11.5 Основные неисправности рулевого механизма с гидроусилителем. Рулевой механизм хонда


Усилитель рулевого механизма Honda. Такой ли он особенный? - Aizz

Однажды нам довелось наблюдать интересное собеседование при приеме на работу человека, на должность менеджера по продажам автомобильных запчастей для Honda.

Во время разговора, управляющий розничными продажами компании нарисовал на листе бумаги колеса и руль, и протянул этот рисунок кандидату.

- Вот колеса, - сказал он, показывая их на рисунке, - вот руль.

Нарисуйте, пожалуйста, что находится между ними.

К чести молодого человека, устраивающегося на эту должность, он без колебаний взял карандаш, и изобразил рулевую колонку, рулевую рейку, и даже начал рисовать систему гидроусилителя, предварительно уточнив, какую модель Honda имел ввиду его будущий руководитель.

Работу этот молодой человек получил, и не в последнюю очередь потому, что знал специфические особенности устройства ГУР (гидроусилителя руля) автомобиля Honda.

В чем же его особенность?

Как и в случае с АКПП принципиального технического отличия между ГУР Honda и другими марками нет.

Просто, как всегда, инженеры Honda добавили что-то свое, выделив автомобили из общего ряда.

Главное отличие упирается в обслуживание ГУР.

Вообще, завод-изготовитель считает, что залитая в систему жидкость будет исполнять свои обязанности до окончания срока службы автомобиля. Предусматривается только доливка жидкости.

Так ли это, и стоит ли выполнять это требование производителя?

Для России этот вопрос не менее актуален, чем для других стран.

Многие владельцы Honda даже не знают, как ухаживать за этой системой, и чем чреват неправильный уход.

Давайте начнем, что называется, «с начала», т.е. что такое ГУР и для чего он служит.

Гидроусилитель руля, - замкнутая система, внутри которой циркулирует специальная жидкость, чьей основной обязанностью служит облегчение вращения руля.

Система состоит нескольких элементов, - насоса ГУР, рулевой рейки, бачка для жидкости и трубок, по которым она бегает.

В действие ГУР приводится специальным ремнем, пущенным со шкива коленвала, который вращает шкив насоса.

В случае обрыва ремня управление рулем становится крайне затруднительным, поскольку ранее помогавшая жидкость, с этого момента начинает сильно мешать.

Теперь подробнее о жидкости.

Внутри системы циркулирует специальная жидкость под название PSF (Power Steering Fluid).

Запомните это обозначение!

Ничего другого в ГУР Honda лить категорически нельзя!

Кстати, сама жидкость принципиально отличается от любой другой подобной!

В отличие от красного Dexron II (III, IV), на вид она прозрачно-желтая, чрезвычайно похожая на подсолнечное масло!

Дело в том, что большинство автомобилей в мире, оснащенных гидроусилителем, используют в качестве спецжидкости все тот же Dexron II (III). Эта жидкость поистине универсальна!

Но, как и во всех остальных случаях, применение ее в Honda ведет к выхо-ду из строя узла.

Причина, вероятнее всего в температурных характеристиках узлов Honda.

Рассчитанная под более высокие температуры PSF не может быть заменена никакой другой. Кроме того, вязкость PSF полностью соответствует требованиям для всей системы гидроусилителя.

Использование Dexron II (III) автоматически ведет к появлению течи сальников рейки и насоса.

Стоимость сальников не так велика, но чтобы их поменять, нужно выполнить достаточно сложные процедуры, которые займут не один нормо-час на хорошей СТО.

Конечно, в итоге это выйдет дешевле, чем менять рейку целиком, но ведь этого можно было бы избежать!

Первым симптомом течи из системы является постоянно падение уровня жидкости в бачке.

Стоит периодически, не реже одного раза в неделю, заглядывать под капот и смотреть уровень.

Он должен быть между отметками min и max.

В случае если уровень ниже, - необходимо долить, если уровень перелит, то обязательно нужно откачать лишнее масло.

Проблема в том, что избыток даже оригинального масла также вреден для системы, поскольку ведет к «продавливанию» резиновых уплотнений, и, фактически к тем же проблемам, что и использование неоригинальной жидкости.

Далее, если течь все-таки обнаружена, необходимо не затягивая, заехать на СТО, и поменять все резиновые уплотнения, - сальники, и прочее.

