Honda pilot p3400


- , , ,

DTC P3497: VPS Stuck Off Bank 2 Special Tools Required Oil Pressure Gauge Attachment 07NAJ-P070100 A/T Low Pressure Gauge 07406-0070002 Oil Pressure Hose 07ZAJ-S5A0200 NOTE: Before you troubleshoot, record all freeze data and any on-board snapshot, and review the general troubleshooting information . Check the engine oil level and quality. Is it OK? YES - Go to step 2 . NO - Adjust the engine oil level to the proper level, or replace the engine oil if needed, then go to step 31 .

Turn the ignition switch to ON (II). Clear the DTC with the HDS. Select the VTEC TEST in the INSPECTION MENU, and do the VPS TEST with the HDS. Are VCMB2-0 and VCMB1-0 indicated? YES - Intermittent failure, the system is OK at this time. Check for poor connections or loose terminals at rocker arm oil control solenoid A (Bank 2), the front rocker arm oil pressure switch , and the PCM .■ NO - If the result is VCMB2-1: Go to step 5 . VCMB2-3: Go to step 13 . VCMB2-2, VCMB2-4: Check the oil passage for the front bank cylinder pause system. If it is OK, replace the front rocker arm oil control valve ,then go to step 30 . VCMB1-1, 1-2, 1-3, 1-4: The rear bank cylinder pause system is faulty. Go to the troubleshooting for P3400 .

Turn the ignition switch to LOCK (0). Disconnect the front rocker arm oil pressure switch 1P connector. Turn the ignition switch to ON (II). Check ROCKER ARM OIL PRESSURE SWITCH C in the DATA LIST with the HDS. Is SWITCH ON indicated? YES - Go to step 9 . NO - Replace the front rocker arm oil pressure switch , then go to step 30 .

Turn the ignition switch to LOCK (0). Jump the SCS line with the HDS. Disconnect PCM connector B (49P). Check for continuity between PCM connector terminal B20 and body ground. Is there continuity? YES - Repair short in the wire between the PCM (B20) and the front rocker arm oil pressure switch , then go to step 30 . NO - Check for poor connections or loose terminals at rocker arm oil control solenoid A (Bank 2), the front rocker arm oil pressure switch , and the PCM , then go to step 36 .

Select the VTEC TEST in the INSPECTION MENU, and do the VPS TEST with the HDS. Check the ROCKER ARM OIL PRESSURE SENSOR with the HDS during the 3 CYLINDER ACTIVATION (TEST STATUS 3 and 6) and the 4 CYLINDER ACTIVATION (TEST STATUS 5 and 7). Is there about 217.0 kPa (2.2 kgf/cm 2 , 31.5 psi) or more? YES - Go to step 15 . NO - Check these parts: Engine oil filter Engine oil screen Engine oil pump Engine oil passage

If needed, clean or replace the parts, then go to step 31 .

Turn the ignition switch to LOCK (0). Disconnect the front rocker arm oil pressure switch 1P connector.

PCM CONNECTOR B (49P)Terminal side of female terminalsVCMSWC (BLU/WHT)

--------------------------------------------------------------------------------Connect the front rocker arm oil pressure switch 1P connector terminal to body ground with a jumper wire. Turn the ignition switch to ON (II). Check ROCKER ARM OIL PRESSURE SWITCH C in the DATA LIST with the HDS. Is SWITCH ON indicated? YES - Go to step 20 . NO - Go to step 26 .

Turn the ignition switch to LOCK (0). Remove the front rocker arm oil pressure switch .

FRONT ROCKER ARM OIL PRESSURESWITCH 1P CONNECTORWire side of female terminalsVCMSWB (BLU/WHT)JUMPER WIRE

--------------------------------------------------------------------------------Attach the special tools to the front rocker arm oil control valve as shown, then attach the front rocker arm oil pressure switch (A) in the pressure gauge attachment (B). Reconnect the front rocker arm oil pressure switch 1P connector. Select the VTEC TEST in the INSPECTION MENU, and do the VPS TEST with the HDS. Check the oil pressure during the 4 CYLINDER ACTIVATION (TEST STATUS 5 and 7). Does the oil pressure increase to at least 56.4 kPa (0.58 kgf/cm 2 , 8.2 psi)? YES - Replace the front rocker arm oil pressure switch , then go to step 30 . NO - Check the front cylinder pause system oil passage. If it is OK, replace the front rocker arm oil control valve , then go to step 30 .

Turn the ignition switch to LOCK (0). Jump the SCS line with the HDS. Disconnect PCM connector B (49P). 07406-0070002A22N・m(2.2 kgf・m,16 lbf・ft)B07NAJ-P07010007ZAJ-S5A0200

--------------------------------------------------------------------------------Check for continuity between PCM connector terminal B20 and body ground. NOTE: Do not remove the jumper wire from the front rocker arm oil pressure switch. Is there continuity? YES - Check for poor connections or loose terminals at rocker arm oil control solenoid A (Bank 2) , the front rocker arm oil pressure switch , and the PCM . If the connections and terminals OK, go to step 36 . NO - Repair open in the wire between the front rocker arm oil pressure switch and the PCM (B20), then go to step 30 .

Reconnect all connectors. Turn the ignition switch to ON (II). Reset the PCM with the HDS. Do the PCM idle learn procedure . Select the VTEC TEST in the INSPECTION MENU, and do the VPS TEST with the HDS. Are VCMB2-0 and VCMB1-0 indicated? YES - Go to step 35 . NO - Check for poor connections or loose terminals at rocker arm oil control solenoid A (Bank 2), the front rocker arm oil pressure switch , and the PCM , then go to step 1 .

Check for Temporary DTCs or DTCs with the HDS. Are any Temporary DTCs or DTCs indicated? YES - If any other Temporary DTCs or DTCs are indicated, go to the indicated DTC's troubleshooting.■ NO - Troubleshooting is complete.■

Reconnect all connectors. Update the PCM if it does not have the latest software , or substitute a known-good PCM . Select the VTEC TEST in the INSPECTION MENU, and do the VPS TEST with the HDS. Are VCMB2-0 and VCMB1-0 indicated? YES - Go to step 39 . NO - If the PCM was updated, substitute a known-good PCM , then recheck. If the PCM was substituted, go to step 1 .

Check for Temporary DTCs or DTCs with the HDS. Are any Temporary DTCs or DTCs indicated? YES - If any other Temporary DTCs or DTCs are indicated, go to the indicated DTC's troubleshooting.■ NO - If the PCM was updated, troubleshooting is complete. If the PCM was substituted, replace the original PCM .■

PCM CONNECTOR B (49P)Terminal side of female terminalsVCMSWC (BLU/WHT)

Maris,

comand; 02.06.2014 11:27..

autoprogs.ru

Pilot II - Почти все "хитрости" владения пилотом или как пройти больше 200 тысяч | Honda Pilot II

Почти все хитрости владения пилотом.

Надеюсь все, что будет написано ниже, окажется полезным не только бывшим, но и будущим владельцам пилотов. Для бывших владельцев, как разъяснение прошлых "ошибок", для будущих как предостережение и предупреждение.

Чтобы не было потом "кошмарным открытием", что пилот оказывается не идеальный механизм, а как и все автомобили, имеет свои недостатки и преимущества владения им, так же просит денег на его содержание. Прошу вспомнить одно единственное правило - Идеального автомобиля нет и не будет никогда!!! И любой автомобиль в той или иной мере требует денежных средств для своего содержания. Причем чем дольше затягивать ремонт какого либо агрегата, тем дороже в последствии может обойтись его ремонт.

"Разложим по полочкам" все тонкости владения автомобилем. С точки зрения не только как владельца этого автомобиля, на протяжении почти 4-х лет, но и как человека, который его ремонтирует от начала покупки по сегодняшний день не в сервисах, а своими руками, своим умом, имея за плечами более чем 35-летний опыт в ремонтах автомобилей.

И так начнем.

1. Двигатель - сердце автомобиля.

Двигатель превосходный по своим характеристикам с точки зрения его металлоемкости и отдачи в лошадиных силах на 1 килограмм его веса. Все таки 300 лошадей выдавить с такого объёма, при таком расходе топлива - это не так то просто. Оговорюсь, что этот двигатель устанавливается на разные автомобили и ограничение крутящего момента осуществляется на разных машинах блоком управления двигателем. То есть ограничение числом оборотов и обьемом подачи топлива. На вторых пилотах 257 лошадок модели до рестайлинговые, а рестайлинг - 249 л.с., Кросстур - 281 л.с. Но как все понимают, что любой двигатель проектируется с запасом мощности. Следовательно он может реально развить больше чем 250, 280. Гарантирую, что даже больше 300 с него можно выжать, но это уже в ущерб его моточасам.

Что в нем хорошего и плохого?

Сначала замеченные тонкости в его работе. Двигатель работает очень тихо по уровню шумности, даже при некоторых огрехах механических частей. Практически не замечаешь разницы при движении на хорошем и плохом бензине. Качество бензина БУ старается компенсировать более высокой дозой впрыскивания топлива.

Разбег качества бензина в разумных пределах он «прожевывает» нормально. На чистой солярке он конечно же поедет. :-)

Очень прост в плане разборки. Действительно, если знаешь последовательность снятия и разборки того или иного узла, то все разбирается без каких либо "заморочек" с использованием спец. инструмента в очень редких случаях. Все снимается и ставится, ремонтируется достаточно просто. Требуется лишь только аккуратность и меньше лезть в него "нахрапом". Если при снятии чего либо возникла проблема, то лучше остановиться, присмотреться внимательнее и как правило будет всегда найден вариант, что снять агрегат или какую либо часть можно гораздо проще. Что касается его эксплуатации, то в принципе проблем нет, главное слышать свой двигатель и понимать его работу. В случае каких либо изменений не паниковать, а внимательно "разложить" все по полочкам и определиться насколько это важно для работы двигателя. Стоит ли это исправлять немедленно или можно "отложить" на некоторое время. Компрессия двигателя, при общем пробеге в 150 тысяч снизилась с 15 до 13,5-14 килограмм на см.кв. Это за общие 6 лет работы машины. Это достаточно неплохой показатель качества поршневой группы, при условии использования автомобиля в городских условиях и почти 4 года в условиях пыли на гравийной дороге.

Что было неприятным?

Первая проблема конечно с чем пришлось столкнуться, это "хрипение" стартера при низких температурах. Как потом оказалось, при разборке стартера для ревизии, причиной тому являлся недостаток смазки в редукторе. Достаточно было разобрать рабочий стартер и добавить смазки, как "хрипение" исчезло и не проявляет себя уже в течении 3-х лет.

Вторая, немаловажная и весомая по денежным затратам проблема была - утечка масла из под блока деактивации цилиндров. Вместо замены прокладок, мазали герметиком, либо заставляли менять блок деактивации в сборе, что очень существенно опустошало карман владельца автомобиля. Причина такой ситуации - отсутствие прокладок для этих блоков. Их просто не было в продаже. Но в настоящий момент, это уже не является проблемой как раньше. Утечка масла "тянула" за собой другую проблему с выходом из строя генератора. Так как он находится физически как раз под этим блоком. Поэтому стоит всегда обращать внимание на общее состояние двигателя в целом не только на его работу, но общий вид в плане потеков масла или каких либо подтеканий жидкостей.

Следующим неприятным открытием для меня было это вынужденная замена обоих распредвалов. Причем постепенное ухудшение состояние кулачков на одном или обоих валах вызвало четкое и планомерное повышение расхода топлива. Не заметить этого я не мог и пытался самыми разными способами добиться снижения путем регулировок клапанов, изменением зазоров в свечах, добавлением в топливо присадок и так далее. Но "сбитый" кулачок делал свое дело, который как оказалось, вполне можно услышать сразу же после регулировки клапанов.

Замена распредвалов, в принципе дело не такое уж и сложное дело, как показалось на первый взгляд для меня. Но есть несколько моментов, на которые стоит обратить внимание. Неприятное то, что приходится вскрывать передние пластиковые крышки, закрывающие ремень ГРМ. То есть по сути дела совершаешь ту же самую замену ГРМ по объёму работы. При этом, сам натяжитель можно сжать аккуратно в тисках и вставить "чеку" заранее - проволочку, чтобы его оставить в сжатом состоянии. При замене валов желательно заменить на новые и передние сальники распредвалов. Была утечка из под них или нет, можно сразу увидеть сняв переднюю крышку распредвала. Крепятся они всего двумя болтиками. При снятии распредвалов, чтобы они вышли из головок, надо разобрать почти всю правую часть моторного отсека. То есть аккумуляторный кронштейн, шланги радиатора и так далее. Распредвал, который в первой головке вынимается немного труднее, чем передний у радиаторов. Но проблема устраняется очень просто. Достаточно обмотать молоток тряпкой и на 5-8 мм. несколькими легкими ударами по водяному патрубку придавить его ниже чем он на самом деле стоит. Это позволит вытащить распредвал, не разбирая систему патрубков на двигателе. Ну а при сборке желательно сразу проверить постели распредвалов и обильно облить сам вал и постели моторным маслом.

И еще одна тонкость, которая поможет собрать моторный отсек без "заморочек". Этот момент касается обратной установки кронштейна для аккумулятора. Два болта очень сложно наживить из-за их расположения. Я поступил следующим образом: Места с отверстиями на кронштейне, где прикручиваются эти болты, просто разрезал болгаркой тонким диском, чтобы не было отверстия, а просто была прорезь. Таким образом я перед установкой кронштейна, наживляю болты в лонжероны. Небольшим кусочком пластилина или резинового герметика фиксирую гровер с шайбой в верхнем положении у шляпки болта. После чего кронштейн просто опускаю рядом с болтом и завожу его сбоку в эту прорезь. Потом уже затягиваю сам кронштейн.

Как поступить при обнаружении проблем с распредвалами? Что делать если вы были вдруг застигнуты этим врасплох? А они могут возникнуть в самом широком диапазоне пробегов от 60 тысяч до 180. Все зависит от степени износа вала. Полноценно увидеть состояние кулачков можно только при снятой постели кулачков. Если выбоины на кулачке только наметились, то проверить состояние ролика на коромысле. Если ролик цел и цементация не нарушена, а на распредвалу только наметилась выбоина, то можно собрать и еще некоторое время поездить если без "колес" ну никак нельзя. Естественно заказав тут же распредвал/ы и сальник/и. Все зависит от материального состояния владельца. Если ролик начало выкрашивать, то лучше не рисковать и поставить машину на ремонт. дальнейшая эксплуатация в таком состоянии чревата более худшими последствиями. Как в техническом плане, так и в материальном.

