Хонда ej9


FAQ, самые задаваемые вопросы

Введение

Я и за и против таких FAQ. Так как это концентрат знаний, буквально на одном листке. Плохо, то, что человек задает вопрос и получает конкретный ответ, не понимания правильный он или нет. Конечно, вас я обманывать не буду, но разбираться в каждом вопросе я все же советовал бы. К тому же я стараюсь максимально доступно и просто все описать. Да кстати, если вас не устраивает ответ под вопросом о мощности, то знайте есть альтернативный 100% ответ — замените машину на более мощную.

Вопрос: У меня умирает двигатель D14-D15, прочитав сайт я понял что VTEC это круто, и я тоже хочу установить себе. Во сколько это обойдется? Ответ: Это самый частый вопрос, я собирал свой автомобиль несколько лет, и ту сумму, что я опишу ниже я потратил не сразу, а за несколько лет, примерно по 30 долларов в месяц. К тому же я что получил даром или на разборке, или от друзей в соседних государствах. Все цены я привожу в долларах, все цены на детали средние по EBAY. И рынку. И сделал МиниМи свап вместе с капиталкой блока, что я считаю более верным путем. Все это делается для себя, и вы врят ли это окупите при продаже. Ниже список с ценами.

  • ГБЦ VTEC D16Z6,D16Y8,D15B7 или аналогичная с клапаном VTEC — 200
  • Мозг P28 или любой OBD1 (92-95) VTEC — 200
  • 3 разъема, фишки с проводкой — до 40
  • Распределитель OBD1 — 50
  • Впускной коллектор с топливной рейкой, шлангом, клапаном IACV, термодатчиком — 100
  • OEM Honda прокладка ГБЦ — 70
  • Прокладка впускного коллектора D16 — 10
  • Прокладка выпускного коллектора D16 — 10
  • Прокладка крышки клапанной — 10
  • Прокладка поддона картера — 50
  • Колпачки маслосъемные 8+8 OEM Honda — 30
  • Сальник распредвала — 15
  • Шатунные вкладыши — 30
  • Полукольца — 20
  • Кольца поршневые — 60
  • Масло 4+1л — 70
  • Масляный фильтр — 10
  • Охлаждающая жидкость 4л — 20
  • Химия (WD40, CarbClener, притирочная паста для клапанов) — 70
  • Конечно вам понадобится еще и инструменты, полный список я привел.

Итого: ($) 1065 +-15 процентов

  • Форсунки 240, могут быть с коллектором — 50
  • Дроссельная заслонка D16,может быть с коллектором — 50
  • Короткий трос акселератора D16 CRX (чисто эстетика) — 20

Итого: ($) 120 +- 50 процентов

То что нужно купить или найти чтобы все четко ехало
  • Широкополосный лямбда зонд — 250
  • Вариант 1. Чип и программатор 29c256 — от 5 до 200
  • Вариант 2. Демон Moates, Хондаверт, Hondata — 250
  • Итого: ($) 500

    от 500 Долларов (переборка, притирка и регулировка клапанов, прокачка ОЖ, шлифовка поверхности, промывка), рабочее время около 24 часов.Своими руками будет дешевле

    Вопрос: Размер дворников, и какая фирма? Ответ: Водительская сторона, 50 cм. Пассажирская сторона, 45 cм. на заднем стекле, 45 cм. Подробней в статье.

    Вопрос: Разболтовка дисков? Ответ: На ступице 4 шпильки (болта) растояние между осями 100мм. 4х100. Центральное отверстие 56.1. Подробней в статье.

    Вопрос: Самый дешевый способ повысить мощность 75 сильного D14a3? Ответ: Во первых хотя бы доведите мощность до 75 сил, тк за 15 лет топливный и фильтр и форсунки уже загрязнились. Во вторых замените прокладку впускного коллектора. И почистите воздушный фильтр, и залейте нормального топлива. Поверьте, вы почувствуйте разницу. И она будет. Подробней в статье.

    Вопрос: Ок у меня вроде бы 90сил, хочу еще, но на VTEC денег нет? Ответ: Ищи разборки Honda Civic, тебе нужен инжекторный мотор, а именно его впускной коллектор. Горизонтальный впускной коллектор от D15 или D16. Я крайне советую тебе найти полный комплект впускного коллектора. На нем обязательно должен быть клапан ХХ IACV, топливная рейка, топливный шланг, термодатчик, форсунки. Не покупай впуск без шланга, твой может не дотянуться, а рейку D14 придется сверлить, что бы поставить форсунки. Конечно, ты можешь поставить пустой горизонтальный коллектор, засверлить рейку, натянуть шланг, закрыть дырку клапана IACV и дырку термодатчика. Я так делал, все отлично работало, но как только я начал заниматься VTEC мне пришлось искать все именно под мой коллектор. Датчики и проводку ты не меняешь, ты меняешь только одну часть - впуск. После замены не забудь сбросить память мозгов снятием клеммы АКБ на минут 10. Мощность добавиться точно, измениться звук. Низы подрастут. Да кстати, тебе нужен будет нулевик. Если сможешь найти стоковый пластиковый фильтр от горизонтального впуска, бери его лучше. Опыт.

    Вопрос: Подойдет ли мне с двигателя D1yYy деталь на мой D1zZz Ответ: В основном да, все большие узлы подходят как есть. На D Блок подойдет любая ГБЦ любого D двигателя, на любую ГБЦ D двигателя подойдет любой впускной коллектор, любая дроссельная заслонка и любые топливные форсунки от D мотора, так же как и выпускной коллектор, приводы, коробка переключения передач. Различие касается некоторых тонкостей, топливный шланг и топливная рейка, они подходят только к тому типу коллекторов с которого были сняты. Их около 3 видов, подробней в статье.

    Вопрос: Какой расход масла является нормальным или не нормальным? Ответ: Масло должно тратится и выгорать. Раньше, в период наших дедов и отцов, считалось что от замены до замены, должно уходить не больше 1 литра масла. Под заменой я представляю примерно 8000км. То есть 125гр на 1000км. Это нижняя планка нормы. Самое маленькое что я встречал это 100гр от замены до замены. Если расход масла 1 литр на 1000 км то необходима капиталка.

    Вопрос: Как узнать что менять кольца или колпачки? денег опять таки нет Ответ: Бывает что у кого то закоксованы колпачки, а кольца еще могут жить. Одной из "диагностик" того откуда идет масло в цилиндр это заводка машины утром. Идея такая, машина вечером ставится на площадку. За ночь масло через колпачки, которые уже не удерживают масло, уходит в цилиндры. На утро у вас в цилиндрах масло с ГБЦ причем в большом количестве. При запуске вы видите темное облако сгоревшего масла за машиной, которое больше не проявляется в процессе езды, или в меньшем количестве. Если у вас так происходит то это проблема в маслосъемных колпачках. Для замены нужно будет купить масло, фильтр, колпачки, ож, прокладку гбц, прокладку впуска, съемник колпачков универсальный. Стоимость около 250$ + работа около 200$ в сервисе.

    Вопрос: На полную капиталку нет денег, но масло потребляет очень много Ответ: Вариант первый, нужно купить масляный фильтр, масло чуть более густое, из раскоксовку ЛАВР. Я могу ошибаться с инструкцией, поэтому опишу все в 2х словах. ЛАВР, жидкость которая имеет очищающий эффект, она заливается в масло прогретого движка, в котором закоксованы колпачки и залегли кольца. Далее масло сливается, и с заменой фильтра заливается новое масло с чуть большей вязкостью. Стоимость процедуры будет до 100 долларов, сделать можно самому, эффект будет, только величина этого эффекта может варьироваться. Кого то это выручает и масло перестает уходить.

    Вопрос: Какое масло залить? Ответ: Не отечественное, не минеральное. Сверх дорогие масла для гоночных автомобилей, тоже не нужно упираться. Вам нужно масло которое есть почти в каждом магазине. Вязкость 5w-30, 5w-40 и тд (лучше прочтите статью о масле), марки Honda, Mobil, Motul в самый раз. Кстати базы для для масел почти все одинаковые, в большинстве случаев база Castrol. Поэтому мо. Но сам Castrol я бы не советовал брать.

    Вопрос: Обязательно ли менять фильтр? Ответ: Конечно. Всегда. Там и металлические опилки, и ошметки вязкие, фильтр менять вместе с маслом. О расходниках я писал в статье о отзывах на детали.