Для начала потребуется определить, откуда побежало масло.

Оно может «уходить» или из насоса, или из рейки.

Чаще приходится сталкиваться со вторым вариантом.

В принципе, ничего страшного в этом нет, - сам ремонт относительно недорог, и достаточно быстр.

К несчастью, если уж «процесс пошел», одной заменой сальников редко удается отделаться, - придется покупать ремкомплекты для рулевой рейки, в который входят не только резиновые уплотнения, но и подшипники.

С заменой уплотнений и подшипников, обязательно надо поменять жидкость!

Во всей системе в автомобилях Honda в среднем присутствует от 1,1 до 1,25 литров жидкости.

Чаще всего удается поменять не более 1 литра, поэтому смело берите на эту процедуру ровно литр PSF, - должно хватить.

О том, как менять жидкость, необходимо сказать отдельно.

Вообще, эта операция относительно «нестрашная» и справиться с ней сможет любой мало-мальски подготовленный человек, при условии, что он не будет торопиться, и не будет пытаться добавить в процесс чего-то «своего», отклоняясь от того, что будет описано ниже. Акцент на последние действия, к сожалению, приходится делать, поскольку нередко мы наблюдали по ходу процесса дополнительные «усовершенствования», которые приводили в конечном итоге к катастрофическому результату, - выходу из строя одновременно и рейки и насоса.

При этом доказать вину мастера оказывалось абсолютно невозможно.

Итак, как меняется масло в рулевом механизме.

1. Для начала надо точно убедиться, что весь необходимый для этого инструмент присутствует, и масло, которое Вы приобрели, непременно PSF.

2. Выключаем зажигание автомобиля, дожидаемся, пока насос остынет до температуры, когда с ним можно работать.

3. Аккуратно ослабляем крепление насоса ГУР, снимает с него ремень привода.

4. Подставляем небольшую емкость (пластиковый стакан, объемом от 300 мл вполне подойдет), и снимаем с насоса подающую трубку (она идет от бачка к насосу), сразу направляя ее конец в стакан.

Будьте осторожны и не облейте маслом половину подкапотного пространства!

Ничего в этом опасного нет, но потом придется мыть двигатель.

5. Снимаем бачок. Используя канистру большего размера, сливаем остатки жидкости из бачка.

Будет течь со всех сторон, поэтому аккуратнее!

6. Трубку, которая идет к бачку, надежно фиксируем над любым, достаточно большим приемником масла.

Места под капотом мало, поэтому постарайтесь запастись подобным инвентарем заранее.

7. Сам насос можно не снимать, но если есть желание вылить и из него остатки масла, - то снимается он легко, - чаще всего он держится на двух болтах и одной шпильке.

Будьте внимательнее, и аккуратнее.

Постарайтесь без необходимости не вращать шкив насоса.

Почему этого не стоит делать, мы расскажем ниже.

8. Если вы надежно зафиксировали подающую трубку к бачку над емкостью, то это действие можно совершить в одиночку, если есть помощник, будет только удобнее.

Итак, кто-то должен сесть за руль, и сделать несколько вращений до упора вправо и влево.

По два раза в каждую сторону будет вполне достаточно.

Человек, кто будет это делать, должен быть не обделен физической силой, поскольку руль будет вращаться очень тяжело.

Правда, можно облегчить себе задачу, поддомкратив передние колеса. Но тогда надо будет убедиться, что машина надежно зафиксирована, или в случае падения ее с домкратов, никто не пострадает.

9. Собираем систему в обратном порядке. Здесь следует особо внимательно отнестись к насосу.

Если Вы его снимали и выливали из него масло, необходимо любым способом постараться залить в него новое масло. Как правило, одного шприца в приемное отверстие вполне достаточно, чтобы насос не стартовал «насухо» в момент запуска системы.

10. Проверяем подвод трубок, еще раз смотрим фиксацию.

Вся система очень простая, - приделать что-то, чего не должно быть на этом месте крайне трудно, если не сказать, невозможно.

11. Заливаем в бачок масло по максимальному уровню.

12. Несколько раз вращаем шкив насоса, предварительно убедившись в стороне его вращения (подсказка, - против часовой стрелки), он должен вращаться легко, безо всякого сопротивления, а внутри ничего не должно скрипеть или трещать.