Еще не очень то приятным для меня открытием стало то, что двигатель очень чувствительный к качеству воздуха. Да, да, может быть это покажется для кого то непостижимым, но летом при высокой влажности и теплом воздухе двигатель буквально "шепчет", а зимой при сухом воздухе и приличном морозе, двигатель работает очень "жестко" и кажется, что все коромысла и кулачки валов разбиты вдрыск. Мне даже пришлось как то вскрыть клапанные крышки и перепроверить регулировку клапанов. Все зазоры оказались в норме. После чего пришлось переделывать систему воздухозабора так, чтобы я мог эксплуатировать машину как при нормальной температуре летом, так и при низких - ниже 40. Все получилось прекрасно. Несколько пластиковых элементов от канализационных труб диаметром 105 мм. И получаем воздухозаборник настолько эффективный, что даже при движении со скоростью в 100 км/час при температуре воздуха -45 градусов, я получал температуру воздуха, поступающего в двигатель, от -10 до -25. Это уже вполне нормальная температура для эксплуатации двигателя. Откуда я знаю эти значения? Все очень просто. На машине дополнительно установлены два датчика температуры, работающие в диапазоне от -55 до +125 градусов. Один стоит рядом со штатным под передним бампером, а второй рядом с датчиком расхода воздуха внутри воздушного фильтра. Кстати это мне позволило избавиться от проблем с гофрой, соединяющей двигатель и воздушный фильтр. Она при низких температурах лопается прямо на первом колене от двигателя. Резина, из которой сделана гофра, не рассчитана на эксплуатацию в таком диапазоне температур.

Раз уж затронул тему регулировки клапанов то приятным моментом стал регламентный период регулировки - 40-45 тысяч пробега. Будь он меньшим, то это конечно было бы тяжелым трудом. Так как регулировать клапана на этом двигателе не из приятных занятий. В последствии, при более долгой эксплуатации, пришел к выводу, что периодичность надо бы сократить все таки. Делать не каждые 45 тысяч, а немного раньше, хотя бы 35 тысяч пробега. Слишком уж чувствительный двигатель в этом плане. При сборке и установке клапанных крышек надо обращать внимание на сальники свечных колодцев. Я обычно не сразу затягиваю крышки, а как бы ее слегка шевелю по сторонам, чтобы сальники налезли на колодцы. Если сальники сами не наползают, то "помогаю" маленькой отверточкой налезть сальнику. Только когда сальники наползут на колодцы, только тогда произвожу затяжку болтов крышек.

Так же делал проверку состояния шатунных вкладышей, когда менял маслянный насос. Я слышал, что двигатель снизу работает с небольшим простукиванием. Что и вызвало проверку состояния вкладышей. Зазор оказался практически предельным. Я не знаю сколько бы он еще прошел, но два шатунных вкладыша были уже практически на "пределе", скользящее покрытие было съедено. Это произошло при пробеге примерно 125-130 тысяч. Это как я понял произошло из-за качества масла, на котором эксплуатировался двигатель у прежних владельцев.

Немного затрону тему по замене ремня ГРМ. В поршневой группе нет проточек - углублений под шляпки клапанов и встреча клапана с поршнем неизбежна при проскакивании или обрыве ремня. Тем не менее может быть это и будет для кого то "новостью", завод гарантирует работу ремня до пробега 168 тысяч, но рекомендует менять его при пробеге 150 тысяч или через 7 лет с момента установки. Наши же дилеры рекомендуют замену при пробеге 105 тысяч. Чему и кому верить?

Мое личное мнение - самому себе. Если ремень в хорошем состоянии и не имеет ни одной трещинки, и нет еще 7 лет с момента выпуска, то зачем нарушать работу двигателя? А чтобы не чувствовать себя в неведении, то лучше убедиться в состоянии ремня.

Это можно сделать и диагностикой, которая при работающем двигателе считывает состояние ремня на предмет наличия трещин и делает заключение, а можно и самому своими глазами увидеть состояние ремня. Достаточно снять верхнюю пластиковую крышку передней головки и медленно проворачивая двигатель просмотреть как внешнюю так и внутреннюю (зубчатую) части ремня. Если ремень не имеет ни одной трещины, то не стоит раньше времени его трогать.

Затрону попутно и "смежную" тему ГРМ и маслянный насос. Может для кого то и покажется, что тут вообще нет никакой связи, но на самом деле она есть. :-) Все дело в передней шестерне привода ремня и переднем шкиве.

Я долго не мог понять, что же именно едва слышно "тарахтит" в передней части двигателя. Замер давления масла показал норму, но звук тарахтения шел именно с передней части двигателя. Подозрение было на маслянный насос, так как он просто одевается на коленвал и приводится во вращение имея две лыски. Подозрение было именно на увеличение зазора в месте сопряжения коленчатого вала и маслянного насоса.

Замена маслянного насоса помогла на небольшое время. Шелест-тарахтение появился спустя несколько сот километров. Проанализировав сборку узла я пришел к выводу, что возможно этот шелест дает вовсе не насос, а шестерня привода ремня ГРМ или шайбы бокового смещения ремня. Все дело в посадках этих частей. Все это просто насаживается от руки, даже не набивается, а просто одевается рукой. Что я сделал чтобы избавиться от этого? Поступил как я поступал при сборке некоторых советских двигателей. Вытащил шпонку из паза при одетых шестернях и шайбах, вырезал из резины прямоугольник по форме шпонки. Длинну подбирал так, чтобы шпонка коснулась резины выступая над плоскостью коленвала примерно 7 мм. Затолкал резинку в паз, а потом только вставил шпонку. Зажимая передний шкив болтом, шайба вжимала шпонку в паз, а там в свою очередь заталкивала и распирала резинку в пазу, тем самым заползая в микропазы шайб и фиксировала своим усилием шестерню привода ремня ГРМ. Таким образом избавился от тарахтения. Хотя увеличенный зазор в лысках маслянного насоса может дать точно такой же звук беспорядочного тарахтения, не в такт работе поршневой группы.

По ошибкам Р3400 и Р3497

Небольшое отступление от темы перед описанием причин и способов выявления. Это не реклама оборудования, сразу предупреждаю. Я постоянно вожу с собой небольшой диагностический сканер Creader, который позволяет мне в дороге считать ошибку, если таковая выскочила, и произвести очистку ошибок. По ходовой части он ничего не увидит, но по двигателю все ошибки он распознает и выдает описание возникшей ошибки. Так я себя чувствую гораздо увереннее в дороге зимой. Мало ли что может случится с двигателем, я буду хоть знать куда мне лезть и что делать, если вдруг что случится.

Мне кажется больше половины Пилотов рано или поздно столкнуться с указанными ошибками. Это ошибки блоков деактивации цилиндров. Банк1 и Банк2. (P3400 и P3497) Что это означает? Банк1 это головка, расположенная ближе к салону автомобиля (P3400), Банк2 это головка, расположенная ближе к радиаторам (P3497). Так как отсчет цилиндров начинается слева направо, а в V-образных двигателях первой головкой считается головка, с номерами первых цилиндров. В результате отсчет цилиндров идет от переднего шкива двигателя, со стороны салона. 1, 2, 3 цилиндры и головка 1 (Банк 1) это со стороны салона. Головка №2 – Банк2 это головка с 4, 5, 6 цилиндром со стороны радиатора. Так же производится и нумерация катализаторов.

Есть несколько вариантов возникновения данных ошибок. В первую очередь это попадание посторонних частиц в каналы блоков деактивации.

Обычно происходит при устранении утечки масла путем замазывания блока герметиком. Либо попадание отложений нагоревшего масла в каналы блока и его компонентов, приводящие к «зависанию» клапана или золотника, или засорению канала маслянного датчика.

Вторая причина физическое повреждение - выход из строя какого либо компонента этих блоков. Маслянный датчик, электромагнитный клапан, электромагнитный золотник переключения.

Как проверить какой именно компонент является виновником? Все очень просто.

Если постоянно возникает одна и та же ошибка, то надо сначала определить какой именно компонент является виновником. Масляный датчик, электромагнитный клапан, электромагнитный золотник (устанавливается в блоке на первой головке посередине). Начинаем «вычислять». Предположим ошибка P3400. Откручиваем для начала масляные датчики и меняем их местами с одного блока на другой. Очищаем ошибки, заводим двигатель, начинаем движение по дороге и чтобы спровоцировать ошибку активнее, либо включаем круиз контроль, либо разгоняем машину и плавно отпускаем газ, ожидая, когда произойдет отключение цилиндров и выскочит ошибка. Если ошибка изменила свое значение на P3497 и указала уже на неисправность другого блока, то это означает неисправность масляного датчика. Значит заказываем масляный датчик и меняем его на блоке Банк2, так как ошибка переместилась на блок что у радиаторов. Если ошибка не изменилась, то значит идем методом исключения дальше. Остаются электромагнитные клапана и золотник. Теперь надо произвести замену местами электромагнитные клапана. С блока что у лобового стекла снимаем клапан и ставим его на блок у радиаторов, а снятый клапан ставим на второй блок. Далее все точно так же. Завести двигатель, выехать на участок дороги и спровоцировать ошибку. Если значение ошибки поменялось, то значит неисправен электромагнитный клапан. Его необходимо заменить на том блоке где указана ошибка. Если P3400 то у лобового стекла, если P3497, то у радиаторов. При неисправности золотника, ошибка будет указывать именно Банк1 P3400, и не будет меняться в любых случаях перестановки датчиков и клапанов. Если ошибка останется с указанием на Банк2, то, так как там нет электромагнитного золотника, потребуется снятие верхней части блока деактивации и вычистить все каналы в корпусе блока, проверить плавность перемещения клапана-золотника внутри блока и тщательно вычистить сеточку.

При выявлении источника проблемы, сразу хочу и обрадовать, и огорчить. Отдельно в продаже можно купить масляные датчики. Это хорошо. А вот электромагнитных золотников и клапанов в продаже нет. Поэтому в случае обнаружения неисправного клапана, придется искать блоки Б/У и просить продать необходимый компонент, либо покупать новый блок в сборе.

Масло, масло, масло. Какое масло лучше? Точного ответа нет и не будет. Везде можно «влететь» на подделку. Брать лучше то масло, которое ты используешь и видишь, что двигатель чистенький, а не наоборот. Если масло темнеет, а двигатель чистенький внутри, то это признак хорошего масла. Если наоборот, то это очень плохо, это не масло, а фуфло какое то. Я пользуюсь своим брендом, вижу как оно темнеет по пробегу. Причем может быть к моему стыду, я не обращаю внимания на его Айпи и прочие уровни присадок и составов. Мне главное вязкость, синтетика или нет и самое главное его моющее свойство со свойством угара. Покупаю в одном месте, у тех, кто дорожит своей репутацией. Ну конечно не до такой степени пофигу, что могу дизельное масло залить в бензиновый двигатель, нет конечно. Не до такой степени. А вот заливать его конечно не «айс» как удобно. Но я уже приспособился. Вожу с собой гофрированный носик от воронки и через него доливаю/заливаю. Кстати слив делаю на прогретом двигателе. Так масло очень жидкое и сливается гораздо быстрее. И на по следок про масло небольшой совет. Засверлите пробку и вставьте в нее магнит посильнее. Все таки как никакая помощь будет масляному фильтру. Магнит будет собирать взвесь из стальной стружки. Небольшой помощник для фильтра.

Тему по агрегатному ремню так же не стоит упускать из виду. Первое это то, что на натяжителе ремня верхний подшипник слабый. Второе - сам по себе натяжитель со временем может ослабить натяжку ремня. Что делать? Не стоит покупать весь натяжитель в сборе из-за подшипника или самого цилиндрика натяжителя. Подшипник не проблема. Подшипник подходит с генератора со стороны шкива. Но не пилотовский, а с японца. Достаточно его подобрать по размеру с генератора (они идут усиленные) и можно забыть про шушрание ремня. Что касается цилиндрика натяжителя. Его просто снять, почистить и заправить моторным маслом. Вот и весь ремонт натяжителя. :-)

И коснемся вопроса агрегатного ремня и чистоты в моторном отсеке. Если на капоте имеется продольная полоса грязи вдоль капота со стороны ремня, то обратите внимание на колесную нишу со стороны пассажира. Там вы увидите передний шкив двигателя с маслянным фильтром. :-) Что это значит? А это значит, что вся грязь в непогоду из под колеса летит на передний шкив и ремень подхватывает и раскидывает эту грязь по всему моторному отсеку. Это не только чистота отсека, но и еще моторесурс самого ремня. Так что ножницы в руки и делаем из резины щиток, чтобы прикрыть моторный отсек.

Зажигание.

Сделано все надежно. Даже при прокусанных сальниках свечных колодцев, залитые маслом свечи работают и катушки остаются "живыми". Но приходит конечно момент, когда двигатель начинает "подтраивать".

Но меня это конечно поразило. Свечи честно отхаживают свой заявленный пробег в 100 тысяч и даже больше, при хорошем бензине. Единственное что хотелось бы отметить - это замена свечей после пробега, когда начинаются пробои. Новые свечи надо проверить какие именно в комплекте компрессионные кольца на них. Если алюминиевые, то сразу их снимать и на помойку. Снимать свои "родные" стальные и ставить с новым комплектом.

Алюминиевые кольца расплющит буквально за две-три закрутки и обрежет их по диаметру. Если кому интересно, то для адаптации искрообразования к качеству бензина, можно попробовать "поиграть" изменением зазора между электродами. Двигатель "чувствует" изменения как ни странно и на трассовом пробеге может дать некоторую экономию топлива. Сделано все прекрасно.

Пропуски зажигания и пропуски воспламенения

Когда в двигателе появляются признаки «троения» (исключаем отсюда случай с заклиниванием золотника блока деактивации цилиндров), то диагностика может выдать два вида кодов неисправности. Пропуски воспламенения и пропуски зажигания смеси. Не путайте, это не одно и то же. Пропуски воспламенения указывает на то, что пропуск воспламенения произошел не по вине свечи зажигания, а по причине отсутствия условия для воспламенения. Это может быть и потеря компрессии в ЦПГ. Причина в большинстве случаев малый зазор между клапаном и коромыслом. Но может быть и причиной серьезного износа или задира в цилиндре, проще говоря потеря компрессии.

Пропуск зажигания в цилиндре явно указывает на свечу, или катушку. В этом случае может быть причиной сама свеча, которую пора уже менять, плохой контакт в разъёме на катушке. Но и может быть первым признаком того, что порван сальник свечного колодца и попавшее масло в колодец со свечой, вызывает пробои. Снятая катушка и выкрученная свеча, сразу покажут в чем причина.

И наконец то добрались до топливной системы. Порадовал топливный фильтр. Он прошел гораздо больше своего ресурса и нареканий не было. По тех.регламенту он перебежал больше на 20-30 тысяч от своего пробега и мог бы еще дольше пробежать, но инициатива замены была уже с моей стороны, а не требование по качеству работы двигателя.

Что касается инжекторов, то промывка или замена может дать ошеломляющий результат в расходе топлива. В этом убедился на своем собственном опыте. Я знаю, что бензин не ахти какой у нас. Но при замене инжекторов скачок в меньшую сторону был аж на 2 литра на сотню, постепенно он конечно подрос, но сейчас держится стабильно на моем прежнем уровне. Я был в шоке конечно. Все время мотор работает на 92-ом бензине. Сам насос работает без нареканий до сих пор, можно считать уже 6 лет с момента выпуска автомобиля. Тьфу-Тьфу-Тьфу. Система питания я считаю на "высоте".