    Вопрос: Я собрал мотор, что такое обкатка? Ответ: Давным давно когда распредвалы и коленвалы точились вручную было понятие обкатка. Приработка грубых поверхностей двух запчастей друг к другу. Идеальное условие холодная обкатка, когда отдельно собранный во вне автомобиля двигатель приводится в движение с помощью внешнего источника, типа электромотора. Цилиндры и поршня прирабатываются очень хорошо, и уже в рабочей среде, при 500 градусов, и цилиндр и поршень расширяются вместе, тоесть зазоры остаются минимальными. Это относится к холодной обкатке. Такую ни кто сейчас не проводит. От вас требуется всего немного, хотя бы 1000км, проехать на на оборотах не больше 3500, в разовом пике 4000 оборотов. Медленно монотонно. Я не говорю что при 4000 все развалится, просто чем ниже температура двигателя и чем более монотонно все будет происходить, тем лучше. Дальше нужно будет заменить масло и фильтр и ездить уже до замены. Получается что после переборки, не нужно вливать очень дорогое масло. Обычного хватит. Фильтр должен быть хороший. После замены масла, постарайтесь еще 500км не жать 9000 оборотов. Успеете. Иначе через пару тысяч км у вас снова может увеличиваться расход масла.

    Вопрос: Какое топливо лить? Ответ: Хорошее. С правильным октановым числом. Не думайте что если вы зальете 98 бензин вы поедете как на Феррари, хуже будет если у вас прогорят выпускные клапана. Хитрые японские инженеры, уже все расчитали за вас. Если написано в книге что 92, значит нужно лить не ниже 92, причем хороший 92. Тогда двигатель будет хорошо работать. Если же вы собрали монстра с не понятными поршнями, ГБЦ, и блоком, то вам необходимо произвести пару расчетов. геометрическая степень сжатия = (Объем цилиндра + Объем камера сгорания) / Объем камера сгорания. Например D16Z6, имеет камеру сгорания в 34,6cc. Объем цилиндра D14A4, вычисляется как площадь окружность * ход поршня. Диаметр 74мм (радиус 37), ход поршня 79мм. Vц=Pi*R*R*H. Vц=3.14*37*37*79=339,594. Объем блока 339,6*4=1358,4=1.4л. возвращаясь к Степени сжатия получаем, (339,6+34,6)/34,6=10.81. Степень сжатия моего Двигателя D14A4 с накрытой ГБЦ D16Z6 10.81. Погрешность в том что я не использовал толщину прокладки ГБЦ, а она бывает как двойной так и одинарной, толстой и тонкой. Рисунок поршня не учитывается, может быть как тарелка так и "выпуклость". Во время работы поршня под нагревом, цилиндры и поршни могут незначительно расшритится, тогда соотвественно СЖ может увеличится на 1-2 процента, тоесть 10.9-11. Возвращаясь к выбору топлива, и собрав информацию в справочниках я понял что при степени сжатия меньше 10.5 нужно заливать 92, при степени сжатия 10.5-12 заливать 95, степень сжатия выше 12 уже 98 и более высокое число. Более низкое октановое число может сыграть плохую роль, будет происходить детонация. В следствие чего нагрев двигателя, прогар впускных клапанов и тд.

    Вопрос: А можно я просто проведу 12вольт на клапан VTEC, я такое видел в интернете. Ответ: Да не коем случае, во первых нужно чтобы определенное минимальное давление масло было в системе VTEC. Во вторых VTEC делает так что бы клапана, оставались открытыми чуть дольше. А значит поступление воздуха происходит лучше. Но тем самым смесь становится бедней. Нужно давать также сигнала (причем конкретно высчитаный) на топливные форсунки. Если вы будете ездить на ручном втеке, и не будете включать вторые топливные карты, то кроме звука включения втека и немного изменного звука двигателя, вы можете получить заявку на ремонт двигателя. Поэтому заменить мозг все таки придется, а подробней про VTEC можно прочесть тут.

    Вопрос: Расскажи о своем проекте в цифрах, что еще знаешь? Ответ: Моя машина 1998 года, купил в 2006, сейчас 2013. VTEC ГБЦ и замену мозга произвел в 2011. Проехал уже 25000км в таком стиле без нареканий. На диностенде не был. Рекорд по мощности для D14A3\A4 145 лс и 136, первый парень из Португалии, второй и Голландии. На сайте есть проект 200сильного D14 турбированного Civic, в котором блок и низ полностью стоковый. Я заправляюсь 95 бензином. Заливаю масло Honda 5W-30. Вместе с покупкой машины и всеми ремонтами я потратитл около 11000$. Я первый, и пока единственный кто произвел установку VTEC на машину с АКПП с движком D14. Самый большой пробег чо я видел это 410000км, человек живет в Германии. Посещаемость сайта около 300 человек в сутки, в группе контакте 780 человек.

    Вопрос: Можно поставить 2, 3, 4 прошивки? под каждый режим Ответ: Можно, но не нужно. Вобщем обычно говорят что одна прошивка экономичная, другая агрессивная. Ребята, это миф. Все зависит от железа. Вы строите железо, заливаете топливо в него, и уже от этого идет оптимальная прошивка. Получится экономный спек, хорошо. Мощный, еще лучше. Можно установить 2 прошивки но под разный вид топлива. Например одна под газ другая под бензин. Если вам предлагают поставить 2 прошивки, посылайте к черту прохиндея, железо не резиновое, и ему нужна только 1 прошивка.

    Вопрос: Зачем нужно чиповать сток? на заводе что то не досчитали? Ответ: На заводе идет приоритет на среднего пользователя, который ездит по городу экономично до 3500 оборотов. Это самая правильная и экологичная прошивка которая масксимально оптимизирована под среднюю езду. Хотите мощность? Выходите из экономичного режима, лейте больше топлива и уменьшайте свой ресурс. Все просто.

    Вопрос: Хочу супер двигатель, супер машину, с чего начать? Ответ: С цели. Двигатель и машину строят под конкретную задачу. Мне интересна городская езда на автомате с небольшим моментом в средних оборотах, другой человек хочет гонять на квоттере, кто гоняет в кольце, кто то занимается слаломом, а кто то просто стоит на шоу. Конкретно поставьте себе цель, проанализируйте как часто и зачем вы будете использовать то что вы надумали. Если вы уверенеы что вам жизнено необоходимо турбина, просчитатайте как часто вы сможете снять хотябы 50% ее мощности в каждой из поездок. Цель, и матчасть. Деньги и спеки не важно.

    Данная статья актуальна для автомобилей Honda выпуска 1992-2000 годов, таких как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 (частично). Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с моторами ZC, D15B, D16A.

    Полезные советы: После притирки клапанов не забудьте снять с клапанов притирочную пасту. Полный список советов

    На большинство вопросов вам может помочь сообщество вКонтакте. Это реально удобнее чем писать комментарии ниже.

    Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by

    www.ej9.ru

    Теория, общие понятия для тюнинга AFR

    Внимание!

    В данной статье чисто теория, первое приближение к настройки Honda. Много воды, простым языком, ориентированной чисто на понимание. Никаких готовых 2+2=4. Без самостоятельного понимания материала легко мотор убить. Читаем внимательно, понимаем, советуемся и дерзаем. Ну и не забываем, что все идет на ваш страх и риск.

    Он сказал — Поехали!

    Допустим вы все таки решились настроить топливные карты и карты зажигания самостоятельно. У вас должно быть все необходимое оборудование, включающее: исправный Honda Civic, даталог, Мозг ECU OBD1, чип или эмулятор памяти типа Hondata. Конечно же должен быть широкополосный лямбда зонд. В идеальном случае датчик детонации, датчик EGT и диностенд. Иначе придется настраивать на дороге в пути, без обратной связи что является более трудоемким и опасным видом настройки, если вы делаете все один без помощника. Про датчики ниже.

    Цель настройки

    Цель простая, настроить топливную смесь и карты зажигания, со всеми коррекциями отдельных датчиков под ваше железо. В идеальном результате вы должны получить максимальную мощность и максимальный момент при резком ускорение, с умеренным расходом в городском режиме и на трассе. Причем так чтобы ресурс двигателя не пострадал.

    Honda Civic EK4 на диностенде при настройке

    Ситуация. У вас атмосферный двигатель. Это значит что максимальное давление будет равно примерно 1 атмосфере, то есть равное тому давлению что окружает нас. 1 Атмосфера — равна 101 КПа, 1 Бар (1000 мБар) или 14.5 PSI . Единица измерения зависит от того с какой программой настройки вы работаете. Более высокое давление поступающее в двигатель можно получить благодаря нагнетанию воздуха. Например турбина 0.5 Бара, означает что итоговое давление поступающее в двигатель будет равняться 1.5 бара или 1.5 атмосферы.

