все поменять. Так как при дефектовке все равно рассухаривать и проверять ход в направляющих. Сами направляющие обычно не страдают и их замена делается не просто так, а по определенной технологии. Головка нагревается, направяйки охлаждаются, забиваются в постели и обсаживаются по периметру. После такой операции замены, обязательно, шарошками делается правка седел. Причем тремя штуками с разными углами. Это очень трудоемкий и тонкий процесс. Поэтому если сильной выработки нет в направляющих, то их лучше не трогать. Поршня, там где клапан оставил отметку, если есть насечка, то можно просто аккуратно заклепать молоточком, заровнять края -выровнять поверхность. Будет работать как новый. Ну и сразу уже заменить вкладыши.Вот вроде бы основное на этот случай. И если спецы хорошие и честные, то можете обсудить конечно обьемы замен и не дергать их. Если сомневаетесь, то лучше конечно перепроверять как идут работы.

 

pilot-club.su

Замена ремня ГРМ Хонда Пилот 3.5 своими руками инструкция

Менять ремень ГРМ на Хонда Пилот следует не ранее 170 000 километрового пробега. Во всяком случае, именно так советует завод, изготовивший данный автомобиль. Однако, следует знать, что фактический износ вполне может наступить уже после 150 000 километрового пробега. На протяжение всего срока эксплуатации ремня обязательно нужно выполнять по отношению к нему диагностические действия. Вполне может случиться так, что проблемы могут проявиться и ранее указанного срока. В этом случае замену следует производить досрочно.

А если учитывать российские проблемные дороги, то это утверждение становится еще более логичным. При езде по ним ремень подвергается гораздо более серьезному воздействию, поэтому некоторые специалисты рекомендуют производить замену уже после пробега в 100 000 километров. Но уверены в этом далеко не все. Некоторые рекомендуют производить замену только после 200 000 километрового пробега. Так как мнения разнятся, лучше ориентироваться на среднюю цифру — 150 000 километров. По мнению большинства специалистов и автолюбителей, это наиболее оптимальный срок. И конечно же, не забываем про периодическую диагностику. Сердитый климат большинства российских регионов тоже играет значительную роль в преждевременном износе многих автомобильных систем, жителям северных районов следует учитывать и этот факт.

Когда нужно менять ремень ГРМ

Поводом к замене могут служить некоторые внешние признаки, например, характерные шумы во время работы механизма. А вот какие повреждения могут быть выявлены при визуальном осмотре:

  • растяжки или мелкие трещины;
  • признаки износа зубцов;
  • размохрившиеся торцевые части;
  • появление подтеков масла и прочее.

Демонтаж

Во время замены ГРМ следует обращать внимание на то, чтобы белые метки, расположенные на коленчатом вале и непосредственно на ремне совпадали. Во время демонтажа отслужившего ремня метки можно наносить самостоятельно. Это вполне можно сделать при помощи маркера. Метки следует наносить на снимаемый ремень и шкив коленчатого вала. После демонтажа метка со старого ремня переносится на новый. Для этого старый ремень следует сопоставить с новым. Только так вы можете быть уверены, что монтаж будет произведен верно. А теперь приступаем непосредственно к процедуре.

Сначала снимается кожух. Для этого придется отвернуть 2 болта. Потом снимаем картерную защиту. Для этого отворачиваем остальные болты, используя накидные ключи.

Теперь необходимо снять ремень компрессора.

Не забываем обесточить контакты. Для этого необходимо снять клемму на аккумуляторе. Лучше завернуть ее во что-то резиновое, так меры безопасности будут обеспечены полностью. Теперь снимаем емкость жидкости ГУР и все ее патрубки.

Снимаем клемму с генератора и извлекаем его. Сделать это можно, отвернув болт снизу.

Затем снимаем шкиф помпы. Снимаем защиту ремня и получаем к нему полный доступ.

Установка

Сейчас изношенный ремень уже снят, и можно начинать устанавливать новый. Мы не будем здесь говорить о ценах, так как они везде разные, все зависит от производителя.

Итак, фиксируем маховик, чтобы заменить шлею. Это необходима для того, чтобы он не крутился во время установки. Сделать это можно легко: просто снимаем стартер, а на место, где он находился, устанавливаем любой фиксатор. Надо сказать, что спецы стартер не снимают, они просто выворачивают болт, находящийся в его низу.

Оборачиваем муфту 11 раз по часовой. На место заглушки закручиваем болт крепления коленвала. Крепим коленвал.