В идеале надо почувствовать, что масло потихоньку пошло из расширительного бачка в насос.

Увидеть это невооруженным глазом будет очень тяжело, поскольку вращать насос с той же скоростью, как это делает двигатель, у Вас вряд ли получится.

13. Ставим на место ремень привода насоса, устанавливаем насос, фиксируем натяжку ремня.

14. Заводим автомобиль. В первую секунду насос гидроусилителя может издать вой, визг, или что-то похожее на этот звук.

Это будет означать, что масло все-таки Вы в него не докачали. Но если сразу после этого он пропал, - можно не тревожиться, - система работает.

15. Повращайте руль влево-вправо, проверьте уровень масла в бачке. Долейте до необходимого.

Вот собственно и весь процесс замены. Ее стоит проводить каждые 50 000 км, по твердому убеждению представителей сервис-центров Honda в Японии, однако, почему-то такая замена обычно не производится никогда.

К несчастью, это вредит всей системе, и часто, обратившись на СТО, владельцу уже приходится менять и рейку и насос, просто потому, что PSF превращается в некоторую ужасную на вид субстанцию, выпадающую из бачка буквально кусками.

Теперь рассмотрим, какие же «идеи» пытаются внедрить некоторые горе-мастера в этот процесс.

1. Промывка системы. В принципе, ничего плохого в промывке системы при помощи PSF быть не может!

Если Вам предлагают промыть систему ГУР при помощи стандартной жидкости, - соглашайтесь.

Правда, на эту операцию может уйти до четырех литров масла, что автоматически делает дороже всю процедуру как минимум в два раза.

С другой стороны, это полезно, особенно если кто-то умный до Вас залил в систему Dexron.

Если же Вам предлагается сделать промывку при помощи других средств, - лучше найдите другую станцию.

К сожалению, стремясь предоставить клиентам дополнительные услуги, многие СТО не утруждают себя поиском информации и обучением персонала.

Так, в России, неоднократно поступали жалобы на то, что систему моют при помощи дизельного топлива, ссылаясь на отменное качество очистки.

После такой процедуры выход из строя всей системы гарантирован!

Все сальники и уплотнения моментально начинают течь, а в насосе выходит из строя очень хрупкая пара «статор-ротор».

По поводу этой пары хотелось бы сказать отдельно.

Это, - ключевая деталь всего насоса. Маленькие сталь-ные лепестки, находящиеся в особом гнезде под собственным весом выпадают в крайнем нижнем положении на определенное расстояние, и таким образом качают масло, - это ротор.

Более крупная и неподвижная деталь, внутри которой стоит ротор, статор, имеет очень гладкую поверхность контакта с лепестками ротора.

Именно живучесть и работоспособность этой пары определяет срок жизни всего насоса. Отдельно она не меняется, и поставляется только в сборе со всем механизмом.

Использование другого масла, не предусмотренного производителем, приводит к тому, что лепестки ротора начинают задевать поверхность статора.

Первым симптомом выхода из строя можно считать появившийся гул из корпуса.

Конечно, это может гудеть разрушенный подшипник, и в этом случае все можно исправить, но если загудел статор, - можно смело заказывать насос.

Начинается сильный износ, появляются «ступеньки», которые ведут к заклиниванию ротора, и выходу из строя насоса с обрывом ремня.

Последнее, особенно во время движения, может стать причиной серьезной аварии, - не каждый человек сможет контролировать резко утяжелившийся руль.

2. Выкачивание масла из рейки «на горячую». Полностью безответственная процедура, диктуемая банальной человеческой ленью.

Горе-мастер предлагает Вам поменять масло в ГУР за 10 минут. Затем просто скидывает подводящий к бачку системы шланг, подставляет канистру, заводит двигатель и начинает вращать руль.

Через короткое время сухой насос ГУР начинает выть от масляного голода-ния, что символизирует окончание процесса «слива жидкости».

Далее, в бачок заливается новая жидкость, шланг одевается обратно, - пять минут, уровень выставлен, и Вы можете забирать Вашу машину, на которой ресурс насоса просто уничтожен.

Причина проста, - уже упомянутая пара «статор-ротор», которая не умеет, не может и не должна работать без масла! Такая экспресс-замена чревата заменой насоса буквально через 15 000 – 20 000 км, при этом доказать что либо (ло)мастеру будет невозможно.