    Как вы знаете на каждый режим работы двигателя и при использования системы VTEC, имеется свои карты зажигания и топливные карты, от 1 до 3х. В данной статье в качестве примера будет использоваться типичный 16 клапанный двигатель, в стоке, без VTEC системы либо отключенный VTEC. Ведь пока не будет отстроена первая карта (Low Cam), переходить на более высокую (High Cam) бессмысленно, глупо и не разумно.

    Для работы бензинового двигателя нужно несколько условий. Воздух, топливо и своевременное зажигание. Двигатель это воздушный насос прокачивающий через себя воздух, через впуск, в цилиндры и далее в выпускной тракт. Если же впрыскивать топливо в объем цилиндра — получится топливная смесь, способная гореть, а значит расширяться и толкать поршень. Для того что бы поджечь топливную смесь используют свечи зажигания — выдающую искру. Ну а для большее эффективности и ускорения сгорания используют сжатие смеси в камере сгорания. Набрали воздух, впрыснули топливо, сжали и подожгли.

    Двигатель на пальцах

    Шприц — самый нормальный бытовой пример для понимания процесса. Шприц это цилиндр, внутри него есть некий объем и поршень. И так, у вас есть шприц (как цилиндр двигателя) в котором вверх и вниз ходит поршень. Работа хода поршня из одного положения в другое — есть такты работы двигателя. Всего как помните 4:

    • Опускание поршня, вниз — заполнение воздухом - смесью
    • Поднятие поршня, вверх — сжатие смеси - в верхней точке поджог от искры (раньше или позже ВМТ)
    • Опускание поршня, вниз — расширение газов - толкание поршня в низ
    • Поднятие поршня, вверх — выдавливание выхлопных газов из цилиндра

    Если вы делаете 1 полный цикл в минуту, то есть всего 2 полных оборота (4 такта), то скорость вращения коленвала составит 2 оборота в минуту или 2 RPM (Rotation Per Minute). Чем ниже скорость вращения, чем медленней будут перемещения поршня, тем будет более полное заполнение цилиндра воздухом, ведь клапана ГБЦ открываются на больший период времени. Допустим объем одного цилиндра 1 литр. Мы можем вращать 1 RPM и 10000 RPM соответственно клапана работают в идеальном случае:

    1 случай. 1 оборот: 60/1 = 60 сек. 1 такт (из четырех) = 30сек. Впускные клапана открыты 30 сек, при скорости вращения 1RPM. 2 случай. 1 оборот: 60/10000 = 0,006 сек (6 мили секунд). 1 такт = 3мсек, впускные клапана открыты всего 3 мсек при 10000 RPM.

    Считается что скорость истечения газов зависит от температуры и давления газа, средняя квадратичная скорость молекул воздуха (при нормальных условиях) примерно 508мс. В итоге, в обоих цилиндрах будет по 1 литра воздуха, но давление (количество молекул) будет разное. В одном случае больше в другом меньше. А воздух это основа для воздуха, нет воздуха, нет смысла делать смесь. Нет смеси нет движения.

    Наверное вы видели графики с диностендов. Например пик мощности для D16Y9 это 5500 RPM, это означает что дальше этих оборотов при максимальной нагрузке, воздуха больше не поступает. Добавим VTEC, дающему двигателю открывать клапана двигателя на большее время и D16Z6 выдает уже 6600 RPM. Диапазон полезной работы двигателя увеличился на 1000 RPM, а мощность городского автомобиля с 110 лс поднялась до 125 лс. Когда нагрузки нет, например нейтралка и коробка не подключена, обороты двигателя ограничиваются искусственно — отсечкой. При достижение определенных оборотов мозг отключает бензонасос или форсунки. И двигатель на инерции маховика, просто гоняет воздух.

    Богатая смесь, бедная смесь

    В зависимости от типа топлива (метанол, дизель, бензин) смеси для работы двигателя будут разные. Говорим о бензине. Топливная смесь, это компонентное "вещество" имеющее в своем составе воздух и бензин. Реальный воздух в себе имеет не только кислород, но и кучу примесей как и бензин.

    Стехиометрический (идеальный) состав горючей смеси — состав смеси, в которой окислителя ровно столько, сколько необходимо для полного окисления топлива. Для двигателей внутреннего сгорания с искровым зажиганием, стехиометрическим считается соотношение воздух и топливо, равное 14,7:1 по массе.Простым языком — для полного сгорания 1 кг бензина необходимо 14.7 кг воздуха, AFR=14.7. По другому иногда считают это смесь как цена - качество, цена - мощность.

    Если добавить больше топлива — то есть количество воздуха станет меньше, смесь будет богатой (много бензина же). например 13.0Если будет меньше топлива — то есть количество воздуха станет больше, смесь называется бедной. например 15.0. Такая смесь склонна к детонации, на маленьких оборотах это не страшно. На полной нагрузке смесь 14 уже считается опасной.Делать всю систему на смеси 14.7 не разумно. На низких оборотах этого будет не достаточно для разгона, а на верхних вы просто поймаете детонацию.

    График топливно воздушной смеси и положение стехиометрической точки

    Детонация

    Если пока не рассматривать зажигания, то может быть только 3 случая подбора смеси. Первый идеальный случай. Смесь подобрана или рассчитана на данный режим работы двигателя для мощности или экономии, двигатель работает эффективно, в зависимости от режима.Случай второй, много топлива. Машина теряет мощность из за того что "захлебывается" бензином, получается только большой расход. Случай третий, мало топлива. Машина теряет мощность, из за большого количества воздуха (бедная смесь) происходит детонация. Детонация сопровождается лишним нагревом. На высоких оборотах, с полной нагрузкой, уровень детонации достигает катастрофических последствий. Прогорание или сплавления поршня, выгорание клапанов или свечей зажигания. Повышение температуры и потеря мощности это самое простое что может случится с двигателем при детонации. Обычно это заклинивший и перегретый мотор. Поэтому повторю еще раз, настройка должна осуществляется с первой карты и самых низких оборотов в разных режимах, последовательно и вдумчиво.

    Одно из последствий неправильного настроенного двигателя при бедной смеси

    Режимы работы двигателя, нагрузки

    Какие режимы работы двигателя бывают, какие нагрузки двигатель "тянет". На шкив коленвала всегда зацеплен генератор вырабатывающий питание для бортовой сети. ГУР и кондиционер тоже добавляют неплохую нагрузку. Не забудьте всю электронику что у вас в машине. Если у вас музыка на несколько киловатт, машина похожа на новогоднюю елку и вы любите сидеть при полном кондиционере то ваш 75 сильный двигатель превратится во что то похожее максимум на кресло каталку. На самом деле, самую большую нагрузку дает ваша КПП и вес автомобиля, ведь Civic нужно сдвинуть с места. Некоторые режимы работы:

    • Режим холостого хода и прогрева. Нейтралка, КПП не подключена.
    • Режим холостого хода с подключенной коробкой, стоя на светофоре
    • Режим разгона плавного
    • Режим полный открытый дроссель(WOT), разгон резкий
    • Режим в горку, максимальная нагрузка
    • Режим трасса, линейная скорость
    • Режим с горки, облегченная нагрузка

    Это не CROME, это примерная таблица режимов работы двигателя.

    В принципе это все режимы для среднего автомобиля для города. Настройку осуществлять нужно поэтапно. Настройка ХХ, далее настройка разгонов. Самый правильный является режим в горку. Если вы сможете максимально эффективно настроить двигатель в этом режиме, то считайте что настройка удалась. Ни в коем случае не настраивайте на нейтрале весь диапазон оборотов.

    Зажигание

    Наш шприц наполнен воздухом и бензином в нужной пропорции. Сжатие уже происходит. Смесь, в любом случае сгорит если ее поджечь, будь то раньше или позже. По широкополосному зонду вы увидите небольшое различие в смеси от сотых до десятых единиц (13.3-13.5). Главное различие в том что ранее зажигание во первых будет препятствовать поднятию поршня, тем самым энергия перейдет в нагрев, во вторых остатки смеси сгорят в выхлопной системе, тем самым разогревая выпускной коллектор до красна. Позднее зажигание также отдаст мало энергии поршню и не будет препятствовать движению, это менее опасно. Выглядит это как пинок для убегающего быстро человека. Зажигание должно быть во время. Вспомните качели, когда вы раскачиваетесь раньше или позже. Какой результат не своевременного толчка?