Снимаем опору мотора, воспользовавшись домкратом. Извлекаем держатель. Снимаем шкиф, раскачивая его держатель. «Бабочку» на муфте нужно обязательно зафиксировать. После снятия крышки зубчатого шкива производим замену ремня и роликов механизма распределения газа. Ослабляем натяжной ролик ГРМ, ставим чеку. Теперь ремень можно будет беспрепятственно извлечь.

После этого можно устанавливать ремень ГРМ. Как установка будет завершена, натяжитель должен быть затянут. Не забудьте проверить метку на маховике. Если ролики износились, их необходимо заменить. Все детали необходимо собирать, соблюдая порядок, соблюдаемый при разборе механизма. После сборки останется только проверить работу механизма.

Такую работу вполне возможно произвести самостоятельно без привлечения специалистов. Для этого необходимо иметь только самые поверхностные знания в области автомобильного ремонта. Конечно, если у вас нет даже их, тогда лучше обратиться в сервисный центр.

Вывод

В заключение хочется сказать, что замены ремня ГРМ — это очень важно. Данное действие необходимо производить не позже установленного срока. В противном случае вполне может произойти поломка двигателя, а это уже гораздо большие расходы денег и времени. Не забывайте время от времени производить диагностику, ведь на износ некоторых деталей машины оказывают влияние многие факторы, в том числе и манера вождения.

avtogrm.ru

Вторая жизнь натяжителя ремня ГРМ Хонда Пилот

Начну писать о своем автомобиле на своем сайте. Вообще, пока, автомобилей у меня два — Хонда Пилот 2 и Рено Меган 2. Меган ждет покупателя. Езжу на Хонде, поэтому и разговор про нее.

На холодную появился стук, при прогреве пропадал. Определил источник — гидравлический автоматический натяжитель ремня ГРМ. Берешься за него и все становится ясно. Пока мотор холодный, по нему барабанит. Когда мотор прогрелся стук пропадает. Вот как выглядит сам натяжитель:

Данная проблема характерна для автоматических натяжителей гидравлического типа, опасна она тем, что неисправный натяжитель компенсирует общее натяжение ремня, например, при расширении нагревающегося блока цилиндров, но не способен компенсировать вибрации ремня возникающие за счет неравномерности вращения распределительных валов. Это может привести к перескакиванию ремня на несколько зубьев и поломке клапанов — они могут встретится с поршнем. Вот видео неисправного стучащего натяжителя:

ХОТИТЕ ЕЩЕ ВИДЕО ПО ЭТОЙ ТЕМЕ? СМОТРИТЕ: Подборка видео по запросу: Honda timing belt tensioner noise

Стук стал через чур назойлив. Начал изучать вопрос демонтажа натяжителя. На моторе j35z4 чтобы снять натяжитель по идее надо скидывать довольно много деталей. Я воспользовался темой знатока с форума pilot-club.su, Геннадия (ник Technician), в которой он меняет ГРМ, а также темой, в которой Геннадий частично разбирает сам натяжитель. Геннадий — человек с золотыми руками, который эксплуатируя свой Пилот в тяжелейших условиях доказывает, что это надежная машина, которой можно доверять. Я с Геннадием знаком по указанному форуму, мой ник на форуме pilot-club.su — Motorist.

Обычно демонтаж и установка натяжителя требуют, как миниму снять шкив привода агрегатного ремня, сам агрегатный ремень и пластиковую крышку закрывающую нижнюю часть привода ГРМ. Но это гаражная технология, в которой при откручивании болты натяжителя подвергаются поперечной нагрузке.

По официальной технологии требуется снять сперва ремень ГРМ. Для этого надо снять насос ГУР, шкив приводного ремня, натяжитель приводного ремня, опору двигателя (конечно мотор надо поставить на дополнительную опору), снять пластиковые крышки и ослабить натяжение ремня. Для этого надо ввернуть шпильку крепящую аккумулятор в специальный прилив, она надавит на рычаг натяжного ролика и ремень ослабнет. После снятия ремня ГРМ нужно открутить шпильку АКБ и натяжитель ремня ГРМ освободится. Теперь можно снять и его. Посмотрите, вот он, закрыт защитным пластиковым кожухом:

Я пришел к выводу, что можно снять натяжитель без демонтажа всего и вся. Достаточно открутить два крепежных болта и вынуть натяжитель из под пластикового кожуха. Что я и сделал. Пришлось вывесить на надежной опоре левую часть машины и снять колесо. Через колесную арку легко добраться до самого натяжителя. Да, при откручивании болты крепления натяжителя испытывают поперечную нагрузку, которую переносят на резьбу в алюминиевом корпусе, но данное воздействие не приведет повреждению, если сделать все правильно. Не ослабляя болты открутить один из них. Затем как только будет ослаблен второй, натяжитель провернется относительно него и поперечная нагрузка исчезнет. После откручивания второго болта вынимаем натяжитель.