Катализаторы.

Болячка многих. Ценник сумасшедший, проблем от них куча. Если забились, то начинают "доставать" ошибки, если "посыпались", то проблемы с двигателем. В общем пусть это не патриотично окажется, но дешевле от них избавиться совсем, чем покупать новые. Самостоятельно это в принципе можно сделать. Только это сможет сделать тот, кто умеет работать болгаркой, сваркой и есть голова на плечах. Если в руках болгарки не держал никогда, то лучше это все доверить знающим людям. Но мое мнение, что с катализаторами производитель явно совершил ошибку. Ошибку не в том смысле что поставил на машину, а в том, что если мы беспокоимся об окружающей среде, то следовательно надо создавать такие условия, чтобы выгодно было не вышибить катализаторы с системы выхлопа, а выгоднее было из заменить. на своем опыте убедился, что катализаторы являются не только виновником "убитого" двигателя в плане компрессии в ЦПГ, но и повышенного расхода топлива, что напрямую затрагивает карман автовладельца. Беспокоиться надо сразу же после возникновения первой ошибки производительности катализатора. Малое беспокойство если это Банк1 и срочно предпринимать что то, если Банк2. Сейчас обьясню почему такое разное отношение к разным банкам. Банк 1, это катализатор, который стоит со стороны салона автомобиля. Банк 2 это катализатор, который стоит со стороны радиаторов. Третий катализатор общий, стоит сразу за "штанами", которые соединяют обе стороны двигателя. Так вот вернемся к первым катализаторам. В случае разрушения катализатора Банк 1, мы получаем просто выброшенные элементы керамики и оправок на вход катализатора 3, общего. Получаем не только разрушение керамики, но и изменения в третьем. То есть всеми обломками, кусочками первого катализатора сеточка третьего начинает повреждаться обломками, забиваются соты, что начинает создавать сопротивление выхлопным газам. Отсюда как следствие более худшая продувка цилиндров, более плохое смесеобразование, потеря мощности двигателя и как все это в итоге сказывается на расход топлива. Но это затронет только кошелек владельца в плане заправки бензином. Что происходит при разрушении катализатора банк2? В самом низу, после катализатора, к выхлопной трубе приварен флянец, к которой прикручена трубка, выхлопные газы по которой уходят через клапан в картер двигателя. Не все конечно, а только малая часть. Но как показала практика, вполне достаточно для того, чтобы рассыпающиеся соты керамики, попали во внутрь двигателя и вместе с маслом двигателя создали образив, который может стереть все что угодно как наждачкой. Вы сами понимаете прекрасно что будет, если вместо масла в механизм засыпать песок. Это и убитые вкладыши, и стертые кольца поршней и много чего еще другого может произойти. Поэтому при возникновении ошибки производительности Банк 2, надо не продолжать ездить, а "бить тревогу" и заниматься катализаторами. В противном случае расходы на устранение последствий будут ну очень большими. Практикой уже проверено и я лично подтверждаю, что кроме варианта покупки новых катализаторов для замены, есть второй выход. Это удаление рассыпающихся катализаторов и установка механических обманок. Не электронных, а именно механических. То есть простые переходники с калиброванным отверстием, через которое малая часть выхлопных газов попадает на лямбда зонд. Времени данная процедура много не отнимает. Но могу вас заверить, что расход бензина возвращается в свое прежнее значение, даже с немного изношенном ЦПГ и компрессии в двигателе ниже от того состояния, когда двигатель был новым.Кроме того, для тех, кто еще не подошел по пробегу в тому моменту, когда катализаторы посыпятся. Внимательно прочтите тему про ЕГР. Это очень интересный выход из положения с целью не просто сохранить двигатель, но и получить дополнительную мощность двигателя не прибегая к каким либо прошивкам и чип - тюнингам.Смысл состоит в том, что необходимо заглушить подачу выхлопных газов под клапан ЕГР. Но если полностью перекрыть подачу, то такая схема будет вызывать ошибку БК. Следовательно через переходник, который устанавливается непосредственно у клапана ЕГР между корпусом и трубкой подачи газов, в этот тройник подключается шланг, который забирает чистый воздух с воздушного фильтра. Таким образом достигается подача дополнительного объема воздуха, но не выхлопных газов, а чистого, прошедшего через штатный воздушный фильтр.В этом случае, если посыпется катализатор, то из-за того, что снизу канал заглушен, пыль от сот керамики не будет попадать в цилиндры.Другой момент, подача чистого воздуха в цилиндры приведет к более качественному смесеобразованию и сгоранию смеси. Тем самым повышая приемистость двигателя и повышение мощности.

2. Трансмиссия

Автоматическая Коробка Переменной Передачи.

Коробка работает без нареканий. Несколько раз "барахтался" в снегу и получал индикацию перегрева. В "наглую" не "жег", ждал когда погаснет индикатор и делал попытку выбраться дальше. Выбирался и шел накатом, чтобы остудить двигатель с коробкой. Манера езды спокойная, но отнюдь не "пенсионерская". Переключения в коробке едва ощутимые и заметить можно в основном по тахометру. Не знаю, может "повезло" с коробкой, но работает все прекрасно в плане механики. Единственное, что для моих условий эксплуатации не совсем подходит, это переход с третьей на четвертую передачу. Передаточное число и соответствие с ней скорость.

На некоторых участках трассы приходится или выжимать больше скорость, чтобы переключилась передача и жечь для этого больше топлива, либо идти на гораздо низкой скорости при громадном мощностном запасе. Это диапазон скоростей от 80 до 110 километров. Сдвинули бы на 100 или 110 километров в час, а не 120 и было бы все прекрасно. А так замена масла делается элементарно и просто. Проблем с коробкой не заметил.Самое главное своевременно менять масло и не доводить температуру до "кипения" масла, иначе хана будет дискам и уплотнительным кольцам.

Кардан. Очень и Очень длинная такая круглая железячка в виде трубы. Вроде труба трубой, но сколько она таит в себе неприятностей. J Эти неприятности конечно не у всех поголовно машинах. Но тем не менее, пока что разговоры пошли о подвесных подшипниках на машинах 2008 и 2009 годов. Вибрация, дрожь по кузову. Помню кто то даже писал, что у него отскочила от трубы балансировочная пластинка. Ценник конечно внушительный, так что думаю в любом случае лучше отремонтировать, чем покупать новый кардан. Надеюсь когда меня это коснется, то я смогу подобрать подшипник и вставить его, чтобы не покупать кардан целиком.

3. Ходовая часть

Самое интересное теперь ходовая часть. :-)

Когда впервые залез для ремонта, то был просто немного в шоке, что так все просто разбирается и собирается. несколько точек открутил и все развалилось по частям. Скрутил обратно и все собрано. Просто "мечта" слесаря.

Пройдемся по "болячкам".

Тормоза

Тормозная система конструктивно сделана вполне понятно и стандартно. Но торможение по себе, можно сказать можно было бы сделать и получше. Штатный комплект "ватный". Тормозные диски как и у всех, при перегреве деформирует. Что влечет за собой вибрацию при торможении на скорости в среднем 90-120 километров в час. Не могу с уверенностью сказать, что другие автомобили не подвержены такому эффекту, так же как и все автомобили страдают таким дефектом. Слышал много мнений как в сторону деформаций, так и отзывы об отсутствии данной проблемы. Я склоняюсь к мнению, что при гиперактивной езде и резких торможениях у всех будет коробить диски. При размеренной и спокойной езде, без резких торможений до упора педали в пол, таких проблем не будет.

Оригинальные тормозные диски "слабые". При перегреве их "ведет" и при торможении начинаются вибрации. Но тем не менее после первой проточки передних дисков советую задуматься о вложении денежных средств на замену всех четырех тормозных дисков на перфорированные и слотированные. Они лучше охлаждаются и будут более долговечны. А при установке еще к ним накладок с добавкой керамики, мы получим эффект, который ощущаешь пересев с грузовика на Жигули.

Тормоза на пилоте могут быть гораздо лучше. Но естественно не мешало бы усилить еще и тормозные шланги. То есть заменить их с простых на бронированные. Их не так "раздувает" и не "теряется" объём тормозной жидкости на увеличение объёма тормозных шлангов. Всех этих затрат вполне достаточно для получения прекрасного торможения автомобиля. И совсем не нужны супер-пупер навороченные тормозные трехпоршневые суппорта. Требуется только время от времени делать ревизию направляющих в суппортах и не допускать их подклинивание вместе с поршнями. Тогда ресурс колодок будет гораздо выше и вообще износ всех остальных элементов тормозных суппортов.

Вибрация как при торможении, так и просто на скорости. Очень чувствительая подвеска к балансировке колес. Если рассмотреть в целом переднюю часть и заднюю, то оказывается, что задние ступицы гораздо слабее передних. Хотя передние несут на себе нагрузки гораздо бОльшие чем задние. Это не только прямолинейное вращение, но и еще угловые нагрузки. Но тем не менее задние после 100 тысяч уже начинают просить замены. Естественный износ передних шрусов естественно происходит раньше задних. Но с момента, когда почувствовал легкое "хрипение" наружних карданчиков, уже почти как год. Стоило мне немного лифтануть машину, приподнять подвеску, изменить углы наклона шрусов, и звук уменьшился. Небольшие щелчки были замечены прошлым летом. Лифтанулся зимой. Опять лето, но еще езжу. Это достаточно большой срок для карданов. :-)

По передней подвеске вроде особых замечаний нет. Единственное, что может именно на моем пилоте такое оказалось, что на нижних рычагах бортика под пыльник шаровой опоры вообще не было. Пришлось приклеивать к рычагу. Думаю рычаги до сих пор бы "ходили", если бы не удар об камень. А до этого сам менял сайлентблоки. Все это можно сделать в "домашних" условиях в простых тисках. И выдавить старые и запрессовать новые сайлентблоки. Замечена еще одна особенность в работе нижних рычагов. Но это касается запрессованных сайлентблоков. В отличии от оригинала, резина в них может оказаться гораздо мягче. С одной стороны это очень хорошо, так как влияет не только на долговечность самого сайлентблока, но и на мягкость самой подвески. Но тут же получаем и "обратную сторону медали". Оказывается, при движении по ямкам, сайлентблок не всегда в состоянии удержать продольный вектор движения автомобиля и сопротивление колеса, и происходит продольное смещение рычага относительно центральных втулок сайлентблоков. В результате мы получаем порой отчетливое шлепание боковых шайб переднего сайлентблока об корпус рычага. Неприятно конечно, но с одной стороны смириться можно. Как никак сайлентблок то не рваный, все цело. Но есть решение и достаточно простое - ограничить продольный ход рычага. А ограничить можно элементарно - вставкой тефлоновых шайб между стальными шайбами и рычагом.

Тефлоновые шайбы возьмут на себя нагрузку при продольном перемещении рычага и в тоже самое время не будут препятствовать качению на оси.

Замена втулок стабилизатора на задней подвеске превосходно рассчитана конструктивно, а спереди не совсем удобно. Но при наличии нескольких ключей с поворотной головкой и прямой трещоткой, то все-таки можно "победить" без особых матов. Поменять их самому буквально час работы. :-) Стойки стабилизаторов меняются очень просто и удобно как и тормозные шланги с датчиками АБС.

Что касается задней подвески, то тут конечно не все так просто. Есть несколько неприятных моментов. Если машина новая, то эти моменты можно заранее предотвратить. Это нижнее крепление амортизатора. Болт закисает во втулке так, что порой его невозможно открутить без забрызгивания всякими жижами и удлинителем на воротке. Я первые раз когда пытался открутить, то честно говоря думал что разорву резиновую втулку в нижнем кронштейне амортизатора. Поэтому лучше сразу открутить и набить туда графитной смазки во внутрь втулки и обмазать болт "от души".

Второй момент это регулировочные болты поперечного рычага. Те, которые регулируют схождение задних колес.

Проблема та же самая с закисанием, что делает порой невозможной просто регулировку схождения. Ну а если "молодец-удалец" берет в руки вороток с удлинителем, то есть все шансы того, что он сорвет сайлентблок внутри рычага. И регулировка будет уже делаться не просто поворотом болта во втулке, а проворачиванием болта вместе с сайлентблоком внутри рычага, куда он запрессован. И как следствие такой регулировки, сползание рычага с сайлентблока. "Лечится" таким же образом - графитной смазкой. Причем внутри внутренней втулки сайлентблока имеется полость, в которую можно забить смазку и в случае если грязь с влагой попадет все таки между болтом и втулкой, то подогрев сам болт, тепло начнет плавить смазку, которая изнутри немного "расквасит" все это и облегчит срыв болта во втулке.

И "пресловутая" проблема колес "домиком". Неприятно конечно если это не регулируется изначально. Не предусмотрено изготовителем. Проблема в усадке трапеции задней подвески в сайлентблоках и пружины. Но не все так печально как говориться. Есть два выхода. Это покупка верхнего рычага с регулировочной гайкой, что позволит регулировать развал. Либо вставки под заднюю пружину. Своего рода небольшой лифт. Лифт ставит развал на место без покупки дополнительных деталей подвески.

Отдельный момент по продольным рычагам. Мое мнение, что сайлентблоки продольных рычагов конструктивно сделаны не правильно. Существующие зазоры по краям резины, дают продольный дополнительных ход рычагу. Тем самым вызывая разрывы в поперечине сайлентблока, а то и полный отрыв. В результате машина начинает рыскать задними колесами. Плюс вполне возможно как раз из-за этого и создается ощущение рывков машины, как будто едешь на тягаче с прицепом через ямки. Машину как бы "дергает" вперед и назад. "Вылечить" эту проблемку тоже можно, причем не разбирая узла. По определенному шаблону вырезать полоску из твердой резины, толщиной 3-5 мм. Поставить домкрат с дощечкой в упор колеса сначала спереди или сзади. надавить рычаг так, чтобы сместить рычаг в одну сторону и вставить край полоски сквозь просвет в сайлентблоке, затем надавить колесо в другую сторону, чтобы вдавить рычаг в сайлентблоке, вставить вторую сторону ленты.Отпустить и концы резины зафиксировать между собой, создав таким образом своего рода кольцо, перпендикулярное сайлентблоку, которое будет не давать продольному рычагу создавать рывки заднего колеса. Кроме этого будет предотвращать разрывы перемычек в сайлентблоке продольного рычага. Когда буду готов к этой процедуре и выполню, то на форуме обязательно появится отчет о переделке.

Задний дифференциал вполне надежен при правильном уходе за ним. Самое главное лить именно то масло, которое для него и разработано. Даже если увеличить интервал замены масла в нем, то никаких изменений в его работе и моторесурсе не будет. А именно, привожу пример. По регламенту не для России замена масла в двигателе и заднем дифференциале делаются одновременно, а именно с пробегом 15 тысяч. Для России рекомендуется замена масла в двигателе в два раза чаще - 7500-8000 км. Смысл сливать свежее масло с дифференциала каждые 7-8 тысяч пробега? Я не навязываю конечно своего мнения, но я пошел другим путем. Я меняю масло в двигателе по его состоянию, в среднем получается 8-10 тысяч. А в заднем дифференциале через одну замену в двигателе. И в итоге получаю пробег масла в заднем дифе либо регламентный 15-16 тысяч, либо перепробег на нем всего 4-5 тысяч. Причем при сливе масла практически не ощущаю изменений по запаху, чтобы оно было каким то "горелым" или какое либо сильное изменение в цвете - потемнение. Но это чисто практические мои собственные наблюдения.