Резюмируя раздел про систему гидроусилителя руля, можно сказать следующее.

По заявлениям производителя, автомобиль не нуждается в замене жидкости на протяжении всего срока службы, в то время как официальные сервисные центры Honda рекомендуют замену каждые 50 000 км.

Лучше прислушайтесь к сервисменам! Замена масла в ГУР процесс недолгий, но он никак не может занимать меньше 20-30 минут! К тому же, Вы сами можете осуществить его!

Если у Вас есть постоянный мастер, который обслуживает Вашу машину, пусть это сделает он, - главное, не отдавайте свой автомобиль на ремонт сомни-тельным личностям, и все будет в порядке!

Искренне Ваш, © Dr M.Ishikawa.

www.dnevniki.ykt.ru

Honda Civic | Основные неисправности рулевого механизма с гидроусилителем

ПРИЧИНА

СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ

Со стороны рулевого механизма прослушивается шипение

Допускаются шумы, сопровождающие нормальную работу рулевого привода. Шипение является наиболее характерным звуком, который хорошо прослушивается при стоянке. Этот звук не является следствием неисправности рулевого механизма и может издаваться ,когда руль поворачивается в крайнее положение или при медленном вращении руля при стоянке автомобиля

Допускается слабое шипение. Если шипение умеренное, то клапан менять не следует. Замена клапана как правило не приводит к устранению шипящего звука. Осмотрите места вокруг заклепок эластичной муфты. Рулевой вал и шестерня должны быть правильно совмещены, чтобы эластичная муфта вращалась без деформаций при повороте руля. При любом соприкосновении металлических деталей через эластичную муфту в салон будет передаваться шипящий звук.

Со стороны рулевого механизма прослушиваются глухие стуки (напоминающие щелчки)

Ослабление крепления рулевой передачи

Подтянуть соединения.

Ослабление рулевых тяг

Проверить состояние наконечников тяг, при необходимости заменить.

Трубка гидропривода задевает за окружающие детали

Выставить трубку, подгибать запрещается.

Ослабление вала сошки при повороте из среднего положения (при поворотах допускаются слабые стуки, связанные с небольшим увеличением люфта вала относительно среднего положения, что предусмотрено конструкцией)

Запрещается регулировать рулевой механизм и уменьшать зазоры против нормы с целью ослабления таких стуков. Люфт вала сошки, превышающий норму, устраняется регулировкой рулевого механизма.

Ослабление сошки на валу

Затянуть гайку сошки с заданным моментом.

Резкий звук при повороте или при возврате руля в исходное положение

Повреждение уплотнительного кольца гасителя колебаний

Заменить кольцо.

Руль не возвращается в исходное положение

Давление в шинах отличается от нормы

Восстановить давление.

Отсутствие смазки в деталях передней подвески

Смазать тяги и наконечники тяг.

Задевание фланца муфты за заглушку регулировочного винта рулевого механизма

Ослабить стягивающий болт и переставить муфту.

Неправильное совмещение рулевого механизма с рулевой колонкой

Устранить.

Нарушение углов установки колес

Проверить и отрегулировать углы установки колес.

Заедание рулевой тяги

Заменить шарниры наконечников тяг.

Заедание шаровых шарниров рычагов подвески

Заменить шаровые шарниры.

Задевание руля за корпус

Выправить положение руля.

Перетянуты или прихвачены подшипники рулевого вала

Заменить подшипники.

Залипание или засорение цилиндрического золотника

Очистить или заменить золотник.

Неправильная регулировка рулевого механизма

Снять рулевой механизм и отрегулировать.

Пережат обратный шланг гидроусилителя

Заменить шланг.

Автомобиль уводит в сторону (проверить при двух заездах в противоположных направлениях, чтобы исключить влияние ветра и дорожного покрытия)

Нарушение углов установки колес

Проверить и отрегулировать углы установки колес.

Разбалансировка клапана рулевого механизма (в этом случае руль поворачивается легко в направлении ухода автомобиля, а в противоположном направлении вращается под действием нормального или несколько большего усилия)

Заменить клапан.

При быстром повороте руля в обе стороны ощущается мгновенное сопротивление

Низкий уровень жидкости

Восстановить уровень.