Через окно в пластиковом кожухе мне удалось сфотографировать рычаг натяжного ролика. Видна площадка, в которую упирается шток натяжителя. На площадке масляное пятно. Значит натяжитель терял масло. Не мудрено — ему восемь лет.

Конструкция

Разобрал натяжитель. Это не сложно. Нужно снять стопорное кольцо и вынуть шток. Его удерживает бронзовая шайба, она сидит в корпусе с небольшим натягом. Вот детали натяжителя в порядке установки в корпус:

Слева направо: пружина и поршень воздушной полости, гильза с обратным клапаном, основная пружина, упорная шайба, шток со стопорной шайбой, бронзовая шайба, манжета.

Натяжитель заполнен маслом. Мой после вскрытия имел внутри не много масла. Как я понимаю он должен быть заполнен маслом полностью.

Рассмотрим конструкцию более подробно.

Главные элементы конструкции это шток и гильза. На штоке установлено стопорное кольцо. Ниже шток и упорная шайба.

Гильза имеет с обратный клапан, причем он не подпружинен, а шарик установлен с небольшим люфтом. Пружина упирается в буртик гильзы и упорную шайбу на штоке, тем самым выдвигая шток.

Внутри корпуса под гильзой на пружину установлен поршень с фторопластовым уплотнительным кольцом.

Этот поршень образует со стороны пружины воздушную полость, сжимая которую поршень освобождает пространство для вытесняемого из гильзы масла.

В сборе механизм натяжителя удерживается бронзовой шайбой. Герметизацию обеспечивает манжета.

Всю конструкцию в сборе фиксирует стопорное кольцо. Отдельно я его не фотографировал. Стопорное кольцо видно на фотографиях собранного натяжителя. Износ есть на штоке с обеих сторон от стопорной шайбы и на поршне воздушной полости.Принцип работы

Ремень и натяжитель взаимодействуют через натяжной ролик установленный на рычаге. Под действием основной пружины шток выдвигаясь натягивает ремень, при этом шток всасывает в гильзу масло через обратный клапан. При натяжении ремня распредвалами шток стремится сместиться внутрь гильзы, при этом масло может выйти из гильзы только через зазор шток-гильза. Как только давление ремня на ролик ослабевает шток вновь выталкивается пружиной о всасывает в гильзу масло, если это требуется.

Особенности работы

Обратный клапан в гильзе не подпружинен. Поэтому если на снятом натяжителе вдавить шток в корпус, то клапан остается открытым и на шток воздействует только пружина. Если в таком положении обратного клапана установить натяжитель на двигатель, то он не будет работать. Первый раз я поставил натяжитель именно так. Я сперва наживил один болт, затем преодолев усилие пружины повернул натяжитель вокруг первого болта и установил второй болт. Эффект меня сильно разочаровал — стук никуда не ушел. Новый натяжитель находится в сжатом состоянии — шток зафиксирован чекой, но с чекой натяжитель нельзя установить не сняв пластиковый кожух. А это не входит в мои планы. Я хочу отработать технологию ремонта натяжителя без снятия других деталей. Сняв натяжитель я попробовал воспроизвести условия его установки — легко ударил штоком в металлическую поверхность. От резкого скачка давления в гильзе сработал обратный клапан и шток замер, теперь его зафиксировало масло запертое в гильзе. Если сжать натяжитель в тисках, то масло через зазор шток-гильза выйдет и шток уйдет в гильзу. Увеличивая и уменьшая в тисках давление на шток можно добиться что клапан откроется не будет закрываться — шток сжимая пружину легко войдет в гильзу.

Получается, чтобы запустить натяжитель нужно, чтобы его шток получил удар, что и происходит, когда выдергивается чека. Значит без чеки не обойтись.

Особенности сборки

При сборке нужно добиться, чтобы натяжитель был максимально заполнен маслом. Сборку нужно вести в вертикальном положении. Я использовал зажатую в тиски струбцину. Нужно установить пружину и поршень воздушной полости, установить гильзу и основную пружину, заполнить полость маслом. Затем нужно установить шток с опорной шайбой. Причем шток нужно установить в гильзу на минимальную глубину. Далее главный момент — не воздействуя напрямую на шток запрессовать бронзовую шайбу. Затем установить манжету и стопорное кольцо. Теперь если вдавить шток, то он вытеснит из гильзы масло, которое сожмет через поршень воздушную полость и будет там находится пока шток не начнет выдвигаться. Самое время вставить чеку.