Отдельный и очень серьезный вопрос расположения проводов датчиков АБС. Провода находятся как раз в зоне выброса камней из под передних колес. То есть перед задними поперечными рычагами. Все камни, которые вылетают из под передних колес, попадая на линию провода, просто тупо их перебивают как молот на наковальне. Я пытался первое время одеть защиту на них в виде тормозного шланга, разрезанного вдоль. Но очередной камень, который попал не в то место и не в тот момент, просто уже вырвал внутренние провода из самого датчика и разорвал их по середине отрезка от датчика до разъёма. После чего я принял решение переуложить провода, то есть убрать их вообще из этой зоны. Все прекрасно получилось, не прибегая к изменению длинны провода. Просто по тормозной трубке провод был поднят вверх и перебросив его через верхнюю часть подрамника подвески уже соединил с разъёмом. Проблема была решена таким вот образом раз и навсегда.

Немного стоит остановиться на запаске. Вроде бы ничего серьезного, но есть один момент. запаска может вызвать стук в задней части автомобиля. Почему? Все очень просто если кто присмотрится к постановке запаски на яме или подъёмнике. Это особенно касается тех, кто меняет штатные диски на другие. Внизу кузова имеется подъёмник с тросиком. И в центре подъёмника "пупырышек" - выступ для оси редуктора. Так вот в некоторых случаях этот пупырышек может попасть на спицу запаски. И при какой либо ямке или лежачем полицейском, создается качка и спица бьет об кузов автомобиля, отдаваясь очень ощутимым ударом по днищу кузова. Создается впечатление, что в задней подвеске что то оторвалось или сломалось.

Рулевое

Рулевое управление само по себе, для меня лично, очень легкое и ощутимое. То есть в любой экстренной ситуации легким движением руля можно точно рассчитать расстояние для уклона или отворота от препятствия на дороге. Главное "почувствовать" сами габариты машины. Я в первое время даже пытался потренировать свой глазомер. Выставлял брусочки деревянные и проезжал мимо них так, чтобы его колесом уронить, толкнув боковой поверхностью баллона. Очень часто вообще не задевал, иной раз наезжал. Но более менее ощутил колею колес, так как сами по себе габариты машины видно визуально. А вот колес машины не видно и надо просто приучится в каком месте они нашего автомобиля. :-) Очень полезно в плане увода подвески автомобиля от неожиданного препятствия на дороге. В принципе конструкция рулевой рейки и вообще всего поворотного механизма передних колес стандартный, но есть кое какие тонкости. За насос не буду ничего писать, так как насос он и есть насос, каким бы он не был по внешнему виду. А вот сама рейка, тут есть о чем написать.

Случай со знакомым владельцем пилота. При проверке автомобиля на станции машину чуть не забраковали при осмотре. Мотивация была - у тебя рулевое все разболтано и требуется ремонт. Удалось убедить, что пробег авто всего ничего, что в этой машине все практически новое, и диагностическая карта все-таки была подписана. Поэтому мужики всем, кто попадет в такую ситуацию, обратите внимание. Рулевая рейка крепится к кузову не жестко, а через резиновые втулки со стороны водителя, а со стороны пассажира просто хомутом опять же через резиновую полоску-проставку. Поэтому если будут такие предьявы, то "ткните их носом" в место крепления и пусть дадут разъяснение, как резиновые втулки могут не играть, при повороте рулем.

Что касается люфтов в рулевой рейки. Рулевые наконечники отрабатывают свое "по-честному" если только стоят оригинальные и главное следить за пыльниками как и в остальных подобных узлах. Если пыльник порвался, треснул, то лучше не "затягивать" ремонт, менять тут же. Чем меньше грязи и пыли попадет туда, тем дольше этот узел прослужит, точно такая же ситуация с пыльником в нижнем рычаге.

Вторая точка появления стуков и люфта это шаровые наконечники самой рейки, к которым прикручены рулевые тяги и находятся под цилиндрическими пыльниками, одетые на концах трубы рулевой рейки. Они так же "отхаживают" свой ресурс достаточно хорошо. Но есть момент как продлить моторесурс наконечника. :-) Это дополнительный обжим наружной части сухаря. Втулка по диаметру сферы, ставим под пресс и слегка придавливаем внешнюю часть во втулке. Хватает очень надолго и экономит средства. Обжать можно не снимая всей рулевой рейки. Достаточно отсоединить рулевой палец со стороны колеса, освободить пыльник от большого хомута и открутить шаровый наконечник от вала рейки.

Третья точка небольших стуков, появление зазора между валом червячной передачи и самого вала рейки. Но это можно устранить прямо на месте, не снимая с машины. В задней части рейки имеется пробка с контргайкой. В самой пробке квадратное отверстие под ключ. Вкручивая пробку в корпус рейки, увеличиваем усилие прижима червячного вала к валу рейки. Но не стоит это делать по принципу чем больше прижим - тем лучше. При излишнем прижиме, зазор будет "выбран", но при этом получим неприятный эффект. Рулевое колесо станет намного "туже", что вызовет дискомфорт в управлении автомобилем. Пружина стоит очень мощная по упругости и желательно конечно под сухарик, что прижимается непосредственно к валу, набить свежей смазки

Четвертая точка появления стуков это увеличение зазора между валом рейки и концевыми втулками в корпусе рейки. Здесь уже без снятия рулевой рейки не обойтись. Требуется почти полная разборка рейки, чтобы вытащить червячный вал, который даст потом вынуть основной вал рейки. Ну дальше уже замена втулок и обратная сборка. Потение масла, которое может появиться из под пыльников потребует замену сальников и уплотнений в трубе корпуса рейки, так же с полной разборкой и снятием. Пятая точка где может появиться стук и небольшой люфт, это червячный вал, к которому через крестовину крепится рулевая колонка. Его так же не удастся устранить без снятия рейки. Для его устранения достаточно

вытащить вал. Причина люфта - роликовый подшипник в верхней части золотникового механизма, который крепится двумя болтами М8. Цена ремонта копеечная, если есть в наличии подшипник. Резиновые уплотнения и сальники можно не трогать, если они в хорошем состоянии и масло не сочилось из под вала.

Шестая точка стуков в рулевом колесе это шлицевая часть рулевой колонки и крестовинка, которая соединяет рулевую рейку и с рулевой колонкой.

Очень много тонкостей, но все работает исключительно и никаких проблем не вызывает. Конструкция вполне надежная и не требует каких либо особых затрат на обслуживание, кроме своевременной замены пыльников.

4. Салон и электрика

Шумка для меня была самым "больным местом". Да, шумка на пилоте слабовата. Особенно когда мотаешься на гравийной дороге. Гул при этом стоит такой, как буд то летишь в самолете АН-2. В городском режиме и на асфальтовой дороге ощущается только шум колес, но на гравийке, это надо слышать. На полную шумку ушло 100 килограммов материалов. Вибропласт как гаситель шумов и сплен как утеплитель. Двери тройной слой, крыша тонкий вибропласт и сплен, пол и бока двух-миллиметровый вибропласт и 8-ми миллиметровый сплен. Вложение было внушительным, но оно этого стоит. Музыка зазвучала совсем по другому и голова уже меньше подвержена шумам. Но это наверное общая проблема для всех автомобилей. Даже в городском режиме вполне достаточно постороннего шума от которого надо и себя и своих детей оберегать. Если шумку делать самостоятельно, то надо набраться достаточно терпения и несколько раз перечитать инструкции по разборке салона. Так как много тонкостей со снятием накладок, панелей и прочих элементов салона. Большое количество пластиковых элементов, которые в холодное время жесткие и можно переломать защелки. Лучше салон хорошенько прогреть, чтобы пластик был мягким. Если понять принцип крепления нескольких элементов кузова, то интуитивно потом ощущаешь всю концепцию крепления панелей.

Если хочется, чтобы салон автомобиля выглядел всегда "идеально", то надо пользоваться автохимией. Полироль для пластика, которая отталкивает пыль и защищает пластик от высыхания, средства для кожи, которые не дают ей высыхать. Ну и конечно следить за тем, чтобы ковры в салоне были сухими, а не влажными. Застой воды в коврах может привести к неприятному заплесневелому запаху в салоне. Такой запах появляется время от времени и из кондиционера, когда там застаивается конденсат-вода.

Электрика.

Уууууу, это просто класс. Не знаю как у кого на машине, но на моем Пилоте просто класс. Единственное, что я так же «ухаживаю» за ней, как и за салоном автомобиля. Много времени не занимает, но избавиться можно от громадной кучи проблем.

Как всегда неприятности доставляет по электрике охранная сигнализация, установленная криворукими электриками. С чем я и столкнулся в первый год, чуть не оставшись на морозе перед закрытой машиной. Я думаю что мало поставить просто охранную систему на машину, надо еще и как то «выкруживать» у установщиком время на проверку ее работоспособности. Своего рода гарантию . Чтобы можно было потом потребовать исправления «косяков». Причем последствия могут оказаться далеко не безобидные для самой машины и кармана владельца. Я все вспоминаю случай со сгоревшими катализаторами по причине неправильного подключения сигнализации. А катализаторы стоят ….., не лучше даже и не думать об этом. Ему повезло, поменяли по гарантии.

Что включает в себя обслуживание электрики? Все очень просто. Первое правило исключить какие либо тряски пучков. То есть если крепежных хомутик треснул от старости, то заменить его. Если нет такого же, то любым способом зафиксировать простой стяжкой, но только бы провода не болтались и не терлись об кузов. Другой момент и больное место всех машин – разъемы. Я спокойно мою на своем пилоте подкапотное пространство, двигатель, лонжероны и так далее. Многие боятся, ведь там же куча проводов и разъемов. А я не боюсь, потому что время от времени все наружные разъемы, куда может попасть влага, я разъединяю и забрызгиваю силиконовой водоотталкивающей смазкой. Вот и весь секрет. Влаги нет, значит контакты не окисляются.

Следующий момент предохранители. Это конечно не реклама, а просто делюсь с владельцами. Мало что когда может случиться, но наверное нет ни одного водителя, у которого бы не перегорел предохранитель в автомобиле. Правильно? Что делаем в этом случае? Открываем таблицу размещения и начинаем судорожно искать где он может стоять или начинаем все подряд тыкать пробником и проверять цел или нет. Есть способ куда проще. Все предохранители я заменил на предохранители с подсветкой. В случае перегорания, в нем загорается маленький светодиод. Открываю крышку и сразу вижу какой именно предохранитель сгорел. Отсюда можно сделать выводы, что замена предохранителя не превращается в кошмарный судорожный поиск сгоревшего. Тем более, если крышки предохранительных отсеков открываются крайне редко, что иногда и забываешь как именно они открываются и где находятся.

Про сиденья

Мне кажется, что сидения в машине вполне удобные. Мое тело не избаловано всякими там подушечками, подлокотничками, боковыми вставками, так что главное настроить правильное положение своего тела. При этом самое главное условие - спина должна быть прямой и углы между осью позвоночника и ногами не менее 90 градусов. Так же и угол в коленях, не менее 90, а лучше тупой угол. В таком положении тела, гораздо меньше устаешь. Но при долгой поездке, все равно надо выходить и разминать тело, чтобы восстановить кровообращение, иначе ноги "затекают". Проблема с "дерганием" сидений при передвижении обусловлена "слабыми" винтами. Металл на гайках более прочный. В итоге в местах, где устанавливается сидение, на винту образуется выработка и увеличивается зазор между гайкой и винтом. В итоге получаем увеличенный зазор и "прыгание" сиденья при движении. Здесь есть два выхода из положения. Замена винта с гайкой, либо искать положение винта такое, когда он входит в момент "расклинивания" по гребенкам между винтом и гайкой. То есть угол поворота винта по оси. "Белой" завистью конечно завидую, кто имеет возможность перепрофилировать и перешить сиденья для себя. Бесспорно это гораздо более удобные кресла будут в плане посадки. Ручная "доводка" компонентов автомобиля всегда делает его "на голову" выше своих конвейерных собратьев.

Про двери

Замки и навесы сделаны хорошо. А вот тяги, тросики, крепление проводки внутри двери не очень то. Если машину просто эксплуатировать, то главное во-время подвести скобы для защелкивания замков. Это так же касается и тех, кто сделал шумку. Дверь, под дополнительным весом, опускается в зазорах навесов или просто металл немного "натягивается" в местах крепления и начинает закрываться с небольшой задержкой перед непосредственным защелкиванием замка. Это происходит из-за того, что скоба начинает задевать верхнюю часть конуса постели. И при закрытии скоба с замком пытается приподнять всю конструкцию двери, чтобы замок защелкнулся. При этом создается ощущение, что дверь стала туже закрываться. Но это еще не все беды и последствия "шумки". Возможен вариант, когда начинают "выбираться" зазоры между навесом и пальцем. Тут можем получить эффект изменения зазора межу крылом и дверью. И как правило зазор уменьшается в нижней части. Возможно, кто то и сталкивался с такой проблемой, но просто не понял от чего все это происходит. Так вот, когда дверь начинает опускаться, то она опускается не строго вертикально и ровно, а она как бы провисает с небольшим углом. И при открывании двери нижняя часть двери начинает задевать при этом краешек переднего крыла. Дефект устраняется регулировкой нижнего навеса. Отпускается навес и отодвинуть его до той степени, чтобы восстановить зазор между крылом и дверью по всей высоте.

Еще одна неприятность и немало волнений могут создать передние двери, причем совсем когда этого не ожидаешь. Это их самоблокировка. В один прекрасный момент водительская или любая другая дверь может просто не открыться, при свободно открывающихся остальных. Попытки открыть снаружи или изнутри бесполезны. Это происходит из-за недоработки креплений тросиков от ручек открывания и самой конструкции замка. Если тросик соскочил с крепления, то дверь уже никак не открыть ручками. Как обычно приходит на ум мысль о том, чтобы дернуть за тросик. Но до него не так просто добраться пластиной между стеклом и обшивкой. Я лично два или три раза попадал в такую ситуацию до шумки. Всему виной тряска и вибрации. Не знаю каким образом, но бронь тросика соскакивала с проушины крепления. Во время разборки дверей плоскогубцами немного сдавил проушинку и притянул тросик пластиковым хомутиком к "основанию" проушин. Проблема исправлена и не проявляет себя уже практически более 2-х лет.