Проскальзывание ремня

Отрегулировать натяжение или заменить ремень.

Сильная внутренняя течь

Проверить давление на выходе насоса.

Подергивание руля при повороте на работающем двигателе, особенно во время стоянки с работающим двигателем

Низкий уровень жидкости

Восстановить уровень.

Ослабление ремня

Отрегулировать натяжение.

Задевание рулевой тяги за масляный поддон

Устранить.

Недостаточное давление насоса

Проверить давление, при необходимости заменить редукционный клапан.

Залипание контрольного клапана

Проверить состояние клапана, при необходимости заменить.

Повышенный люфт на рулевом колесе

Попадание воздуха в гидропривод

Долить жидкость и удалить воздух поворотом руля. Проверить затяжку штуцеров.

Ослабление крепления рулевого механизма

Затянуть соединения динамометрическим ключом.

Износ наконечников рулевых тяг

Заменить.

Износ тарельчатого клапана

Заменить.

Недостаточный предварительный натяг упорного подшипника при регулировке

Снять рулевой механизм и отрегулировать.

Повышенный люфт в зацеплении шестерен рулевого механизма

Снять рулевой механизм и отрегулировать.

Затрудненное вращение руля, усиление рулевого привода на колеса не ощущается

Ослабление ремня

Отрегулировать натяжение.

Низкий уровень жидкости (при падении уровня жидкости возрастают шумы от насоса)

Восстановить уровень.

Неправильное совмещение рулевого механизма с рулевой колонкой

Устранить.

Задевание фланца муфты за заглушку регулировочного винта рулевого механизма

Ослабить стягивающий болт и переставить муфту.

Низкое давление в шинах

Восстановить давление.

Вспенивание жидкости, падение уровня, низкое давление насоса

Попадание воздуха, потеря жидкости из-за утечки в насосе

Найти течи и устранить. Удалить воздух. Воздух попадает гидропривод в условиях эксплуатации при очень низкой температуре, когда уровень жидкости ниже нормы. Если уровень нормальный, но жидкость вспенивается, то снимите насос и отсоедините бачок. Проверьте состояние корпуса и заглушки. При обнаружении трещин насос замените.

Слабое усилие от насоса гидроусидителя

Неисправен контрольный клапан

Очистить клапан или заменить.

Перекос нажимной пластины относительно кулачка

Устранить.

Слабое усилие от рулевого механизма

Потери давления из-за износа поршневого кольца или износа цилиндра

Разобрать и проверить состояние кольца и цилиндра.

Утечка колец клапана и сальника клапана

Снять, разобрать и заменить уплотнения.

Щебечущий шум от насоса

Ослабление ремня

Отрегулировать натяжение.

Визжащий звук исходит от ремня (хорошо прослушивается при повороте руля до упора или при длительной стоянке с работающим двигателем)

Ослабление ремня

Отрегулировать натяжение.

Глухой звук низкого тона от насоса

Повышенное обратное давление в шлангах или рулевом механизме, вызванное пережатием шлангов

Устранить пережатие, при необходимости заменить детали.

Глухой звук низкого тона (отчетливо прослушивается при длительной стоянке с работающим двигателем)

Задиры на нажимной пластине, упорной пластине или роторе

Заменить детали и промыть систему.

Износ кулачка

Заменить изношенные детали.

Скрипы в насосе

Низкий уровень жидкости

Восстановить уровень.

Попадание воздуха. Негерметичное соединение шлангов

Затянуть штуцеры с заданным моментом. Удалить воздух, вращая руль в обе стороны до упора.

Стуки в насосе

Неправильная установка крыльчатки

Устранить.

Заедание крыльчатки насоса на пазах ротора

Снять заусенцы, нагар или счистить грязь.

От насоса исходят свистящие звуки

Неисправен контрольный клапан

Заменить.