Самое интересное — Установка заправленного натяжителя на двигатель

После сборки натяжитель готов к установке чеки:

Видны следы монтажных работ. Да, я был не очень аккуратен. Меня больше интересовал результат. На деталях есть износ, я продумал алгоритм сборки, собрал и заправил натяжитель, придумал как установить натяжитель с чекой без снятия пластикового кожуха. Теперь нужно было убедиться, что все придумано правильно. Чеку сделал из пружины, частично распрямив ее.

Решил доработать пластиковый защитный кожух выполнив в нем паз для чеки. Тогда можно будет спокойно вставить натяжитель, закрепить его и привести в рабочее положение выдернув чеку. Паз я собирался сделать с помощью инструмента Dremel. На снятой крышке это сделать можно было аккуратно и точно, но я снимать крышку не собирался. Дремелем не смог подлезть так как хотелось, поэтому воспользовался 100 ваттным паяльником — проплавил требуемый паз.

Выглядит не эстетично, но выполнено быстро и без особых усилий. Болты получилось закрутить легко. После затяжки болтов выдернул чеку.

Завел уже остывшую машину — натяжитель молчит, работает как новый. Взялся за натяжитель рукой — никаких намеков на вибрацию или стуки. Ура! Что и требовалось доказать — натяжитель снят, заправлен и установлен без демонтажа других деталей.

Наплавленные части кожуха счистил ножом.

Вспененным пластиком закрыл проплавленный паз. Пробежал уже после ремонта около 200 км — все в порядке, натяжитель молчит, на разгоне и вибрация и шум снизились — заметил не только я, но и мои постоянные пассажиры. Когда придет время менять ремень, тогда сделаю аккуратный паз и съемную крышку на винтах. Пока будет так:

Видео проверки натяжителя в работе:

Мне очень помогли темы на форуме pilot-club.su: Меняем ремень ГРМ, Как работает натяжитель ГРМ.

Внимание! Добавил важный комментарий по установке натяжителя Уточнения к замене натяжителя ремня ГРМ Хонда Пилот 2.

omotorah.ru

Замена ремня ГРМ Хонда Пилот 2

На этой странице мы покажем основные моменты по замене ремня ГРМ в комплексе с роликами, автонатяжителем ремня ГРМ и сальниками. Осознанно не останавливаемся на технических подробностях и нюансах, так как наша задача не сделать подробную инструкцию, а показать в общих чертах эту работу.

Со стоимостью данной и другими работами, в нашем автосервисе,  Вы можете ознакомиться здесь.

1. Снимаем декоративный пластик и расширительный бачок радиатора.

2. Снимаем верхние защитные кожухи ремня ГРМ. После этого поднимаем автомобиль на подъемнике.

3. Снимаем шкив коленвала, натяжитель приводного ремня и сам приводной ремень.

4. Снимаем нижний кожух, который закрывает ремень ГРМ.

5. Перед нами сам ремень, натяжной и обводной ролики и автонатяжитель ремня ГРМ.  Гидравлический натяжитель давит своим штоком на натяжной ролик, который и создает нужное натяжение на самом ремне.

6. Демонтируем все эти элементы. Вверху посередине виден шкив водяной помпы и две шестерни распредвалов.

7. Ставим новый передний сальник коленвала.

8. Опускаем автомобиль вниз. Снимаем шестерни распредвалов, чтобы добраться до распредвальных сальников.

9. Меняем сальники, но  перед этим обращаем внимание на загрязнения в районе сальников.

Так выглядит сальник до чистки и после.

10. Устанавливаем по меткам  ремень ГРМ.  Два новых ролика и автонатяжитель. Это наиболее важный момент во всей работе. В автонатяжителе стоит чека, после ее выдергивания, шток выходит и подпирает натяжной ролик. Таким образом происходит натяжение самого ремня. 

11. Сверху и снизу ставим защитные кожухи

12. Устанавливаем шкив, натяжитель приводного ремня и сам приводной ремень. Сверху собираем снятые в начале детали.

Работа завершена. Этот вид работ, производится по регламенту установленному производителем Хонда,  через 100 000км или через 5 лет.

www.9000rpm.ru


Смотрите также