Вопрос - как я умудрился открыть заблокированную дверь? Правильно? Все очень просто. Доступ во внутрь салона у меня был через другие двери. Первое, что надо сделать, это снять внутреннее уплотнение дверей, что в салоне. Таким образом получаем существенный зазор между обшивкой и кузовом. Дальше открутил обшивку. Сдернул с клипс, зазор позволяет это сделать. И "внаглую" обшивку двери приподнимал вверх, чтобы она вышла из зацепления с металлической полкой двери. В наглую тянуть вверх не боялся, так как при отламывании клипс их всегда можно просто заменить на новые, так что ущерб совсем "копеечный". Как только обшивка вышла из зацепления, то втащил во внутрь салона сначала передний край обшивки, а потом уже и заднюю часть. остается только просунуть руку и отстегнуть салонную панель с ручкой открывания и блокировкой от обшивки. После чего обшивку полностью можно вытащить и получить полный доступ к замку двери и тросикам. После уже как дверь открыл и внимательно перепроверил все, тогда только понял в чем именно проблема таких неоднократных блокировок.

Освещение салона и Кнопки

Слишком темно в нашем салоне при штатных лампах освещения. Не знаю кому как, а мне света было недостаточно. И еще одна болячка с плафонами. Пластик на стеклышках со временем высыхает и отламываются усики, на чем они фиксируются в плафонах. Временно крепил на прозрачном скотче, пока не заказал новые. Новые заказал с запасом. Но после того, как поменял все лампы на светодиодные сверхяркие панели и сделал шумку, то практически их не трогаю за исключением переднего (Водитель и пассажир). То видеорегистратор менял и пришлось питание перетаскивать провод, то еще чего надо было к люку подобраться. В общем пока не трогаю, но стеклышки лежат в запасе. Хлипенькие очень. Но света в таком салоне хотелось бы побольше.

Ну а история с освещением кнопок это вообще история-анекдот. Я когда столкнулся с проблемой перегорающих лампочек, то был в шоке, когда узнал цену на них у дилеров. :-) Долго чесал "репку" пока не купил светодиоды. Знаю, что может быть с точки зрения электромеханики все это неправильно, но тем не менее на тот момент цена лампочки была 180 рублей, а светодиод стоил 15 рублей. И еще очень немаловажное значение это нить накала. Нить накала в любом случае на гравийной дороге рано или поздно стряхнется, а диод никогда. В итоге с момента моих экспериментов со светодиодами езжу до сих пор и ни один еще не перегорел, а это уже 3 года, но может и больше. не нравится то, что часть кнопок - управление парктрониками, стабилизация, включение омывателя фар, спрятаны внизу. И если они вдруг потребуются, то для их включения/отключения, взгляд полностью переносится вниз и дорога "уходит" из поля зрения. Хотелось бы не такого большого разброса в органах управления.

Микроклимат

Достаточно мощная система отопления и кондиционирования салона. Мне очень нравится. Запас по мощности достаточно большой. Но есть все-таки минус. В жаркую погоду лучше его не включать «на всю катушку» во избежание перегрева фреона. В случае перегрева, автоматически происходит сброс возросшего давления в атмосферу, через предохранительный клапан. И первым признаком потом о нехватке фреона, является то, что водительская сторона перестает нормально функционировать. То есть задняя и пассажирская печки работают на охлаждение воздуха, а водительская сторона – нет. Но достаточно дозаправить систему немного фреоном и все заработает как прежде. Никаких датчиков менять не надо, сперва стоит попробовать дозаправить систему. Летом вопросов никаких, кроме одного единственного. Если печкой и кондиционером долго не пользоваться, вода начинает застаиваться в кондиционере и появляется запах плесневелый слегка. Такое может произойти и в том случае, если сливной шланг для сброса конденсата забивается. Его достаточно продуть небольшим давлением воздуха.

Другой не очень приятный момент мною замечен в холодное время года, зимой. Но это касается только тех машин, которые эксплуатируются в северных широтах при очень низкой температуре. Отсутствует «воздушная шторка» боковых дверных стекол. Плечом чувствуется холод, который исходит от бокового стекла при -45 градусов. Обдува, что есть на торпеде, не хватает иногда для нормального обогрева воздуха и отсечки этого холода. Для спасения лобового стекла от выхолаживания в сильные морозы, я обрезал родное лобовое стекло, сделал его меньше по ширине и высоте. Установив второе стекло сразу «убил» двух зайцев. Зимой гораздо теплее в салоне стало из-за снижения потерь тепла в области лобового стекла и в летнее время дополнительная защита от камней. Если камень бьет стекло, то он бьет наружнее-второе. Родное остается не тронутым. Легче обрезать еще одно лобовое стекло и опять его накинуть сверху штатного, чем вырезать и снимать стекло с кузова. Да и печка, с тех пор больше чем на 2-3 деления не включается практически, а регулятор температуры на уровне 22-24 градусов всегда.

Бортовой компьютер автомобиляНаверное это не самый лучший среди всех автомобильных систем управления, но мне кажется может даже в чем то и лучше, что на пилоте доступ только к чтению и сбросу ошибок. Представить себе не могу, чтобы творилось с машинами, если бы криворукие диагносты влезли бы в регулирование систем машины. начали бы исправлять параметры углов впрыска, обороты двигателя, напряжения датчиков и задавать границы их работы.Нет, мне кажется нормально он работает. Помню как в первый год он заблокировал мне все системы и отключил педаль газа на морозе. Пришлось возвращаться домой и там уже обнаружил, что компьютер не просто так "глюкнул" от мороза. Он целенаправленно все заблокировал, определив, что двигателю не хватает воздуха. замерз воздушный фильтр. Хорошо, что я отъехал то от дома всего 14 километров. Я потом только заметил, как вернулся домой, что на 28 километров у меня улетело практически почти пол бака топлива. Я бы просто не доехал до первого населенного пункта и встал бы на морозе посреди трассы с пустым баком. Это просто жуть. Баланс достаточности с информативностью. Этого вполне хватает чтобы не быть слишком "заумным" и надоедливым, но вполне достаточным, чтобы порой сохранить жизнь, как в моем случае это случилось.

5 Кузов

Защита днища

Когда первый раз залез под машину, радости то сколько было. Чистенькое железо, грунтовочка. Но потом радости то поубавилось моментом, когда пару раз "проехался" по нашему гравию. Понял сразу - машине будет "хана", если только не обработать днище. Как говориться - "Голое железо", ничем не защищенное. Поэтому кто покупает машину надолго для себя, то рекомендую сразу же частичную разборку (снять колеса, подкрылки, запаску). Обмотать трубки, стойки с амортизаторами пленкой и полностью весь кузов снизу, включая колесные арки, задуть антикоррозийным составом типа Битукаса. И чем толще, тем лучше. И не забыть "задуть" полости лонжеронов, там есть специальные отверстия для этого. Так кузов сохранится очень надолго.

Не стоит забывать, что машина не рамный джип и сохранность лонжеронов напрямую повлияет на общую целостность кузова. Сгниет один лонжерон и кузов начнет идти "по швам" трещинами. Это достаточно серьезный вопрос.

Что касается лако-красочного покрытия. Да, тонковато, слабовато. Лак отлетает у некоторых. Но что делать? Ответ один - БЕРЕЧЬ. На мойке стоять рядом, кто моет мойкой высокого давления, с дубиной. Не позволять ему приближаться к машине ближе чем на 1 метр. Ходовку пусть моет и отбивает от грязи, а вот кузов, тут уже риски очень большие. Я использую специальные средства по защите кузова. Это и составы, создающие полимерную пленку на кузове, и бронепленка для защиты от камней, но тем не менее всегда найдется камушек, попавший в машину не под тем углом и не в то место где защита, либо "шаловливый сопляк" протягивающий пальцем по грязи на протяжении всей бочины автомобиля. Тут уже никуда не денешься.

Как правило нельзя "запускать" сколы краски. От небольшого скола может получиться серьезная проблема, если только ржа пойдет под грунтовку. А если машина эксплуатируется в регионах с повышенной влажностью, да еще рядом с морем, то это первоочередная задача по заделке скола. При открывании дверей частенько бьются двери самым краешком. Для этого есть специальные пластиковые полоски для защиты. Я лично на своем наклеил и теперь уже на стоянке, если близко кто то очень подъехал, то уже не боюсь, что могу повредить свою дверь или бок соседней машины. Пластик предохранит.

Наверное есть такие водители, которым не нравится пыль и грязь на внешнем проеме дверей. Меня это немного "бесит". Борьба идет уже 3 с лишним года с пылью. Грязь в дождь я "победил". Водных брызг и грязи нет, а вот с пылью до сих пор борюсь. Я знаю откуда именно она идет, но пока не получается это устранить. Пытаюсь разными средствами, но надеюсь уже совсем скоро это проблему тоже решу. От воды и грязи поможет наклейка резиновых уплотнений на двери в наружние канавки. А вот пыль просасывается из под переднего крыла и вдоль обоих дверей. Причем не по наружней стороне, а именно за резинками. Источник находится между крылом и передней дверью. Саму пенопластовую вставку я уже уплотнил герметиком, теперь остается "перекрыть" доступ пыли именно в этом месте - крыло - передняя дверь.

В настоящий момент выход у меня пока один - вожу с собой 3-литровую емкость для воды с насосиком. Осторожно открываю заднюю дверь, начала давление в емкости и под давлением водичкой пыль смываю. И так все 5 дверей. 3-х литров хватает чтобы сбить пыль с проемов. Если этого не делать, то к моему большому сожалению, небольшой хлопок дверью, вызывает небольшой взрыв из пыли. :-( Не понимаю как такое можно было "прошляпить" конструкторами.

В дополнение к написанному - Управляемость и ЧувствительностьКто ездил на машинах, такие как Волга, Москвич и УАЗ469, тот знает какая громадная разница в устойчивости этих машин. Пилот вообще "танк", который очень сложно скинуть на бок примерно как Волгарь. И что самое интересное, при полном прогреве подвески, настолько сильно сливаешься с машиной, что каждый один-два градуса толчка руля, машина отзывается тебе едва заметным уклоном, который ты явно ощущаешь. Пилот может "простить" превышение скорости до 30 километров в час, если просахатил поворот. Он сам тебя "за уши" вытянет, главное понять его, и во время помочь ему это сделать. Ни одна машина такого не прощает. Я в восторге просто от его "цепкости".

Два случая при работе системы стабилизации

Чуть не забыл описать два случая. Оба случая связаны с работой системы стабилизации. В первом случае система сработала безотказно, во втором случае даже не увидела каких либо изменений при движении.

Напоминаю владельцам. Когда система стабилизации обнаруживает разную скорость вращения колес, то на приборном щитке загорается жёлтый треугольник с восклицательном знаком, информируя водителя о неустойчивом положении автомобиля.

Так вот случай первый, произошедший со мной летом. Двигаясь по трассе, обычно выбираешь полосу движения так, чтобы попасть колесами в колею, где как можно меньше гравия. И низ машины не бьет летящими камнями, и машина гораздо устойчивее. Это точно так же как ходить в ботинках по рассыпанным шарикам. Надеюсь понимаете. Так вот, не помню точно, как получилось, но на скорости примерно 90 км/час, машина правой стороной начала наезжать на полосу гравия. Я, действуя чисто интуитивно, ожидая, что машину сейчас начнет на гравии «затягивать» дальше вправо, слегка поворачиваю руль влево. Тут, совсем неожиданно для меня, машину резко бросает влево. Я практически вылетаю на левую сторону дороги. При этом заметил, что треугольник пару-тройку раз моргнул. Вернулся на свою сторону, сердце бешено колотится, но постепенно начинаю приходить в себя. Начинаю анализировать что произошло. Явно сработала система стабилизации. Но тут еще и приходит понимание, что сама по себе система стабилизации притормозила левое заднее колесо, а правая сторона крутящий момент не меняла, как следствие правую сторону машины начало выводить из зоны гравия. Но плюс ко всему этому, я ведь пытался маневрировать рулем еще в придачу. И вышло то, что и должно было теоретически произойти. Получилось удвоение вектора направления. Машина отработала и плюс я еще руля подвернул. Так и оказался на встречке. Для проверки своих предположений я попытался повторить ситуацию, но уже руль держал прямо, постепенно вводя правую сторону в полосу гравия. И вот тот момент, когда моргнул значок на приборке и машина в буквальном смысле слова сама пошла обратно в колею.

Второй случай прямо противоположенный, произошел поздней осенью. Погода такая, что выпал снег, чуток подтаял, ночью схватило морозом, днем еще выпал - подтаял и так несколько дней. В итоге некоторые участки дороги превратились просто в три-четыре ледяных желоба – колеи. Еде буквально со скоростью 30-40 километров в час. Быстрее просто невозможно ехать, машину «болтает» по колее вправо-влево как на горках в аквапарке. Начинаю спуск в долину. Тут происходит следующее. Заднюю часть машины выкидывает из колеи, она скользит в сторону по льду, левое заднее колесо попадает в колею правого переднего, а правое заднее колесо в колею соседней полосы. И так почти боком продолжаю спускаться в долину. Попытки вырулить как то из этих ледяных желобов, ни к чему не приводят. При этом система стабилизации «упорно молчит», как будто все так и надо. Так и ехал до тех пор, пока не нашлась ямка в промежутке между полосами, в которую удалось запустить переднее колесо. Машина ехала почти боком, стабилизация молчала. Я был поражен. Причем потом перепроверил, система была включена.

Какой я вывод сделал для себя? Не стоит резко крутить руль на поворотах, гравии и на льду, стараясь исправить ситуацию. В некоторых случаях надо просто стараться «держать» колею – направление дороги и не делать резких движений газом. Машина сама может вывезти куда надо, но 100% отдаваться электронным системам ни в коем случае не стоит. Надо быть всегда готовым к каким либо действиям в сложных ситуациях, проще говоря быть "на чеку".

На этом наверное пока закончу описывать, если вдруг вспомню, что именно я упустил, то добавлю. Надеюсь каждый почерпнет для себя, что то ценное из моей практики.

 

pilot-club.su

Pilot II - Утечка масла в двигателе и ее последствия. | Страница 54 | II Очумелые ручки

И так, есть прокладки на Хонда Пилот 2 - второго поколения все модели, начиная с 2008 года и Хонда Кросс Тур. Для двигателей V6 3.5 литра J35Z4 и J35A на блоки деактивации цилиндров -VCM. даю реквизиты для перечисления сумм за прокладки к блоку вайтэк и VCM.

Номер сбербанковской карточки для зачисления - 5469 3600 1051 8745З....... Геннадий ГайсовичСумма 2000 рублей полный набор прокладок и колец на оба блокаПосмотреть вложение 15771 В состав полного комплекта входят 2 прокладки предыдущего набора, и набор колец на оба блока, передний и задний.п.1 - прокладка нижняя переднего блокап.2 - прокладка верхняя переднего блока.п.3 - кольцо электромагнитного клапана переднего блока диаметр 18 мм.п.4 - кольцо маслянного датчика переднего блока диаметр 12 мм.п.5 - кольцо маслянного датчика заднего блока диаметр 12 мм.п.6 - кольцо электромагнитного клапана заднего блока диаметр 18 мм.п.7 - верхнее кольцо соленоида заднего блока диаметр 11,5 мм.п.8 - средннее кольцо соленоида заднего блока диаметр 9,5 мм.п.9 - нижнее кольцо соленоида заднего блока диаметр 7,5 мм.Итого 9 позиций.Если заказаны 2 и более комплектов, то умножаем стоимость заказанного комплекта на количество комплектов и получаем итоговую сумму.После оплаты прошу написать ответ указав сумму зачисления и номер операции. Если делаете перевод через банк онлайн, то СМС сообщением пришлите просто свою фамилию.После чего сообщить реквизиты для отправки прокладок мне личным сообщением в следующем порядке:Фамилия Имя ОтчествоУлица, Дом, Корпус, Квартира, Район, область/Край, Город, Почтовый индекс.