    Иллюстрация качелей, ну вы поняли, чисто для примера.

    Оборудование

    Диностенд — даст вам больше свободы по контролю во время настройки. Если автомобиль поставить просто на барабаны то считайте что у вас прямая дорога, но практически без нагрузки. Если диностенд с измерением мощности, то там есть "генератор", который показывает вам сколько КВТ (лс) вы сейчас выдаете. Как динамо машина на велосипеде.Широкополосный лямбда зонд, ставится в выпускной коллектор, показывает смесь от 7 до 22 (innovate на базе Bosch). Необходимый атрибут для настройки смеси в различных режимах. Оптимальная смесь, сгорает максимально быстро и отдает нужное количество энергии без лишнего нагрева.Датчик EGT — термопара или готовый датчик, рассчитан на температуру до 1200 градусов. Для атмосферного двигателя примерно 600 градусов. Ставится в выпускной коллектор. Отличный инструмент для настройки зажигания. При раннем зажигании температура выхлопа резко подскочит.Датчик детонации, по сути "микрофон" с фильтром низких частот, пропуская высокие частоты — 5 - 6 кГц. Если есть детонация, то обогащаем смесь либо сдвигаем зажигание в сторону запаздывания. Тоже полезный инструмент для настройки.Эмулятор памяти типа HonData S300, Moates Ostrich 2.0, Хондаверт, RTP Neptune — нужен я настройки карт в реальном времени. Думаю вы уже читали о том как прошивать чип 29C256 и понимаете на сколько это рутинный процесс.Даталог — если вы используете чип, то вам нужен даталог что бы следить за работой двигателя, какие обороты считываются, какая температура ОЖ, какое давление впускного коллектора, и тд.Программа — Crome, SManager, ECtune, Freelog. Чаще всего для большинства задач используется CROME на базе P30. Для подключения даталога нужна версия Dealer Crome.

    Куча приборов, залог успеха при настройке. В повседневной жизни не нужны.

    Методика настройки

    Если вы видели топливную карту то видели, что таблица имеет ось оборотов и ось давления во впускном коллекторе. Пересечением является время впрыска топлива. В одной карте около 200 ячеек, но по сути используются только 40% (смотрите режимы), остальные ячейки как бы "на всякий" случай при разных обстоятельствах. Разница давления воздуха при разной погоде, разная нагрузка на двигатель. Но настраивать другие ячейки все равно нужно. Итак процесс настройки опять таки общими словами, максимально просто. Ваша задача сводится к простым действиям, используя разные инструменты для настройки сделать так что бы в конкретной ячейки было оптимальное количество топлива и что бы она сгорала во время. Что бы не получить детонацию или чрезмерный перелив топлива. Берем ячейку XY льем туда грубо 13:1, зажигание ставим на большой угол запоздания. Проверяем машину в этой ячейки, подбираем смесь. Иногда для достижения результата нужно смесь обеднить. Смотрим, слушаем, как только происходит намек на детонацию, отключаемся и льем больше топлива в эту ячейку, далее потихоньку уменьшаем на 0.1 градус угол зажигания. И повторяем до тех пор пока не добьемся нужного результата. Вот и вся настройка, кратко.Используйте в начале базовую карту, с тем же объемом и примерно тем же конфигом. Ваша машина должна нормально ездить на этой базе. Далее просто меняйте значения следуя инструкции выше и смотря на показания. На низких оборотах типа ХХ вы можете обеднить смесь до 15-15.5, при таком малом количестве смеси, беды не будет. Чем дальше колонка к 1 атмосфере, тем пиковое значение должно быть меньше. Обычно самая правая колонка это 12-12.5-13-13.5. в среднем 13.Еще момент, вы хотите мощную машину. В какой момент хотите? Когда жмете на педаль газа до отказа! Этому режиму соответствует только самая последняя колонка, когда в двигатель попадает 1 атмосфера. Поэтому вы можете оставить все остальные колонки для всех режимов такими как есть, если они нормально работают. Не забудьте перед началом работы механический угол опережения зажигания выставить по стробоскопу.

    Примерная таблица режимов и смесей

    Еще раз и кратко

    Берем готовый автомобиль с живым двигателем. Устанавливаем в него широкополосный зонд - для определения смеси. Датчик EGT для определения температуры выхлопа и своевременности зажигания. Датчик детонации для обнаружения детонации при бедной смеси. Подключаем мотор к мозгу типа P28-P08-P06 OBD1 с чипом или эмулятором памяти. Подключаем к ноутбуку даталог или эмулятор памяти с этой функцией. Записываем базовую карту до 1 атмосферы, без VTEC. Выезжаем на трассу и записываем в лог показания датчиков в разных режимах. При появление детонации прекращаем работу. Балансируем смесь. Повторяем процедуру. Балансируем угол зажигания от большего к меньшему. Повторяем процедуру до нужного эффекта. Настраиваем коррекцию для ХХ, для ECT при разных температура среды, переходим на другую карту. В нужной клетке заливаем движок и уводим зажигание в запаздывание, а при настройке балансируем в нужную сторону. Чем выше обороты тем смесь должна быть богаче, и тем угол зажигания должен быть ранним. А теперь все за книжки, за термодинамику и калькуляторы!

    Данная статья актуальна для автомобилей Honda выпуска 1992-2000 годов, таких как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 (частично). Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с моторами ZC, D15B, D16A.

    На большинство вопросов вам может помочь сообщество вКонтакте. Это реально удобнее чем писать комментарии ниже.

    Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by

    www.ej9.ru

    1.4i D14A3 и D14A4 1.4is

    Технические параметры Honda Civic 6 поколения EJ9

    Техническая информация Honda Civic EJ9, Габаритный чертеж с размерами

    Различие кузовов EJ9, EK3, EK4, EK9

    Для начала описания технических характеристик Honda Civic EJ9, нужно рассказать и о других кузовах 6 поколения Civic.EJ9 кузов — Honda Civic для европейского рынка в основном с ними шли овощные двигатели серии D14A3, D14A4, D14Z1, D14Z2 .EK3 кузов — шел как на внутренний рынок рынок JDM так и на EDM, малайзию и далее. Базовой версией являлся двигатель D15B non VTEC (аналог D15Z4), D15B на вариаторе (аналог D15Z9), популярный в европе D15Z6 с VTEC-E и 3-stage VTEC D15B (аналог D15Z7). Были EK3 с правым рулем и наличием VIN. Модификации EK3 D15B назывались по разному: VTI, Type-Ri, VI-RS, MI, Vi, Civic Ferio. Civic Ferio — это просто версия седана Honda Civic, шедшая в разных комплектациях как с полным приводом так и без, просто обычно комплектации автомобилей на японском рынке всегда были богаче и лучше. Civic EK2 — комплектация идущая только для рынка JDM, оснащенная двигателем D13B имеющая мощность в 91 лс на 6300 RPM, и 113,7нм при 4800 RPM. Можно сказать что двигатель D13B это самый ближайший японский брат европейского двигателя D14. Судите сами, объем двигателя D13B 1343, а серия D14A 1396 cc, объем разница из за хода коленвала 76мм против 79мм. Шатуны одинаковые, коленвалы из одной серии но разных моделей, поршня P3Y, P3HG, а в D13B P2A. Степень сжатия 9.1 CR. Тормозные передние диски — 231 мм. Honda Civic EK4 — Версия с двигателями серии B16 — а именно B16A2, B16A4, B16A5, B16A6. имел комплектацию VTI, SiR, VTI-R. Выпускался для США и Океании (Азия). Был как с правым так и с левым рулем EK9 кузов шел чисто под JDM (Японский рынок), имел около 7 комплектаций, и двигатель заряженный B16B. Все 5 комплектации EK по кузову одинаковые, различия в навесном оборудование, двигателе, и подвеске. Если вы слышите EK3 знайте это немного модифицированный EJ9, в том же кузове но с небольшой разницей по оборудованию. EK4 и EK9 это "чаще" праворукие EJ9, с мощными двигателями серии B16 с правым положением руля. Ну да конечно, комплектация EK9 намного интересней чем EJ9, хотя бы по салону, EK9 имеет усиленный балкой кузов. Но вернемся к техническим характеристикам Honda Civic EJ9 .