Насос издает подвывающие звуки

Повреждение подшипника вала насоса

Заменить корпус и подшипник, промыть систему.

automn.ru

Honda Accord | Основные неисправности рулевого механизма с гидроусилителем

ПРИЧИНА

СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ

Со стороны рулевого механизма прослушивается шипение

Допускаются шумы, сопровождающие нормальную работу рулевого привода. Шипение является наиболее характерным звуком, который хорошо прослушивается при стоянке. Этот звук не является следствием неисправности рулевого механизма и может издаваться ,когда руль поворачивается в крайнее положение или при медленном вращении руля при стоянке автомобиля

Допускается слабое шипение. Если шипение умеренное, то клапан менять не следует. Замена клапана как правило не приводит к устранению шипящего звука. Осмотрите места вокруг заклепок эластичной муфты. Рулевой вал и шестерня должны быть правильно совмещены, чтобы эластичная муфта вращалась без деформаций при повороте руля. При любом соприкосновении металлических деталей через эластичную муфту в салон будет передаваться шипящий звук.

Со стороны рулевого механизма прослушиваются глухие стуки (напоминающие щелчки)

Ослабление крепления рулевой передачи

Подтянуть соединения.

Ослабление рулевых тяг

Проверить состояние наконечников тяг, при необходимости заменить.

Трубка гидропривода задевает за окружающие детали

Выставить трубку, подгибать запрещается.

Ослабление вала сошки при повороте из среднего положения (при поворотах допускаются слабые стуки, связанные с небольшим увеличением люфта вала относительно среднего положения, что предусмотрено конструкцией)

Запрещается регулировать рулевой механизм и уменьшать зазоры против нормы с целью ослабления таких стуков. Люфт вала сошки, превышающий норму, устраняется регулировкой рулевого механизма.

Ослабление сошки на валу

Затянуть гайку сошки с заданным моментом.

Резкий звук при повороте или при возврате руля в исходное положение

Повреждение уплотнительного кольца гасителя колебаний

Заменить кольцо.

Руль не возвращается в исходное положение

Давление в шинах отличается от нормы

Восстановить давление.

Отсутствие смазки в деталях передней подвески

Смазать тяги и наконечники тяг.

Задевание фланца муфты за заглушку регулировочного винта рулевого механизма

Ослабить стягивающий болт и переставить муфту.

Неправильное совмещение рулевого механизма с рулевой колонкой

Устранить.

Нарушение углов установки колес

Проверить и отрегулировать углы установки колес.

Заедание рулевой тяги

Заменить шарниры наконечников тяг.

Заедание шаровых шарниров рычагов подвески

Заменить шаровые шарниры.

Задевание руля за корпус

Выправить положение руля.

Перетянуты или прихвачены подшипники рулевого вала

Заменить подшипники.

Залипание или засорение цилиндрического золотника

Очистить или заменить золотник.

Неправильная регулировка рулевого механизма

Снять рулевой механизм и отрегулировать.

Пережат обратный шланг гидроусилителя

Заменить шланг.

Автомобиль уводит в сторону (проверить при двух заездах в противоположных направлениях, чтобы исключить влияние ветра и дорожного покрытия)

Нарушение углов установки колес

Проверить и отрегулировать углы установки колес.

Разбалансировка клапана рулевого механизма (в этом случае руль поворачивается легко в направлении ухода автомобиля, а в противоположном направлении вращается под действием нормального или несколько большего усилия)

Заменить клапан.

При быстром повороте руля в обе стороны ощущается мгновенное сопротивление

Низкий уровень жидкости

Восстановить уровень.

Проскальзывание ремня

Отрегулировать натяжение или заменить ремень.

Сильная внутренняя течь

Проверить давление на выходе насоса.

Подергивание руля при повороте на работающем двигателе, особенно во время стоянки с работающим двигателем

Низкий уровень жидкости

Восстановить уровень.

Ослабление ремня

Отрегулировать натяжение.

Задевание рулевой тяги за масляный поддон

Устранить.

Недостаточное давление насоса

Проверить давление, при необходимости заменить редукционный клапан.

Залипание контрольного клапана

Проверить состояние клапана, при необходимости заменить.

Повышенный люфт на рулевом колесе

Попадание воздуха в гидропривод

Долить жидкость и удалить воздух поворотом руля. Проверить затяжку штуцеров.

Ослабление крепления рулевого механизма

Затянуть соединения динамометрическим ключом.

Износ наконечников рулевых тяг

Заменить.

Износ тарельчатого клапана

Заменить.

Недостаточный предварительный натяг упорного подшипника при регулировке

Снять рулевой механизм и отрегулировать.

Повышенный люфт в зацеплении шестерен рулевого механизма

Снять рулевой механизм и отрегулировать.