Например:Иванов Иван ИвановичУл. Маршала Иванова, д.45, корпус 3, кв. 100, Петровский р-он, Петровской области, г. Петрова, 123456

Убедительно прошу соблюсти порядок заполнения в соответствии с требованиями почты. :-) Буду признателен за понимание. Заказы отправлять в личку или на эл. почту [email protected] точка ru

P.S. Добавлю еще один момент. Я присылаемые данные НЕ НАБИВАЮ РУКАМИ!!!!! Я ПРОСТО КОПИРУЮ ИЗ ПРИСЛАННЫХ МНЕ СООБЩЕНИЙ И ПЕЧАТАЮ ЧЕРЕЗ ПРОГРАММУ КОНВЕРТЫ И ИЗВЕЩЕНИЯ!!! Будьте аккуратны и внимательны при наборе адреса и своих инициалов!!!Будет ошибка в адресе или ФИО, значит будет ошибка и при печати!!!Для наглядности комплектности прокладок, фото с подразобранными блоками, составом прокладок и колец можно глянуть.

Для предотвращения лишних вопросов даю разъяснения в отношении прокладок.1. Состав резины отличается от оригинального и рассчитан на температуру эксплуатации 130 градусов. Состав масло-бензостойкий.2. Толщина жгутика на 0,1 мм больше оригинальных прокладок. Все было заложено в тех. задании сразу при изготовлении прессформы. Прижим прокладки лучше.3. Прорезь под сеточку для очистки масла есть, так же как и в оригинальных прокладках.4. Замена прокладок и колец может осуществляться как самим владельцем, так и в любом сервисе вашего города. По времени занимает максимум 30 минут.5. Если нет возможности поменять самому прокладки и кольца, то почитайте здесь на форуме в темах есть информация куда именно обратится в клубный сервис для замены г. Москва. В клубный сервис прокладки отправляются регулярно.6. Чем грозит утечка? В теме по ссылке все обсуждения расписаны. Но если в кратце то выходят из строя генераторы, так как блок VCM находится на генератором сверху и масло капает прямо на него. Вторая неприятность - может произойти непредсказуемый выброс масла в очень большом обьеме и работающий двигатель может оказаться без масла. Все это описано в теме по ссылке выше.7. Есть временное решение проблемы - лак - герметик, но только в очень малом количестве. Излишки будут вызывать ошибки P3400 и P3497.8. Состав полного комплекта 9 позиций. Две прокладки переднего блока, три кольца на золотниковый механизм блока 1 головки, 2 кольца под маслянные датчики 1-ого и 2-ого блоков деактивации, 2 кольца под электромагнитные клапана 1-ого и 2-ого блоков деактивации. То есть прокладки и все кольца на оба блока.9. Как быстро приходят прокладки? После подтверждения оплаты и получения реквизитом для отправки, письмо с прокладками отправляются если не на следующий день, то через день заказным письмом с извещением. Обычно письмо доходит до адресата за 10 дней. Иногда случается и быстрее.10. Срок службы прокладок? Понятия не имею. Тестовые прокладки установлены на моем пилоте в декабре 2012 года. Стоят по сегодняшний день.11. Как хранить прокладки и кольца? Точно так же как и любые изделия из РТИ. В целлофановом пакете при постоянной температуре, оберегая от сильных перепадов температуры, с целью предотвращения высыхания и растрескивания.12. В страны СНГ отправка тоже делается.Если появятся дополнительные вопросы, то обращайтесь в личную переписку или сюда -http://pilot-club.su/threads/Внимание-Утечка-масла-в-двигателе-и-ее-последствия.2876/#p110577Вниманию владельцев пилотиков кто поставил приобретенные прокладки!!! Если блок не сопливит и не потеет маслом, то не снимайте верхнюю часть переднего блока для ревизии!!!Дело в том, что из-за состава резины, что выдерживает температуру 130 градусов, вызвано некоторое "набухание" резины и увеличение прокладок в размерах. Повторно уложить их сразу, будет сложно. Прошу учесть этот момент. Поэтому, если блок разобрали, то следует прокладки протереть насухо и оставить на ночь в покое. Они примут свое прежнее состояние и уменьшатся в размерах. После чего можно будет ставить на место. То есть без причины не дергайте блоки, не половиньте их, в противном случае надо будет ждать восстановления прокладок в прежнее состояние по размерам и после этого уже осуществлять сборку блока.Ответ на вопрос который часто задают относительно состава резины -Состав первой партии аналогичен составу красно-коричневой резины.

Нажмите, чтобы раскрыть...

pilot-club.su

Pilot II - FAQ..Путеводитель по темам (проблемы и решения) (резюме) | Honda Pilot II

Надеюсь подготовленный "путеводитель" будет полезен не только новичкам, недавно зарегистрировавшимся на форуме, но и всем кто давно зарегистрирован. По этому списку быстро можно перейти именно в нужную тему форума, не роясь в темах и подтемах. Для тех кто недавно зарегистрировался небольшой совет. Если вы столкнулись с той или иной проблемой, то не торопитесь создавать новую тему. Посмотрите в списке, и вы наверняка найдете именно тот ответ, который вас интересует. Если нет именно той темы, то посмотрите похожую и там задайте вопрос. Практически все, что найдено в машине за время существования форума, в той или иной степени освещено и уже обсуждалось. Если вы намерены получить ответы на свои вопросы, то не торопитесь закрывать тему, не просмотрев ее до конца. Так как решение проблемы может быть описано не с самого начала, а в середине или даже ближе к концу сообщений. А в некоторых случаях могут быть опубликованы ссылки на другую смежную тему, где имеется ответ и решение проблемы. Будьте терпеливы. Приятного вам общения.

В помощь новичкам

Правила форумаviewtopic.php?f=30&t=3607#p6214

Покупка машины, знакомство на что смотреть и что проверять:FAQ.. Покупка нового или б/у авто Honda Pilot (резюме)http://pilot-club.su/threads/faq-Покупка-нового-или-б-у-авто-honda-pilot-резюме.4411/https://pilot-club.su/threads/На-что-обратить-внимание-при-покупке-авто.4519/

https://pilot-club.su/threads/Диагностика-при-покупке.3720/#post-98451

Технические моментыhttp://pilot-club.su/threads/Еду-брать-Пилота-но-уже-в-клубе-что-посоветуете.5489/#post-165622

Приветствие и знакомствоhttp://www.pilot-club.su/viewforum.php?f=5Кто где работает или чем может помочь ближнему...http://www.pilot-club.su/viewtopic.php?f=7&t=259#p3949Поздравления одноклубников (поздравляем со знаменательными датами)http://www.pilot-club.su/viewforum.php?f=6Покупаем что то тутhttp://www.pilot-club.su/viewforum.php?f=20Продаем что то тутhttp://www.pilot-club.su/viewforum.php?f=19А тут дарим безвозмездноhttp://www.pilot-club.su/viewtopic.php?f=19&t=1534

Ремонт и обслуживание Пилот 2​

Ходовая часть-подвеска

Биение тормозных дисковhttp://www.pilot-club.su/viewtopic.php? ... 700#p14617Странный звук на скорости (обсуждение вибрации карданного вала)http://pilot-club.su/threads/Странный-звук-на-скорости.5273/page-2#post-184623При любых скоростях уводит машину в сторонуhttp://pilot-club.su/threads/При-любых-скоростях-уводит-машину-в-сторону.3106/Возможная Причинаhttp://pilot-club.su/threads/При-любых-скоростях-уводит-машину-в-сторону.3106/#post-77274Решение 1http://pilot-club.su/threads/При-любых-скоростях-уводит-машину-в-сторону.3106/page-3#post-87802Не понятные звуки спереди.http://pilot-club.su/threads/Непонятные-звуки-спереди.2436/#post-54277Ремонт подвески, сайлентблок, рычагиhttp://pilot-club.su/threads/Ремонт-подвески-сайлентблок-рычаги.3508/Сама замена сайлентблоков, весь процесс снятия, прессовки и обратная установка.http://pilot-club.su/threads/Ремонт-подвески-сайлентблок-рычаги.3508/page-3#post-50292Фотоотчет по замене втулок переднего стабилизатора.https://pilot-club.su/threads/Фотоотчет-по-замене-втулок-переднего-стабилизатора.3719/

Продлеваем жизнь сайлентблока продольного заднего рычагаhttp://pilot-club.su/threads/Продлеваем-жизнь-сайлентблока-продольного-заднего-рычага.6204/Переделка регулировочного болта для схождения в задней подвески (для тех у кого не хватает поворота экцентрика при регулировке схождения задних колес)http://pilot-club.su/threads/Ремонт-подвески-сайлентблок-рычаги.3508/page-15#post-189745

Замена сайлентблоков задних поперечных рычагов, краткий обзор лифтинга задней пружины, небольшое усовершенствование заднего рычага.http://pilot-club.su/threads/Ремонт-подвески-сайлентблок-рычаги.3508/page-22#post-264834

Замена пыльников шаровой опоры нижнего рычагаhttp://www.pilot-club.su/viewtopic.php? ... 086#p45740Замена пыльников рулевых тягhttp://pilot-club.su/threads/Ремонт-подвески-сайлентблок-рычаги.3508/page-15#post-186319Ремонт рулевой рейки, нужен совет.http://pilot-club.su/threads/Ремонт-рулевой-рейки-нужен-совет.3458/Фото разобранной рейки и описание люфтов.http://pilot-club.su/threads/Ремонт-рулевой-рейки-нужен-совет.3458/page-3#post-189752Лифтинг подвески Хонда Пилот (проставки и бафферы)http://pilot-club.su/threads/Лифтинг-подвески-Хонда-Пилот-проставки-и-бафферы.2234/page-12#post-150980Замена тормозной жидкостиhttp://www.pilot-club.su/viewtopic.php? ... 08#p146725Тормозные шлангиhttp://www.pilot-club.su/viewtopic.php? ... 064#p75681Замена жидкости VTM-4 в редукторе!http://www.pilot-club.su/viewtopic.php? ... 426#p29762Комплекты перфорированных т/дисков для Honda Pilot 03-/10-http://www.pilot-club.su/viewtopic.php? ... 147#p25297Поставил перед.тормозные диски Morse/Friction Masterhttp://www.pilot-club.su/viewtopic.php? ... 587#p57394Ремонт и обслуживание тормозных суппортов, замена тормозных накладокviewtopic.php?f=101&t=5568Ревизия/ремонт тормозных суппортов, замена накладокhttp://pilot-club.su/threads/Ревизия-ремонт-тормозных-суппортов-замена-накладок.5568/page-4#post-249479

Модернизация задних суппортов для устранения "брякания" колодокhttps://pilot-club.su/threads/Ревизия-ремонт-тормозных-суппортов-замена-накладок.5568/page-7#post-259544

Устранению и исправление проблем, возникающих в процессе эксплуатации автомобиля, а именно увеличение зазоров (выработка) в направляющих пальцах тормозных суппортов.https://pilot-club.su/threads/Ревизия-ремонт-тормозных-суппортов-замена-накладок.5568/page-7#post-312224

Бюджетный ремонт захрустевшего внешнего ШРУСhttp://pilot-club.su/threads/Бюджетный-ремонт-захрустевшего-внешнего-ШРУС.6610/

Салон/Кузов

Лобовое стекло на хонда пилот 2 (обсуждение)http://www.pilot-club.su/viewtopic.php? ... 390#p78594Новые накладки в салон! (черный лак, дерево, карбон...)http://www.pilot-club.su/viewtopic.php? ... 73#p128979Разборка/Сборка салонаhttp://www.pilot-club.su/viewtopic.php? ... 231#p48808

Мокрая обшивка крыши (обсуждение и выявленные причины намокания)https://pilot-club.su/threads/Мокрая-обшивка-крыши.3934/

Устраняем протечку крышиhttps://pilot-club.su/threads/Устраняем-протечку-крыши.8592/

Файлы по разборкеhttp://www.pilot-club.su/viewtopic.php? ... 00#p106190Шумоизоляцияhttp://www.pilot-club.su/viewtopic.php? ... =80#p87708Ну вот и я сделал шумоизоляцию с заменой акустикиhttp://www.pilot-club.su/viewtopic.php? ... 373#p52318Multimedia на Honda Pilot 09http://www.pilot-club.su/viewtopic.php? ... 667#p35479ВИДЕОСИСТЕМЫ навигация, тюнинг, стайлинг, пошив салонаhttp://pilot-club.su/threads/ВИДЕОСИСТЕМЫ-навигация-тюнинг-стайлинг-пошив-салона.995/page-19#post-180063Моя ситуация с MyDean - вопросыhttp://pilot-club.su/threads/Моя-ситуация-с-mydean-вопросы.1892/Боковые зеркала (разборка, замена)http://www.pilot-club.su/viewtopic.php? ... 79#p104379

Замена лампы указателя поворота и разборка зеркала.http://pilot-club.su/threads/Замена-лампы-указателя-поворота-и-разборка-зеркала.2986/Дергается кресло водителя и переднего пассажира (электрорег)http://www.pilot-club.su/viewtopic.php? ... 238#p26811Устраняем щель в накладках передних сиденийhttp://pilot-club.su/threads/Устраняем-щель-в-накладках-передних-сидений.6295/Замена и ремонт мотора переднего микроклиматаhttp://pilot-club.su/threads/Замена-и-ремонт-мотора-переднего-микроклимата.6330/#post-197008

Снятие и установка ручки переключения АКППhttps://pilot-club.su/threads/Снятие-и-установка-ручки-переключения-АКК.8763/

Электрика

Размещение блоков предохранителей и релеhttp://pilot-club.su/threads/Размещение-блоков-предохранителей-и-реле.6936/Установка би-линз ксенон, биксенона, xenonhttp://www.pilot-club.su/viewtopic.php? ... 509#p31414Фотоотчетhttp://www.pilot-club.su/viewtopic.php? ... 140#p96295Светодиоды. Кто что где менял на них, всю инфу сюда.http://www.pilot-club.su/viewtopic.php? ... 859#p66684Избавляемся от запотевания оптикиhttp://www.pilot-club.su/viewtopic.php? ... 69#p120019FAQ.. Лампы в пилоте (резюме)http://pilot-club.su/threads/faq-Лампы-в-пилоте-резюме.3966/Как разбирается кнопка включения парктроника?http://www.pilot-club.su/viewtopic.php? ... 346#p51504Замена ламп в кнопках управленияhttp://www.pilot-club.su/viewtopic.php? ... 064#p45144Ошибки сенсора парктроника и кнопка (несвязанная ошибка датчиков)http://pilot-club.su/threads/Заменил-датчик-парктроника-что-делать-с-диагностикой.5943/page-2#post-185666Меняем свет в салонеhttp://www.pilot-club.su/viewtopic.php? ... 774#p38245Замена лампочек в подсветке гос. рег. знакаhttp://www.pilot-club.su/viewtopic.php? ... 097#p45932Отчет по замене стекла на туманке Pilot2http://www.pilot-club.su/viewtopic.php? ... 31#p111336Установка выключателя омывателя фарhttp://www.pilot-club.su/viewtopic.php? ... 81#p116749