    Общие характеристики блока D14 двигателя

    • Длина шатуна от центра до центра — 138 мм
    • Big-end bore, диаметр большой головки шатуны — 43 мм
    • Small-end bore, диаметр малой головки шатуна же Поршневого палец — 19 мм

    Поршни P3Y были использованы в двигателях D14A3 и D14A4, в D14Z1 и D14Z2 использовались поршни P3HG или аналогичные.

    • Компрессионная высота поршня — 29.5
    • Выступание по высоте — 0 мм (отрицательное)
    • Поршень имеет форму тарелки, с объемом — -5.4 cc см3
    • Блок двигателя D15 образца 1995-2000, 6Gen
    • Диаметр поршня — 75 мм
    • Ход поршня — 79 мм
    • Высота блока D14 (d15)— 207 мм
    • Середина хода — 39.5 мм
    • Длина шатуна — 138 (137.7) мм
    • Обьем масла в двигателе 3.6 литра (5w-30, 5w-40)
    • Рекомендуем бензин для D14A3, D14A4: 92 не этилированный, СЖ 9.1
    • Рекомендуем бензин для D14Z1, D14Z2: 95 не этилированный, СЖ 9.6-9.7
    • Объем 1.4л, 1396куб.
    • Рядный бензиновый двигатель, цилиндров 4.
    • SOHC система, 1 распредвал.
    • VTEC система — отсутствует.
    • Работа поршней, 1-3-4-2 (счет ведется от шкива коленвала, распредвала).
    • Инжекторный, распределенный, попарно параллельный впрыск 4-1, 2-3 поршни, 2 канала форсунок
    • 4 клапана на цилиндр: 2 впуска, 2 выпускных.
    • Топливо АИ-92, 95. неэтилированный.
    • Отношение длины шатуна к ходу 138/79=1.75 RS D14 (считается идеальным)
    • Объем каждого цилиндра 349cc
    • Объем камеры сгорания 34.6cc см3(D14A4\D14A3\D14Z1\D14Z2)
    • Экологический стандарт Euro II.
    • Катализатор имеется.
    • Лямбда зонд 1 (второй устанавливался в катализатор в рестайле 99-01).
    • Поперечное расположение двигателя.
    • Номинальная компрессия двигателя Honda D14 — 13.0 в цилиндре, минимальная 9.5. Рабочее окно +- 2.0 от номинала
    • Зазор регулировки впускного клапана, Intake мм 0.20
    • Зазор регулировки выпускного клапана, Exhaust мм 0.25

    Калькуляторы онлайн

    Примечание к калькулятору

    Прокладка ГБЦ в D14 0.028 дюйма или 0.71мм, если в SolBlu эта коррекция присутствует, то в ZealAutowerks необходимо её внести.

    Габариты и масса: EJ9 кузов

    • Hatchback, 3х дверный хэтчбек.
    • Выпускался с 1996 по 1998 (далее до 2001 рестайл с двигателями D14Z1, D14Z2).
    • Пассажирских мест 5.
    • Длина 4180 мм.
    • Ширина 1695 мм.
    • Высота 1375 мм.
    • Дорожный просвет (клиренс) 150 мм.
    • Расположение руля слева.
    • Длина колесной базы 2620 мм.
    • Колея передняя 1478 (1475) мм.
    • Колея задняя 1488 (1475) мм.
    • Объем багажника 225л.
    • Объем багажника 825л. при складывании обоих задних сидений (передний бампер, капот, и коробки с фарами влезают легко).
    • Снаряженная масса автомобиля 950-1040 кг, в зависимости от комплектации.
    • Допустимая полная масса 1540 кг.
    • Объем бака 45 литров (46.5), рабочий объем 40литров .
    • Лампочка зажигается при остатке 5 литров.
    • Установлен гидроусилитель руля (ГУР).

    Полезные ссылки

    Различия D14A4 и D14A3 двигателей: модификация 1.4i 1.4iS

    Двигатель D14A3: инжекторный

    • D14A3 — 75лс., 55.92 кВт.
    • D14A3 Мощность 5700 об./мин.
    • D14A3 Мощность 112/3000 Н*м.
    • Максимальная скорость 165 км/ч.
    • Время разгона (0-100 км/ч) 13.9 с.
    • Только МКПП

    Двигатель D14A4: инжекторный

    • D14A4 — 90лс., 67.11 кВт.
    • D14A4 Мощность 6400 об./мин.
    • D14A4 Крутящий момент 120/4800 Н*м.
    • Максимальная скорость 177 км/ч (проверенно 190-200 на автобане в Германии).
    • Время разгона (0-100 км/ч) 10.8 с.
    • МКПП и АКПП

    Ходовая часть Honda Civic

    • Привод передний.
    • АБС опционально.
    • Передние тормоза дисковые вентилируемые, были 240 и 262мм
    • Задние тормоза барабанные. У VTI дисковые задние тормоза.

    Коробка передач МКПП

    Механическая коробка передач S40, 5 передач

    • Главная передача— 4.058
    • Реверс R — 3.153
    • 1 передача — 3.250
    • 2 передача — 1.782
    • 3 передача — 1.172
    • 4 передача — 0.909
    • 5 передача — 0.702

    Автоматическая коробка передач S4PA, 4 передачи (P,R,N,1,2,D3,D4).

    • Главная передача— 3.937
    • Реверс R — 1.954
    • 1 передача — 2.722
    • 2 передача — 1.555
    • 3 передача — 0.972
    • 4 передача — 0.738
    • 5 передача — Отсутствует

    Данная статья актуальна для автомобилей Honda выпуска 1992-2000 годов, таких как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 (частично). Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с моторами ZC, D15B, D16A.

    Полезные советы: После любой работы с двигателем, впускным коллектором или прошивкой, обязательно очистите память RAM ЭБУ путем отключения клемы АКБ на 10 минут. Полный список советов

    На большинство вопросов вам может помочь сообщество вКонтакте. Это реально удобнее чем писать комментарии ниже.

    Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by

    www.ej9.ru

    Дуть, свапать или апргейдить двигатель

    Дуть, свапать или апргейдить двигатель

    Привет, товарищ овощ, скорее всего у тебя неплохой потертости Honda Civic с мотором D серии, кругом строят корчи, гоняют бюргеры на бумерах, жужжат WRX, а ты как то не вписываешься в эту динамику. Открывается весенне летний сезон, пора жарить. Голова уже давно сжарилась от прочитывания форумов и вот у тебя в голове мусор который Я помогу разобрать, тк сам прошел через это. Сразу скажу, Я адовый стокер, и машину эксплуатирую на каждый день поэтому и мыслю Я с этой же стороны. Во общем, читай, осознавай и действуй.

    Какой двигатель запихнуть в Honda Civic

    Как ты понял имеется несколько серий движков. D B H K C. D предназначался для городского стиля, имеют версии 1.2 - 1.7, с несколькими десятками модификаций от 60 до 130 сил, в пике ориентированное на спокойную езду. B серия следующие поколение движков Honda, которое шло с завода с политикой "100лс с 1 литра", Яркий пример VTI B16 с 160силами. Все в нем есть, рассчитано на более интересное вождение, поставил и поехал. Самый яркий представитель B18C от TYPE-R которое создал хорошую рекламу Honda, а спустя 10 лет неплохо торгуется барыгами для ребят которые "хотят свап", которым выгодно навязать "брендовый двиг" и работы по его установке "у знакомых корешей". Но если разобраться, то кроме названия B18C и TYPE-R и неплохой дыры в бюджете, большой радости достичь сложно. Гораздо интересней это тракторный блок B20 без VTEC, с установленной ГБЦ B16 VTEC DOHC, который является более дешевым и мощным агрегатом. H Серия шла для машин побольше, типа Prelude h33-h32, огромный блок для большой машины. Народ активно свапается и получает при 950 кг ракету. Ребята по грамотнее меняют h33 вновь на B серию тк не видят смысла в таком свапе, маленькие надежды при больших трудностях и потенциалу. K Серия шла уже для Аккордов, больше интересные дизайнерские решения двигателей, пожалуй это самый стабильный, красивый и мощный свап для Honda Civic 6. Который себя оправдывает по многим критериям. C Серия двигателей, приведена тут чисто для обучения, таких свапов я не видел но скажу что C30A ставился на машинах типа Honda NSX, которая в стоковом варианте чихать хотела на все что написано выше. Кстати чаще всего вам предстоит замена всех подушек крепления с возможной вваркой новых посадочных мест, B серия входит как родная, кроме некторых КПП.