Затрудненное вращение руля, усиление рулевого привода на колеса не ощущается

Ослабление ремня

Отрегулировать натяжение.

Низкий уровень жидкости (при падении уровня жидкости возрастают шумы от насоса)

Восстановить уровень.

Неправильное совмещение рулевого механизма с рулевой колонкой

Устранить.

Задевание фланца муфты за заглушку регулировочного винта рулевого механизма

Ослабить стягивающий болт и переставить муфту.

Низкое давление в шинах

Восстановить давление.

Вспенивание жидкости, падение уровня, низкое давление насоса

Попадание воздуха, потеря жидкости из-за утечки в насосе

Найти течи и устранить. Удалить воздух. Воздух попадает гидропривод в условиях эксплуатации при очень низкой температуре, когда уровень жидкости ниже нормы. Если уровень нормальный, но жидкость вспенивается, то снимите насос и отсоедините бачок. Проверьте состояние корпуса и заглушки. При обнаружении трещин насос замените.

Слабое усилие от насоса гидроусидителя

Неисправен контрольный клапан

Очистить клапан или заменить.

Перекос нажимной пластины относительно кулачка

Устранить.

Слабое усилие от рулевого механизма

Потери давления из-за износа поршневого кольца или износа цилиндра

Разобрать и проверить состояние кольца и цилиндра.

Утечка колец клапана и сальника клапана

Снять, разобрать и заменить уплотнения.

Щебечущий шум от насоса

Ослабление ремня

Отрегулировать натяжение.

Визжащий звук исходит от ремня (хорошо прослушивается при повороте руля до упора или при длительной стоянке с работающим двигателем)

Ослабление ремня

Отрегулировать натяжение.

Глухой звук низкого тона от насоса

Повышенное обратное давление в шлангах или рулевом механизме, вызванное пережатием шлангов

Устранить пережатие, при необходимости заменить детали.

Глухой звук низкого тона (отчетливо прослушивается при длительной стоянке с работающим двигателем)

Задиры на нажимной пластине, упорной пластине или роторе

Заменить детали и промыть систему.

Износ кулачка

Заменить изношенные детали.

Скрипы в насосе

Низкий уровень жидкости

Восстановить уровень.

Попадание воздуха. Негерметичное соединение шлангов

Затянуть штуцеры с заданным моментом. Удалить воздух, вращая руль в обе стороны до упора.

Стуки в насосе

Неправильная установка крыльчатки

Устранить.

Заедание крыльчатки насоса на пазах ротора

Снять заусенцы, нагар или счистить грязь.

От насоса исходят свистящие звуки

Неисправен контрольный клапан

Заменить.

Насос издает подвывающие звуки

Повреждение подшипника вала насоса

Заменить корпус и подшипник, промыть систему.

automn.ru

honda . . , .

56110-P2A-013. RD1. Honda CR-V.

Honda Ballade, Honda Orthia, Honda CR-V ...

182 

Honda Logo, Honda Z, Honda MR-V ...

23:08, 17  56 
Accord

Honda Accord, Honda Inspire

10:23, 17  42 
Honda Accord CL8, CL7, CL9, CM1

Honda Accord, Honda Accord Tourer

17:20, 16  923 
Honda CR-V RD1 09:30, 16  112 
Honda CR-V RD1 . 09:30, 16  248
Honda Odyssey RA613:26, 15  178 

Honda Accord, Honda Integra

13:26, 15  525
Honda

Honda Civic, Honda Jazz, Honda Legend ...

11:42, 15  202
- Honda Civik ) 5D /13:26, 14  63
Honda Legend KB1 KB2 Acura RL

Honda Legend, Acura RL, Acura Legend

13:28, 13  54 
Honda CR-V ( )08:40, 17  81
Honda Legend KB1 KB2 Acura RL

Honda Legend, Acura RL, Acura Legend

07:32, 13  53 
Honda Legend KB1 Acura RL

Honda Legend, Acura RL, Acura Legend

07:32, 13  47 
Honda Legend KB107:32, 13  82 
Honda Legend KB1 ( )19:14, 12  8 
Honda CR-V RD5 RD7. !10:36, 12  109 
21:35, 11  189
Honda Accord 1.8i, 2.0i15:09, 11  200
B20B Honda CR-V

Honda Ballade, Honda Orthia, Honda CR-V ...