Комплект для устранения течи форсунок омывателей фарhttp://pilot-club.su/threads/Комплект-для-устранения-течи-форсунок-омывателя.7417/Самодиагностика климатаhttps://pilot-club.su/threads/Самодиагностика-климата.4435/#post-292492Сеточка заднего климатаhttp://www.pilot-club.su/viewtopic.php? ... 124#p24923Оформление-Светлый салонhttp://www.pilot-club.su/viewtopic.php? ... 77#p129039Неисправности системы кондиционирования и охлажденияПроблемы с вентилятором охлаждения и разряжается АКБhttp://pilot-club.su/threads/Проблемы-с-вентилятором-охлаждения-и-разряжается-АКБ.5996/Система кондиционирования и отопления автомобиляhttp://pilot-club.su/threads/Система-кондиционирования-и-отопления-автомобиля.6071/page-16#post-188317Сообщение с фото реле муфты включения насоса кондиционера - аналог.http://pilot-club.su/threads/Проблемы-с-вентилятором-охлаждения-и-разряжается-АКБ.5996/page-4#post-220507Мелкий ремонт и ревизия генератораhttp://pilot-club.su/threads/Мелкий-ремонт-и-ревизия-генератора.7032/#post-233715

Установка выключателя омывателя фарhttp://pilot-club.su/threads/Установка-выключателя-омывателя-фар.4281/page-4#post-207110

Комплект для устранения течи форсунок омывателей фарhttp://pilot-club.su/threads/Комплект-для-устранения-течи-форсунок-омывателя.7417/Настройка стеклоподъемниковhttp://pilot-club.su/threads/faq-Настройка-стеклоподъёмников-резюме.7646/Двигатель и АКПП

Внимание!!! Неправильная установка охранных системможет привести к выходу из строя катализаторов!!!http://pilot-club.su/threads/Не-блокируйте-катушки-зажигания-сигнализацией.5640/Ошибка P0420 (катализаторы)http://www.pilot-club.su/viewtopic.php? ... 30#p135486

Бюджетное решение проблем с катализаторами (удаление)Удалил катализаторы и перепрошил машину на Евро-2http://pilot-club.su/threads/Удалил-катализаторы-и-перепрошил-машину-на-Евро-2.6002/page-4#post-200470Дополнение к описанию по удалению, делаем резонатор из третьего катализатора.http://pilot-club.su/threads/Удалил-катализаторы-и-перепрошил-машину-на-Евро-2.6002/page-5#post-200760Отключаем ЕГР, или как сберечь двигатель!!!https://pilot-club.su/threads/Отключаем-ЕГР-или-как-сберечь-двигатель.8542/

Ошибка Р3497http://www.pilot-club.su/viewtopic.php?f=100&t=3404ошибка в работе двигателя P3400http://www.pilot-club.su/viewtopic.php? ... 279#p49835Подробное описание действий, как быстро выявить источник проблемы обоих ошибок - "По ошибкам Р3400 и Р3497" , находится в темеhttp://pilot-club.su/threads/Почти-...пилотом-или-как-пройти-больше-200-тысяч.6197/Газовое оборудование. Установка и обслуживание. (обсуждение)https://pilot-club.su/threads/Газовое-оборудование-Установка-и-обслуживание.188/

Регулировка клапанов на двигателеhttp://pilot-club.su/threads/Регулировка-клапанов-на-двигателе.6311/

Внимание!!! Обнаружена проблема распредваловhttp://www.pilot-club.su/viewtopic.php? ... 18#p143445Разоблачение? Системы i-VTEC и VCM двигателя HONDA PILOT II V6 3.5. Хонда всех обманула? (описание работы систем)http://pilot-club.su/threads/Разоблачение-Системы-i-vtec-и-vcm-двигателя-honda-pilot-ii-v6-3-5-Хонда-всех-обманула.6853/Далее обсуждение как отключить Системы i-VTEC и VCM двигателя HONDA PILOT II V6 3.5http://pilot-club.su/threads/Разоблачение-Системы-i-vtec-и-vcm-двигателя-honda-pilot-ii-v6-3-5-Хонда-всех-обманула.6853/page-7#post-226958Re: Стуки и Ремонт двигателя.http://www.pilot-club.su/viewtopic.php? ... 20#p149781ДВС: как всё работает и ломаетсяhttp://www.pilot-club.su/viewtopic.php? ... 18#p139976Странные звуки после запуска двигателя!!! (проблема стартера)http://pilot-club.su/threads/Странные-звуки-после-запуска-двигателя.667/page-6#post-38129Проблема с утечкой масла решена, не пропустите!!!http://www.pilot-club.su/viewtopic.php?f=51&t=4130Начало обсуждения – Обнаружение проблемыhttp://www.pilot-club.su/viewtopic.php? ... 876#p68105Замена/Ремонт инжекторовhttp://www.pilot-club.su/viewtopic.php? ... 10#p159079Меняем ремень ГРМhttp://www.pilot-club.su/viewtopic.php? ... 744#p61797обсуждениеhttp://www.pilot-club.su/viewtopic.php? ... 918#p41874Ремонт и ревизия натяжителя агрегатного ремняhttp://pilot-club.su/threads/Ремонт-и-ревизия-натяжителя-агрегатного-ремня.7463/

Код ошибки Р0847 (Неисправность датчиков давления АКПП)http://pilot-club.su/threads/Код-ошибки-Р0847-2008г.7216/#post-250388

ЦПГ и КШМ

Замена вкладышейhttp://www.pilot-club.su/viewtopic.php? ... 72#p157306Таблица подбора коренных и шатунных вкладышейhttps://pilot-club.su/threads/Подбор-вкладышей-шатунных-и-коренных-на-pilot-ii-помощь-в-подборе.6870/page-2#post-294208

Угар или жор маслаhttp://www.pilot-club.su/viewtopic.php? ... 39#p108146Выбор масла для двигателя/ДВС на Хонда Пилотhttp://www.pilot-club.su/viewtopic.php? ... 089#p76526Хонда Пилот, зимние проблемы с новым маслом(стоит обратить внимание)http://www.pilot-club.su/viewtopic.php? ... 612#p57753Доработка охлаждения масла в двигателеhttp://pilot-club.su/threads/Доработка-охлаждения-масла-в-двигателе.6937/

Давление масла в двигателе под нашим контролем!https://pilot-club.su/threads/Давление-масла-в-двигателе-под-нашим-контролем.8037/

опять про бензин. 92 или 95http://www.pilot-club.su/viewtopic.php? ... 376#p52433Установка дополнительного топливного фильтра тонкой очистки топливаhttps://pilot-club.su/threads/Защита-топливной-системы.8321/#post-298762Дроссельная заслонка (чистка, мойка)http://pilot-club.su/threads/Дроссельная-заслонка.6541/page-2#post-207991Обкатка двигателя (обсуждение и рекомендации)http://www.pilot-club.su/viewtopic.php? ... 701#p97433Как работает натяжитель ГРМhttp://pilot-club.su/threads/Как-работает-натяжитель-ГРМ.6590/#post-210151Течь масла с трубок акпп(болячка)http://pilot-club.su/threads/Течь-масла-с-трубок-акпп-болячка.6697/

Дополнения, переделки машины

Избавляемся от проблем с форсунками омывателей фарhttp://www.pilot-club.su/viewtopic.php? ... 004#p43749

Комплект для устранения течи форсунок омывателей фарhttp://pilot-club.su/threads/Комплект-для-устранения-течи-форсунок-омывателя.7417/

Установка выключателя омывателя фарhttp://pilot-club.su/threads/Установка-выключателя-омывателя-фар.4281/page-4#post-207110Дополнительная защита проводов ABS.http://www.pilot-club.su/viewtopic.php? ... 186#p47884Ремонт подвески, сайлентблок, рычаги (дополнительная защита задней подвески)http://pilot-club.su/threads/Ремонт-подвески-сайлентблок-рычаги.3508/page-14#post-182198Задняя дверь - усиленные амотризаторы (после шумки)http://www.pilot-club.su/viewtopic.php? ... 85#p109676Багажник и боксыhttp://pilot-club.su/threads/Багажник-и-боксы.229/page-14#post-135263Омыватель камеры заднего видаhttp://www.pilot-club.su/viewtopic.php? ... 620#p34489Пневмоупор капота, проставки, клиеренс, ТТС автобафферыhttp://www.pilot-club.su/viewtopic.php? ... 999#p73456Пневмоупоры капота, амортизатор капота свободные рукиhttp://www.pilot-club.su/viewtopic.php? ... 350#p51579Пневмоупор в багажникеhttp://www.pilot-club.su/viewtopic.php? ... 12#p133886Фиксация коврика багажникаhttp://www.pilot-club.su/viewtopic.php? ... 22#p131005Уплотняем дверной проемhttp://www.pilot-club.su/viewtopic.php? ... 93#p125049http://www.pilot-club.su/viewtopic.php? ... %B8#p42293Системы контроля давления в шинах (TMPS)http://www.pilot-club.su/viewtopic.php? ... 435#p54007Буксировка и прицепhttp://www.pilot-club.su/viewtopic.php? ... 738#p15760Выкидной ключ для PILOTahttp://www.pilot-club.su/viewtopic.php? ... =325#p5732Омыватель камеры заднего видаhttp://www.pilot-club.su/viewtopic.php?f=59&t=2337Упрощаем крепления передних арокhttp://www.pilot-club.su/viewtopic.php? ... 677#p60187Защита картера двигателяhttp://pilot-club.su/threads/Защиты-картера-и-днища.1810/

http://pilot-club.su/threads/Установка-защиты-двигателя-от-Автощит-Внимание.1689/

Защита заднего редуктораhttp://www.pilot-club.su/viewtopic.php? ... 33#p131369Пыльник шкива коленвала и масляного фильтра своими рукамиhttp://www.pilot-club.su/viewtopic.php? ... 916#p11135Установка радиатора для охлаждения масла в двигателеhttp://pilot-club.su/threads/Установка-радиатора-для-охлаждения-масла-в-двигателе.7324/#post-249609Защита радиатора от камнейhttp://www.pilot-club.su/viewtopic.php? ... 71#p120029Защита кузова (нанесение мастики)http://pilot-club.su/threads/Защита-кузова.3484/Защита топливного бакаhttp://pilot-club.su/threads/Защита-топливного-бака.6260/Спойлер на заднюю дверьhttp://www.pilot-club.su/viewtopic.php? ... =20#p48730хочу спойлер назад (или НА зад?)http://www.pilot-club.su/viewtopic.php? ... 787#p38619Запаска (стуки в задней части кузова)http://www.pilot-club.su/viewtopic.php? ... 434#p10070Устраняем стук запаскиhttps://pilot-club.su/threads/Устраняем-стук-запаски.8489/Разделители в органайзер багажникаhttp://www.pilot-club.su/viewtopic.php? ... 233#p80792Доработка задней подножки-отбойникаhttp://www.pilot-club.su/viewtopic.php? ... 248#p81532

Адаптации для эксплуатации при низких температурах

Датчики температуры от -55 до +125http://www.pilot-club.su/viewtopic.php? ... 37#p131462Утепляем моторный отсекhttp://www.pilot-club.su/viewtopic.php? ... 29#p131256Для тех у кого за -30 (модернизация автоодеяла)http://www.pilot-club.su/viewtopic.php? ... 77#p124514Утепляем капот своими рукамиhttp://www.pilot-club.su/viewtopic.php? ... 283#p50006Очень важно для тех кто ездит при низких температурах от -35 (переделка воздухозаборника)http://www.pilot-club.su/viewtopic.php? ... 851#p40281Решениеhttp://www.pilot-club.su/viewtopic.php? ... 851#p40432Особенности работы тормозов при t ниже -25С.http://www.pilot-club.su/viewtopic.php? ... 39#p122352Обмерзание лобового стеклаhttp://www.pilot-club.su/viewtopic.php? ... 22#p114717Модернизация лобового стекла (для северных районов-двойное стекление)http://www.pilot-club.su/viewtopic.php? ... 56#p102698

Прочие интересные и полезные темы​

II Техническое обслуживание, Гарантияhttp://www.pilot-club.su/viewforum.php?f=58

Общее обозрение владения машиной за несколько лет с описанием всех замеченных тонкостей.Почти все "хитрости" владения пилотом или как пройти больше 200 тысячhttp://pilot-club.su/threads/Почти-все-хитрости-владения-пилотом-или-как-пройти-больше-200-тысяч.6197/

P.S. Надеюсь выставленный список полезных идей и наработок будет пополняться и дальше общими усилиями одноклубников. Отредактировано 22 октября 2017 г.

 

pilot-club.su

Pilot II - Проблема с утечкой масла решена, не пропустите!!! | II Двигатель, топливная система

Уважаемые одноклубники!!!Не все в курсе и поэтому решил вынести тему прямо тут на главной странице.Кто не в курсе, у второго пилота существует проблема с утечкой масла в двигателе после пробега 70-80 тысяч. Как следствие - сгоревшие генераторы, а могут быть последствия и еще хуже касающиеся самого двигателя. Не пропустите!!!

Начало обсуждения, обнаружение проблемы с его признаками и временное решение - описание тут - http://pilot-club.su/viewtopic.php?f=59&t=2876

Теперь проблема по сути дела решена, заказана прессформа для изготовления прокладок на блок и прокладки с кольцами отливаются из специального состава резины, который выдерживает более высокую температуру эксплуатации и толщина резинового жгутика увеличена на 0,1 мм.

P.S. Чтобы не захламлять эту тему, убедительно прошу всех новых пользователей писать заявки либо мне в личку, либо в изначальную тему по утечке масла где все обсуждения и начались. Все остальные обсуждения и прочие сообщения, все там же, в той же теме, что указана ссылка выше.

фото как выглядит утечка масла

И так, есть прокладки на Хонда Пилот 2 - второго поколения все модели, начиная с 2008 года и Хонда Кросс Тур. Для двигателей V6 3.5 литра J35Z4, J35Z2 и J35A на блоки деактивации цилиндров -VCM.даю реквизиты для перечисления сумм за прокладки к блоку вайтэк и VCM.