    Сказка о быстром лохе с лишними деньгами

    Итак дружок, хочешь я расскажу тебе сказку? Грустную. Если ты вбил себе в голову слова "свап на другую серию" "контрактный мотор", то я тебя обрадую хотя бы цифрами и примерами работ. Во первых придется вытащить абсолютно все с передка автомобиля. Коробку, двиг, шруса, мозги. Если делать по грамоте то меняют еще и тормоза, но если не выезжать на кольцо можно оставить сток. И все купить по новому. В виду того что это "новое" уже не новое то придется вложится еще и в переборку. Раньше я писал про то что на запчасти и КПП и мотор уйдет 3000-4000, 1000 уйдет на работу, 500 на капиталку. Такие цены действительно встречались и не раз. И люди брали и радовались. Они из злобных зрителей (за что ему спасибо), объяснил что стоимость свапа b18c4 (двигатель с навесным, кондером, коробка, проводка с мотора) стои — $2200, стоимость установки — $300 + $150 переплести проводку. 200 баксов на новые ремни, масло, сальники. За 2700$ получаем 169 заводских л.с + коробку с блокировкой. Ну конечно если ты не уверен что, контрактный двигатель привезенный из Японии B18C имеет девственный вид, и на нем 15 лет не то что не выжигали по трассам Японии, но вообще держали инкубаторских условиях спецом для тебя последние 10-15лет. Бывает скажу сразу, случаи, когда человек делал все сам и ему обошелся свап в 2000-2500$. Много пота, крови, мата. Но сам. Искал долго все. Кстати, я хочу тебе сказать, что отбить часть денег со своего барахла врятли получится. Овощей много, и такого хлама как у тебя у каждого второго. Поэтому не расчитывай что двигатель ты отдашь больше чем 200-300$ к и коробку за 100-250$.

    Рвем шаблоны

    Если я тебя не убедил что свап двигателя это не нужная прихоть, ну конечно если твой овощ не сдох до выплевывания шатунов, то дальше можно не читать так как ниже будет колхоз, нищебродство, экономность и труд подросткового онанизма во всей красе. Как я писал во многих статьях на сайте EJ9, самый законченный движок в D Серии был D15B (D15Z7), в котором был 3 Stage vtec , хорошая коробка, правильный впуск и выпуск. Твой двиг в 75-114 лс является его вариацией и дешевой версией. Если ты повторишь все то что было на D15B то ты без вреда для двигателя даш новые силы. А если еще и проведешь капиталку, а капиталка D серии проходи по запчастям до 500$, то еще и продлишь ресурс двигателю Honda Civic.

    Прямо таки без вреда, спросишь ты. Да, отличие D13B2 от D15B в навесном оборудование и цилиндропоршневой группе. Блок тот же, D15. Понимаешь? у них номера запчастей одинаковый, это одна и та же деталь, с одними и теми же свойствами. Не нужно растачивать цилиндры чтобы добиться большего объёма, замена коленвала и шатунов от "двигателя брата" сделает свое дело. Запас мощности низа, колоссальный. Sebastix например турбировал стоковый D14 до 200лс без усиления движка. Ладно все это слова, и ты почти поверил что у тебя под капотом не просто хлам, а спящая "царь бомба". Ты в голове уже прокручиваешь варианты установки втека и поиска горизонтального впуска? отлично, если нет, то ты неизлечим. Советую продать машину и купить сразу что то "поинтереснее" и дороже.

    Для более сильных людей привожу список того что можно сделать с Honda Civic чтобы она достигла сотки cлитра, или даже больше. Цены привожу без учета работы, выбери что тебе нужно и дерзай.

    • определись какую мощь, и для чего ты хочешь получить, оцени свой бюджет и знания
    • отремонтируй блок, замени кольца, колпачки,вкладыши и сальники, фильтра. так ты достигнешь нормальной стоковой мощности, и надежности двигателя для будущих работ, и уберешь наконец протечку масла. 500$ + 0лс
    • Поставь себе прошиваемый мозг типа OBD1 (P28,P30,P72) и найди мастера кто будет помогать с прошивкой 150-200$. + 10-20лс
    • Если захотел OBD1 придется раскошелиться на правильный распределитель зажигания 30-100$ + 0лс
    • Замена цилиндропоршневой группы даст лишние 10-15лс и дополнительный огромный шанс к топовому потенциалу, стоимость зависит от продавца 100-500$ + настройка мозга.
    • VTEC Бошка 100-300$ + 20лс
    • Замени впуск на горизонтальный, 10-15лс при цене до 100$ настройка не обязательна
    • Поставь прокладку впускного коллектора из термоизоляционного материала, снижай теплоту воздуха. Холодней воздух = плотней воздух. прирост 5лс + уменьшается зависимость от прогретости двигателя, цена 0-50$
    • Поставь толстый радиатор охлаждающей жидкости за 50$ (HD2020), увеличит ресурс двигателя, уменьшит температуру под капотом, снизит шанс к перегреву двигателя и закипанию.
    • Поставь выпускную систему типа VTI или VI-RS (100-400$) это даст с пауком 10-20лс, но на уже подготовленной машине
    • Паук 4-2-1 или 4-1 за 200$ также нужен для машин которые перебрались за отметку 115лс.
    • Расточи каналы впуска и выпуска ГБЦ и коллекторов до размера прокладки +10лс при цене в 0-200$ (можно и самому сделать)
    • Установка спортивных пружин в ГБЦ даст дополнительные 5 лс при цене до 100-300$, клапана будут закрываться быстрей что не даст шанса встречи их с поршнем.
    • Иридиевые свечи не дадут дополнительной мощи но помогут не тратить бензин а сжигать его полностью 20-50$
    • Хорошая заправка 95 бензином даст свою лепту в мощи

    В итоге, по самой страшной цене в 2700$ (все, потолок, с заменой поршней и коленом и настройкой мастерами на дино-стенде) ты получишь настроенный 1.5 литровый овощ мощностью за 180 стабильных, нормальны, сил. Это при учете того что все детали (кроме выпуска возможно) новые. то есть за 2700$ без торга и поисков ты получаешь новый, пересобраный, двиг, с новым ресурсом и потенциалом уже нормальной машины. Нижняя ценовая планка которую я считал (с заменой поршневой) это 1500, из которых треть на капиталку и треть на ЦПГ и ГБЦ. Новый двигатель в 180 сил за 1500$, это реально. Просто надо забить на мнения слюнтяев и немного поработать мозгами и руками. В иделе после 150 уже надо ставить усилитель блока и кованые шатуны. Тогда раскачать мозгом можно до 200сил. Такой проект я покажу попозже, ссылка будет тут и в проектах. 200сил, с нового 1.5 мотра, атмосферника, за 1500-3000. БУ h33 стоит 1500$, + БУ Коробка 1000$ + запчасти на ремонт, решайте сами =) Займитесь тем, что вам по карману и по силам.

    Давай дунем

    Нагнетатели, я посвящу отдельную страницу данной тематике, а пока краем глаза. В общем если просто накупить железа стоимостью в 500-900$ (турбина типа TD04-TD05, пайпинг трубы, интеркуллер, вестгейт, коллектор). То машина тупо сдохнет. Выплюнет поршня, или в лучше случае ты тупо не поедешь ни куда. Почему? потому что:

    • Нужно сделать капиталку двигателя, 500$ + работа
    • Нужно поставить кованные шатуны 100$-300$
    • Нужно поставить BlockGuard 100$-200$
    • Нужно очень грамотно все настроить в мозгах, найти место людей и лучше стенд. от 200$
    With Love from Russia!

    Наверное ты успел заметить что в нашей стране существуют люди, которые часто выдают законы, которые нам не нравится. Один из последних но приятных, что двигатель является запчастью и регистрировать его не нужно. Отличная идея! Ни каких болей, что нужно что то кому то доказывать, проходить экспертизу НАМИ о том что этот двиг, соотвествует все нормам безопасноти на дороге. Супер... Хотя нет, при продаже с тебя потребуют документы на новый двиг. И взависимости от настроение человека в ГИБДД у тебя все получится, или не получится вовсе. Другая сторона, ты правильны гражданин нашей страны, ты получил все документы и зарегистрировал машину. Поздравляю! Теперь ждем траспортного налога, если у тебя был D14 в 90 сил то придет 600р, если у тебя B16 в 160 сил придет 6000р, это данные за 2012 год. в 2013 году соотвественно 1000 и 7200. Хм... а какой налог придет на машину с двигателем D14A3 в 75лс раскаченный до 150 ? или 250 сил? 520 и 900 соовтественно для 2012 и 2013 года. К тому же не факт что наше закондательство не придумает новую фишку. Простым подсчетом ты можешь сделать вывод что при 160лс, за 3 года можно выкинуть 700$ в казну. Или же вложить в свой автомобиль.

    Всем любителям свапать барахло на барахло подороже в поездке по городу в пробках, считающим свап единственным путем развития Honda Civic

    Данная статья актуальна для автомобилей Honda выпуска 1992-2000 годов, таких как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 (частично). Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с моторами ZC, D15B, D16A.

    Полезные советы: Собирая двигатель устанавливайте коленвал, распредвал в ВМТ. Так же и распределитель тоже. Полный список советов

    На большинство вопросов вам может помочь сообщество вКонтакте. Это реально удобнее чем писать комментарии ниже.

    Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by

    www.ej9.ru

    Проект Куру-Руку — 290 лс турбо D14 Россия

    Введение

    Honda Civic Куку-Руку, является одним из не многих проектов построенных в России на базе Honda Civic с двигателем D14. За основу был взят D14Z1 в рестайловом кузове Civic EJ9. Наверное этот Honda Civic D14 является одним из немногих проектов D14 Turbo собранных в России. К тому же этот Civic 6 поколения, регулярно использовался в автоспорте. Но все по порядку.

    Проект Honda Civic EJ9 D14 290 HP, Россия

    Андрей, он же известный Kyky-Pyky , совершенствовал свой Honda Civic из года в год, но начал тюнинг D14 как большинство обладателей EJ9 Civic 1.4i. Вначале заменив впускной и выпускной колектора, поработав с ГБЦ, и заменив форсунки с настройкой топливных карт, Civic Куку-Руку достиг 123 лс . Вот спек на 2009 год:

    Кузов и КПП

    • Блок двигателя — стоковый D14Z1
    • Форсунки — 240 cc (d16z6)
    • Стоковая ГБЦ — фрезерованная на 1мм
    • Распредвал — D16A SOHC
    • Впускной коллектор — D16Z6
    • Дроссельная заслонка — H-серия 65-60
    • Выпускной коллектор — Noname 4-2-1
    • Вырезанный катализатор
    • Глушитель 2.5 дюйма
    • Кастомный холодный впускной тракт
    • Настройка S300 Hondata

    Наконец машина настроена, выдача 123 сил без VTEC

    Позже (2011), был проявлен интерес к RHHCC (Russian Hot Hatch Championship), было принято решение переделать проект Civic под регламент Super-Race, где масса автомобиля должна быть не менее - 1060 кг фактической снаряженной массы, с фактической мощностью от 225 до 250. Вот и получилось, что в готовом спеке, получалась мощность 290 лс . Но и за регламента RHHCC пришлось снизить мощность до 250 лс (249.4 hp) .

    Пиковая мощность 290 hp @ 7000 RPM, момент 231 @ 5900 RPM

    Пиковая мощность 249 hp RPM, момент 330nm RPM

    Кольцевые гонки RHHCC

    Моторный отсек

    На D14Z1 был установлен горизонтальный впускной коллектор от D16Y8, взамен D16Z6,на стоковую ГБЦ D14 с портироваными каналами, установлена разрезная шестерня AEM. На этом "обыденность" заканчивается.Блок D14, был доработан до D15, путем замены коленвала D15B JDM, с установленными кованными шатунами Eagle и поршнями G16kV. Поршня G16kV это одна из модификаций поршней Suzuki GM Tracker, похожи на Vitara, но с увеличенной степенью сжатия. Сам блок D14 был гильзован мокрыми гильзами. Замена коленвала и шатунов дала дополительный объем, D14 переделался в D15. Далее более подробный спек Civic EJ9.

    Подкапотное пространство, проекта Honda Civic Куку-Руку

    Доработка ГБЦ и впускного тракта

    В начале использовался впускной коллектор D16Z6, дальше Kyky-Pyky, заменил на D16Y8. Дроссель был установлен от двигателей H-Серии

    В качестве термоизоляционной прокладки использовался PTFE

    Была доработана система вентиляции картерных газов крышки ГБЦ

    ГБЦ D14Z1 была немного фрезерована на 1мм, для повышения степени сжатия

    Каналы коллекторов и ГБЦ были портированны

    Доработка блока двигателя D14

    Для хода новых шатунов Eagle, были фрезерованные пазы

    Поршня G16kV установлены в мокрые гильзы

    Доработка масляного насоса

    Дополнительный масляный канал

    Места работы на масляном насосе

    Как видно из модификация был доработан масляный насос и добавлен дополнительный масляный канал. ГБЦ и соответственно каналы коллекторов были портированны, крышка ГБЦ получила дополнительный канал впуска для системы вентиляции картерных газов. К чему такие доработки? И откуда мощность в 250-300 сил? Конечно это турбо кит.

    Полный Турбо кит на Honda Civic, Godspeed Т3

    Турбо-Кит D14

    • Выпускной коллектор — Mini-Ram
    • WasteGate — 44mm
    • Доработанный интеркулер — впуск 2 дюйма, выпуск 2.5 дюйма, ширина интеркулера3.54 дюйма
    • Турбина — Godspeed Т3 .42/.48
    • Масляный трехрядный радиатор охлаждающей жидкости

    Кузов и КПП

    • Коробка передач S40, 4.250
    • D-Series LSD MFactory 1.5way
    • Blackworks, шорт шифтер
    • Кастомные распорки
    • Кастомные удлиненные шаровые
    • Передние развальные рычаги BuddyClub
    • Задние развальные рычаги BuddyClub
    • Задние рычаги схождения HardRace
    • Тормозная система Type-R
    • Тормозные колодки RSpec
    • Винтовая подвеска NEX, регулируемая

    Комплект главной передачи 4.250, в стоке S40 имеет 4.058

    Усиление задней части автомобиля X-Bar

    Салон

    • Салон максимально облегчен
    • Сиденье — Ковш Bride Zeta III
    • Ремни Безопасности ОМР
    • Руль ОМР

    Пригодна и для дорог общего пользования

    Калькуляция проекта

    Я попытался сделать калькуляцию стоимости проекта для читателей EJ9.ru чисто по деталям, по покупке. Разница цены возможна в пределах плюс минус 25%. Ваши за и против в комментариях или группе ВКонтакте.

    • Коленвал D15B — 300$
    • Мокрые гильзы (например Darton)— 600$
    • Кованые шатуны Eagle D15 — 350$
    • Распредвал SOHC Non-VTEC D16A — 250$
    • Регулируемая шестерня AEM — 100$
    • Впускной коллектор D16Y8 — 50$
    • Термоизоляционная прокладка PTFE — 10$
    • Увеличенная дроссельная заслонка H 65(60) — 100$
    • S300 Hondata — 400$
    • Выпускной коллектор Mini-Ram — 150$
    • WasteGate 44mm — 70$
    • Доработанный интеркулер впуск 2 дюйма, выпуск 2.5 дюйма — 200
    • Турбина Godspeed Т3 .42/.48 — 250$
    • Коробка передач S40, 4.250 — 80$
    • D-Series LSD MFactory 1.5way — 1000$
    • Blackworks, шорт шифтер — 100$

    В расчете я не учитывал салон, работу по двигателю и настройки, подвеску, диски и шины, кузовные работы. Суммарная стоимость деталей на проект Civic EJ9 D14Z1 Turbo описанных выше — 4010$. В общем если вы хотите заниматься авто спортом профессионально или полупрофессионально, или построить подобный проект просто для себя, то знайте что его комплектующие, по стоимости, могут быть много выше базовой стоимости самого автомобиля (5000-7000). Но все таки, 250 и 300 лс для 1.4 литра (пусть 1.5) это очень хороший результат. Просто нужно определится для чего это нужно Вам. P.S. Не забудьте что имеется еще один проект Turbo Civic D14Z1 в 200 лс от Sebastix.

    Подкапотное пространство проекта Honda Civic Куру-Руку

    Данная статья актуальна для автомобилей Honda выпуска 1992-2000 годов, таких как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 (частично). Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с моторами ZC, D15B, D16A.

    Полезные советы: Затягивайте болты строго по схемам, от середины в сторону и в несколько подходов. Полный список советов

    На большинство вопросов вам может помочь сообщество вКонтакте. Это реально удобнее чем писать комментарии ниже.

    Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by

    www.ej9.ru

    Дроссельная заслонка, правильная чистка

    Введение

    Чистка дроссельной заслонки необходимая процедура для автомобилей, особенно тем которым уже за 15 лет. Часто из за времени, или засорении клапана PCV засоряются каналы дроссельной заслонки. А за этим уже идет череда неприятных событий. За предоставленную информацию и материалы благодарю Алтая и ресурс ProCivic.Ru.

    Регулировочный винт и зазор поворотного механизма, основные источники неисправности

    • Подсос воздуха
    • Плавающие обороты
    • Залипание или закусывание дроссельной заслонки
    • Повышенный расход на холостом ходу
    • Свистящий звук
    • Снижение обьема-скорости воздушного потока для двигателя

    С обратной стороны хорошо видно забитый канал холостого хода, бывает что левый канал идущий на MAP не такой чистый

    Думаю объяснять как раскручивать дроссельную заслонку не нужно, откручивай все что крутится и не потеряй детали, в руках у вас должно оказаться 2 основных болта и 2 основные гайки (обычно под головку на 12), немного мятая но не рваная прокладка дросселя, немного разлитого антифриза, датчик температуры воздуха, ну и сам пластиковый короб и фильтром. Процедура снятия дроссельной заслонки занимает 10-20 минут. Лучше перейдем к более важным деталям. Конечно собирая обратно не забываем долить ОЖ, заменить прокладку дросселя и сам фильтр.

    Суть проблемы

    Обычно, разобрав все, юный автовладелец бережно и тщательно обливать дроссель чистящими средствами типа CarbCleaner. Завидев на внутренней части дроссельной заслонки черный нагар, непременно его счищает и доводит внутреннею часть дросселя до блеска и зеркала, мотивируя тем что — зеркальная поверхность помогает воздуху проходить в блок двигателя. Но! Если в нормально закрытом положение, просветить на свет дроссельную заслонку то обнаружится щель вокруг поворотной бабочки — овала. Эта та самая щель, которая не даст вам покоя пока вы не устраните ее. У вас будет свистящий звук, повышенные обороты. Конечно вы можете частично убрать обороты с помощью винта холостого ходаБ, но тогда ваш клапан холостого хода будет работать усерднее и сдохнет быстрее. Во общем проблему будем убирать.

    Старый тефлоновый слой почти пропал

    Honda

    Конструктора Honda, как и большинство нормальных инженеров используют расходники. Это промежуточные детали между узлами, которые изнашиваются и должны быть заменены либо обслуживаемые. Так и с дроссельной заслонкой, чтобы не стирался корпус дроссельной заслонки или сама бабочка, Honda нанесла тефлоновый состав — тем самым увеличив диаметр бабочки, и убрав щель для подсоса. Вечный узел, только обновляй слой! Но хозяин за хозяином, год за годом этот слой пропадал, и его заменял нагар.

    Вот так выглядит дроссельная заслонка с небольшим износом, посмотрите на покрытие

    Восстановление правильной работы дроссельной заслонки

    Абсолютно на всех дросселях, с тросиком или уже без тросика такая проблема есть. Civic, CRX, Accord, Prelude, CRV, везде есть эта злосчастная щель. Решение использовать антифрикционное покрытие на основе дисульфида молибдена и графита с титановым связующим, отверждаемое при нормальной температуре — Molykote D-321R. Очищаете и обезжириваете поверхность, высушите, наносите равномерным слоем с расстояния 20-30см, и при нормальной температуре (20-25 C ) получаете практически новую и исправно работающею дроссельную заслонку.

    Антифрикционное покрытие для устранения зазора дроссельной заслонки

    Маска покрытия

    Абсолютно всю внутреннею часть дроссельной заслонки не нужно, нужно покрыть только рабочую поверхность, все остальное можно заклеить малярным скотчем.

    Маскирование и оклейка дроссельной заслонки перед нанесением слоя спрея

    Готовая чистая и восстановленная дроссельная заслонка, удачных заездов!

    Данная статья актуальна для автомобилей Honda выпуска 1992-2000 годов, таких как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 (частично). Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с моторами ZC, D15B, D16A.

    Полезные советы: В первые километры езды с АКПП на холодном двигателе, старайтесь ехать в спокойном режиме. Полный список советов

    На большинство вопросов вам может помочь сообщество вКонтакте. Это реально удобнее чем писать комментарии ниже.

    Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by

    www.ej9.ru

    Топливная система: Газобаллонное оборудование Honda

    Введение

    Natural gas Vehicle — автомобиль работающий на природном газе, смеси метана и его гомологов типа этана, пропана и бутана. Газовое оборудование устанавливается в автомобиле по причине уменьшения выброса вредных веществ на транспорте или по причине экономии. Например в России (Москва) цена литра бензина АИ-95 стоит примерно 1 доллар, тогда как газ стоит примерно 0.5 доллара. В статье я постараюсь ответить на частые вопросы по газобаллонному оборудованию (ГБО) на предмете Honda Civic.

    Стикер NGV на двери CIVIC указывает на наличие системы подачи сжиженного газа в двигатель

    Honda Civic на газу

    Как вы знаете компания Honda всегда стремилась к экономии и повышению КПД двигателя. За 15 лет было сделано примерно 150 модификаций двигателей D серии. Low Emission Vehicle (LEV) — автомобиль с низким загрязнением среды. Honda выпуска модификации LEV, Ultra LEV (ULEV) на двигателях D16. Одно из направлений было ГБО. Да, Honda Civic с завода была оборудована газобаллонным оборудованием! Модель называлась Honda Civic GX EJ7 (EN1), с двигателем D16 (D16A аналог D16B5), выдающим 110лс. Примечательной особенностью двигателя были поршня PDN дающие степень сжатия в 12.5.Производство Civic GX началось с 6 поколения в 1998 году. По сути это была переработанная версия Civic LX D16 работающая на сжиженном газе. До 2001 года Civic GX была с 4 ступенчатым автоматом, до 2006 вариатором, ну а после 2006 шла уже с 5 ступенчатым автоматом. Как видите ГБО прижилось в комплектации Civic GX на 3 поколения, правда уже на двигателе 1.7 литра.

    Установка бака для сжиженного газа в Civic на заводе

    Вид багажника Civic GX оборудованный ГБО.

    Особенности Honda на газе

    Как всегда тонкости в деталях. Во первых впускной коллектор шел с EGR клапаном. Форсунки были заменены на предназначенные для работы с газом. Civic GX работал только на газу, и поэтому имел огромный располагающийся за заднем сиденьем. Распределитель зажигания TD-98U. Автомобиль оснащался системой VTEC-E. Распредвал конечно имел свою "настройку", но это все тот же VTEC-E распредвал. В целом ГБЦ от типового D16 VTEC-E 6 поколения так и осталась , свечи NGK PFR7N-D (6504) советую посмотреть ее параметры.

    Один из четырех инжекторов под газ

    Что касается самого блока, то единственное что я заметил — это поршня, дающие высокую степень сжатия 11.5. Блок управления ECU 37820-PDN-J02. Вообще PDN является в комплектации Civic GX уникальным обозначением почти в каждой детали.

    PDN поршня CIVIC D16

    Двигатель D16 (D16B5)с установленными поршнями PDN

    Итого

    Как вы видите Honda абсолютно не чурается работать с альтернативными источниками энергии. В 2014 году CIVIC GX так же заявлен, а это значит что уже 4 поколения успешно себя показало. Плюсы я рассказал, это экономия и экология. Что касается минусов.... Я описал о ГБО штатно устанавливаемое на заводе, и автомобиль изначально и всегда работает — только на газе, чему соответствует даже отдельный распредвал и мозг с настройкой. Современные автомобилисты стараются сэкономить везде, иногда во вред не только своему кошельку но и здоровью. Так не правильно установленная система ГБО в купе с бензином может разорвать машину в клочья.Лично мое мнение, то если бы занялся газом то я поискал заводской вариант.

    На улице Civic GX со 110 лс, ни чем не отличается от типового CIVIC

    Данная статья актуальна для автомобилей Honda выпуска 1992-2000 годов, таких как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 (частично). Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с моторами ZC, D15B, D16A.

    На большинство вопросов вам может помочь сообщество вКонтакте. Это реально удобнее чем писать комментарии ниже.

    Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by

    www.ej9.ru


    Смотрите также