Номер сбербанковской карточки для зачисления - 5469 3600 1051 8745З....... Геннадий ГайсовичСумма 2000 рублей полный набор прокладок и колец на оба блока В состав полного комплекта входят 2 прокладки предыдущего набора, и набор колец на оба блока, передний и задний.п.1 - прокладка нижняя переднего блокап.2 - прокладка верхняя переднего блока.п.3 - кольцо электромагнитного клапана переднего блока диаметр 18 мм.п.4 - кольцо маслянного датчика переднего блока диаметр 12 мм.п.5 - кольцо маслянного датчика заднего блока диаметр 12 мм.п.6 - кольцо электромагнитного клапана заднего блока диаметр 18 мм.п.7 - верхнее кольцо соленоида заднего блока диаметр 11,5 мм.п.8 - средннее кольцо соленоида заднего блока диаметр 9,5 мм.п.9 - нижнее кольцо соленоида заднего блока диаметр 7,5 мм.Итого 9 позиций.Если заказаны 2 и более комплектов, то умножаем стоимость заказанного комплекта на количество комплектов и получаем итоговую сумму.После оплаты прошу написать ответ указав сумму зачисления и номер операции. Если делаете перевод через банк онлайн, то СМС сообщением пришлите просто свою фамилию.После чего сообщить реквизиты для отправки прокладок мне личным сообщением в следующем порядке:Фамилия Имя ОтчествоУлица, Дом, Корпус, Квартира, Район, область/Край, Город, Почтовый индекс.

Например:Иванов Иван ИвановичУл. Маршала Иванова, д.45, корпус 3, кв. 100, Петровский р-он, Петровской области, г. Петрова, 123456

Убедительно прошу соблюсти порядок заполнения в соответствии с требованиями почты. :-) Буду признателен за понимание. Заказы со своими адресами и инициалами отправлять в личку или на эл. почту [email protected] точка ru, но не размещать в общей теме. Ватцап +7-914-035-ноль пять-семьдесят три.

P.S. Добавлю еще один момент. Я присылаемые данные НЕ НАБИВАЮ РУКАМИ!!!!! Я ПРОСТО КОПИРУЮ ИЗ ПРИСЛАННЫХ МНЕ СООБЩЕНИЙ И ПЕЧАТАЮ ЧЕРЕЗ ПРОГРАММУ КОНВЕРТЫ И ИЗВЕЩЕНИЯ!!! Будьте аккуратны и внимательны при наборе адреса и своих инициалов!!!Будет ошибка в адресе или ФИО, значит будет ошибка и при печати!!!Для наглядности комплектности прокладок, фото с подразобранными блоками, составом прокладок и колец можно глянуть.

Для предотвращения лишних вопросов даю разъяснения в отношении прокладок.1. Состав резины отличается от оригинального и рассчитан на температуру эксплуатации 130 градусов. Состав масло-бензостойкий.2. Толщина жгутика на 0,1 мм больше оригинальных прокладок. Все было заложено в тех. задании сразу при изготовлении прессформы. Прижим прокладки лучше.3. Прорезь под сеточку для очистки масла есть, так же как и в оригинальных прокладках.4. Замена прокладок и колец может осуществляться как самим владельцем, так и в любом сервисе вашего города. По времени занимает максимум 30 минут.5. Если нет возможности поменять самому прокладки и кольца, то почитайте здесь на форуме в темах есть информация куда именно обратится в клубный сервис для замены г. Москва. В клубный сервис прокладки отправляются регулярно.6. Чем грозит утечка? В теме по ссылке все обсуждения расписаны. Но если в кратце то выходят из строя генераторы, так как блок VCM находится на генератором сверху и масло капает прямо на него. Вторая неприятность - может произойти непредсказуемый выброс масла в очень большом объеме и работающий двигатель может оказаться без масла. Все это описано в теме по ссылке выше.7. Есть временное решение проблемы - лак - герметик, но только в очень малом количестве. Излишки будут вызывать ошибки P3400 и P3497.8. Состав полного комплекта 9 позиций. Две прокладки переднего блока, три кольца на золотниковый механизм блока 1 головки, 2 кольца под маслянные датчики 1-ого и 2-ого блоков деактивации, 2 кольца под электромагнитные клапана 1-ого и 2-ого блоков деактивации. То есть прокладки и все кольца на оба блока.9. Как быстро приходят прокладки? После подтверждения оплаты и получения реквизитом для отправки, письмо с прокладками отправляются если не на следующий день, то через день заказным письмом с извещением. Обычно письмо доходит до адресата за 10 дней. Иногда случается и быстрее.10. Срок службы прокладок? Понятия не имею. Тестовые прокладки установлены на моем пилоте в декабре 2012 года. На сегодняшний день 2017 год стоит второй комплект.Но я думаю не меньше 2-х лет.11. Как хранить прокладки и кольца? Точно так же как и любые изделия из РТИ. В целлофановом пакете при постоянной температуре, оберегая от сильных перепадов температуры, с целью предотвращения высыхания и растрескивания.12. В страны СНГ отправка тоже делается.Если появятся дополнительные вопросы по комплектам, то обращайтесь начинайте переписку в этой теме -http://pilot-club.su/threads/Внимание-Утечка-масла-в-двигателе-и-ее-последствия.2876/#p110577

Дополнение к информации выше.Одноклубникам и новичкам. Даю информацию по наличию комплектов в ЦРС.

Клубный сервис в Москве где есть комплекты в большом количестве и делается установка - https://pilot-club.su/threads/Техцентр-pace-car-общение-и-сервис.4533/Пользователь - PACE CAR-Алексей

Сервис в Москве где имеются прокладки и делается установка - http://www.honda64.ru/catalog/105/4579/Александр.

Сервис в Санкт-Петербурге - МаксимумДилерский центрХонда/Сузуки/СанЙонг Максимумг. Санкт-Петербург, Торфяная дорога, д.8/3тел. 777-семьдесят семь - шестьдесят пять

Группа компаний PartsRuwww.parts.rutel. +7 495 660 - тридцать шесть - тридцать

Антон, клубный поставщик запасных частей г. Москва, ник - toasterтема на форуме - https://pilot-club.su/threads/Запчасти-масла-расходники-honda-pilot-с-2003-н-в.1174/

Одноклубник в г. Балашиха Роберт - Reasoon

г. Сургутул. Промышленная 1, моб. тел: 8-932-416-двадцать шесть-сорок триВиталий

Очередность размещения в списке не играет никакой роли и никаких приоритетов не преследовалось при этом. Телефоны, контакты что есть у меня, разместил, остальные найдете в темах или при непосредственном обращении к человеку по нику.

Остальные сервисы и города будут добавляться для информации по мере поступлений.Хотелось бы сразу заметить, что конечную стоимость своих комплектов я не регулирую и не оговариваю с теми, кому отправляю.Каждый владелец решает сам, что именно ему выбрать из предложенных по списку, сделать сейчас и сегодня, по той цене, что предлагает сервис, или подождать неделю-две и получить комплект/ы дешевле для самостоятельной установки.И убедительная просьба к одноклубникам, не "ныкаться" по личкам, а обсуждать все вопросы в общих темах.Будьте честными со своими одноклубниками. Все прекрасно понимают, что время сейчас тяжелое и каждый ищет возможности подработать лишнюю копейку для семейного очага. Я не предъявлю никому никаких претензий о размере стоимости рем. комплекта при перепродаже, и никого в этом не буду упрекать. Размер стоимости будет вашим личным решением.

Видеоинструкция по замене колец и прокладок. Видео снято для теоретической подготовки к замене. Все снято в "настольном" варианте, не на машине, но дает вполне полное представление о том как поменять комплект колец и прокладок. Со временем постараюсь выложить видео замены непосредственно на двигателе.

Кроме того с сегодняшнего дня комплекты прокладок будут уже варить в скорректированной прессформе.

Относительно изменений по верхней прокладке. Иногда возникали вопросы по укладке верхней прокладки в верхнюю половинку блоку. Крайний жгутик оказывался несколько длиннее канавки, куда он должен был укладываться. Я был уверен на 100% в отклонениях самих блоков от разных производителей. Небольшое объяснение в том, что прессформа для комплекта делалась на основании прокладок оригиналов с небольшими изменениями, которые были заложены в конструкцию прессформы по моим техническим условиям. Условие было поставлено и упор был сделан не на изменение самих размеров прокладок, а на изменение толщины жгутика. То есть комплекты, которые реализуются имеют увеличенную толщину жгутиков на 0,1 мм как самих прокладок, так и колечек. Это дает гарантированный обжим блоков при любых конфигурациях канавок и плоскости половинок блоков (отшлифована или нет поверхность). Соответственно колечки так же более сильнее уплотняют датчики и клапана.Вот фото прокладки оригинала и первичных прокладок прессформы при изготовлении. То есть видно, что они полностью соответствуют размерам оригинала, кроме толщины жгутика. Но подумав о том, что все таки надо решать проблему уже до полного логического завершения, я сделал заказ на изготовление новой прессформы с учетом этой особенности по разным изготовителям блоков деактивации. Но мне было предложено сделать просто исправления в уже изготовленной прессформе, на что я дал согласие. Доработка формы была завершена совсем недавно и в настоящий момент верхние прокладки уже отливаются с небольшим изменением в длине крайнего жгутика. Теперь он короче на 2 мм. БОльшего достич не удается, но как мне кажется этих 2 миллиметров вполне будет достаточно для укладки в блоки с короткой канавкой. А если окажется коротким жгутик, то его достаточно будет слегка подрастянуть пальцами перед укладкой.В результате доработки теперь прокладки будут вот такие относительно оригинала, то есть с изменениями.Это прокладка оригинал и новая версия с доработанной прессформы

А это отличия между старой прокладкой и новой с доработанной прессформы.

Надеюсь теперь мы полностью и окончательно решили проблему с утечкой масла на оценку отлично. :-)Отредактировано 18 ноября 2017 года. Все указанные данные актуальны.

 

pilot-club.su

Honda pilot 2008 3.5 ошибка p3400. Тенденции, новости, фото

Содержание статьи:
  • Фото
  • Хонда Пилот: расход топлива на км [отзывы владельцев]
  • Видео
  • Похожие статьи
  • Honda Pilot. Добрый день, купил машину с пробегом месяц назад г/в. пробег км Автомобиль  Спасибо Геннадий, нашел Ваш путеводитель по проблемам и в том числе по ошибке P, Большую работу проделали по написанию!!!

    Авто: Honda Pilot г. Имя: Равиль. Сегодня регулировал клапана самостоятельно и после окончания работ, двигатель сам повышает обороты и понижает.Показывает ошибку рПришлось разбирать заново и снимать.

    Honda – сравнительно молодая японская автостроительная компания, она была образована в 1948 году. В настоящий момент концерн кроме автомобилей выпускает также мотоциклы, самолеты и занимается робототехникой. Многие специалисты относят автомобили Хонда к одним из наиболее надежных.

    Аккорд г. Пробег т. миль.  littlebo: Reflash ECU - Чип тюнинг Honda Accord 7, 8, Civic R18,CR-V, Pilot, Jazz Acura RDX, MDX и остальное.

    Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно. YES - Replace the front rocker arm oil pressure switch , then go to step Тема в разделе " II Двигатель, топливная система ", создана пользователем Сергей , 22 авг Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно. Эта тема Форумы Пользователи Помощь Календарь.

    Отзывы об автомобилях Honda Pilot 4WD (), л.с., пробег 33 км. Честные отзывы автовладельцев Honda Pilot 4WD (), л.с.

    Ссылки сообщества Социальные группы Изображения и альбомы Пользователи. Сервис и Запчасти Новые правила Вложения Общаемся. Давеча на пути следования монитор на непродолжительное время выдаёт сообщение: Перерыл весь интернет и затер мануал, но расшифровки данного сообщения не нашел.

    Может есть где посмотреть подобную табуличку? Мы, русские, единственный народ, который может поехать на рыбалку - а поймать белочку Диагностика автомобилей "Пожалуйста, позаботьтесь о вашем S, владейте им долго и наслаждайтесь им из глубины своего сердца, делитесь информацией о лучшем автомобиле Honda S со своими друзьями, так что легенда о S будет бесконечной. Опции темы Версия для печати.

    Опции просмотра Линейный вид Комбинированный вид Древовидный вид. ST PanEuropean c гг. Лодочные Моторы средней мощности л. Лодочные Моторы большой мощности л. Обратная связь - Honda Acura клуб сервис запчасти ремонт - Архив - Вверх. Honda Pilot Pilot информация описание ремонт запчасти каталоги инструкции вопросы. Найти все сообщения с благодарностями.

    Отправить личное сообщение для AStraX. Найти ещё сообщения от AStraX. Overlord Гараж 1. Сообщение от AStraX Всем здравствуйте. Отправить личное сообщение для Фендер. Найти ещё сообщения от Фендер. Сообщение от Фендер http: Honda S, Accord Executive Сообщений: Отправить личное сообщение для SOS.

    Найти ещё сообщения от SOS. Ваши права в разделе. Вы не можете создавать новые темы Вы не можете отвечать в темах Вы не можете прикреплять вложения Вы не можете редактировать свои сообщения BB коды Вкл. Таблица применения масел Honda. Сводная таблица применяемости спецжидкостей Honda.

    Достаточно полная таблица кодов ошибок автомобиля.

    2009 Honda Pilot Misfire and How to Change Spark Plugs

    gservice-auto.ru

    P3400 code honda

    Read also: recent reviews, test drives, automotive trends and the latest news from the world of cars.

    • American motorcycle brands most satisfying, Japanese most reliable, says Consumer Reports

      Consumer Reports started tracking motorcycle reliability last year through its regular reader survey, just like the magazine's well-known auto guide. For the 2015 edition, CR now has data on over 12,300 bikes, compared to 4,680 in 2014, and the extra info means it can include more brands, like Suzuki, Triumph and Can-Am, to the list. However, the final results remain largely the same. As with

    • 2016 Acura NSX aimed at Ferrari 458 for the price of Audi R8

      Acura has done a good job of keeping the next-generation NSX under the wraps for the past few months, especially after a fiery little incident during testing at the Nurburgring earlier this year. But UK's What Car? recently got a chance to speak with development boss Ted Klaus, and he unleashed a few new details about the much-anticipated supercar to make it even harder for us to wait. Among

    • Honda's Euro Civic hatch getting facelift, too

      Honda's freshening of the Civic line isn't just limited to the North American market, as proven by these images of the Euro-spec model testing on Her Majesty's motorways. According to our spies, this new Civic boasts a heavily restyled front fascia, with headlights and taillights that draw a quite a bit of inspiration from the Civic Type R Concept from the 2014 Geneva Motor Show. The

    • 22,000 Honda Shadow 750 motorcycles recalled [UPDATE]

      Update: Honda's statement on the recall is now embedded below. The Basics: Honda will recall 22,142 examples of its 2010-2016 VT750 Shadow motorcycles, including the 2012-2014 VT750CA, VT750C2 and VT750C2F; 2011-2016 VT750C; 2013-2016 VT750CS; 2010-2016 VT750C2B; and 2013-2014 VT750C2S. The Problem: Engine vibration can cause a wire for the bank angle sensor to rub against the joint

    Video

    Read more about:

    Popular News

    automotorpad.com


    Смотрите также