02:51, 7  72
Honda Accord ( )02:49, 7  773
22:10, 6  47
Honda

Honda Avancier, Honda Odyssey

23:23,  
Honda CR-V, Honda CR-V RE# 07-, Honda CR-V RE# 07-1223:23,  
Honda

Honda Accord, Honda Torneo

23:23,  
Acura, Honda

Honda Accord, Honda Odyssey, Honda Accord Tourer ...

23:23,  
Honda

Honda Ballade, Honda CR-X del Sol, Honda Accord ...

23:23,  
Honda Accord CU# 08-12

Honda Accord, Honda Accord Tourer

23:23,  
Honda CR-V, Honda CR-V RD5 01-0623:23,  
Honda, Honda FIT, Honda FIT/JAZZ GD1-4 01-07 5D, Honda JAZZ

Honda Jazz, Honda City, Honda Fit Aria ...

23:23,  
Honda Accord CU# 08-12, Honda Crosstour 2010-

Honda Accord, Honda Inspire, Honda Crosstour

23:23,  
Honda CR-V, Honda CR-V RE# 07-1223:23,  
Honda

Honda Ballade, Honda CR-X del Sol, Honda Orthia ...

23:23,  
Honda

Honda Accord, Honda Accord Tourer, Honda Inspire

23:23,  
Honda

Honda Accord, Honda Torneo

23:23,  
Honda Accord CU# 08-12

Honda Accord, Honda Accord Tourer

23:23,  
Honda Accord, Honda Accord CL# 02-08

Honda Accord, Honda Accord Tourer

23:23,  
Honda

Honda Logo, Honda HR-V, Honda City ...

23:23,  
Honda CR-V, Honda CR-V RD1 96-0123:23,  
Honda CR-V, Honda CR-V RD4/5/6/7 01-0623:23,  
Honda CR-V, Honda CR-V RE# 07-23:23,  
Honda23:23,  
Acura, Honda23:23,  
Honda Civic FK 5D 06-12, Honda FIT Shuttle GG7/GG8 JPP 11-14

Honda Civic Hybrid, Honda Civic, Honda Fit ...

23:23,  
Honda Accord CU# 08-12

Honda Accord, Honda Accord Tourer

23:23,  
Honda

Honda Accord Aerodeck, Honda Accord, Honda Odyssey ...

23:23,  
Honda Accord CU# 08-1223:23,  
Honda Accord CU# 08-1223:23,  
Honda Lagreat RL1 99-04, Honda Odyssey II (LHD) 00-04

Honda Odyssey, Honda Lagreat

23:23,  
Honda CR-V, Honda CR-V RE# 07-23:23,  

 

baza.drom.ru

Усилитель рулевого механизма Honda

Усилитель рулевого механизма Honda. Такой ли он особенный?Однажды нам довелось наблюдать интересное собеседование при приеме на работу человека, на должность менеджера по продажам автомобильных запчастей для Honda. Во время разговора, управляющий розничными продажами компании нарисовал на листе бумаги колеса и руль, и протянул этот рисунок кандидату. - Вот колеса, - сказал он, показывая их на рисунке, - вот руль. Нарисуйте, пожалуйста, что находится между ними. К чести молодого человека, устраивающегося на эту должность, он без колебаний взял карандаш, и изобразил рулевую колонку, рулевую рейку, и даже начал рисовать систему гидроусилителя, предварительно уточнив, какую модель Honda имел ввиду его будущий руководитель. Работу этот молодой человек получил, и не в последнюю очередь потому, что знал специфические особенности устройства ГУР (гидроусилителя руля) автомобиля Honda.

В чем же его особенность? Как и в случае с АКПП принципиального технического отличия между ГУР Honda и другими марками нет. Просто, как всегда, инженеры Honda добавили что-то свое, выделив автомобили из общего ряда. Главное отличие упирается в обслуживание ГУР. Вообще, завод-изготовитель считает, что залитая в систему жидкость будет исполнять свои обязанности до окончания срока службы автомобиля. Предусматривается только доливка жидкости. Так ли это, и стоит ли выполнять это требование производителя? Для России этот вопрос не менее актуален, чем для других стран. Многие владельцы Honda даже не знают, как ухаживать за этой системой, и чем чреват неправильный уход.

Давайте начнем, что называется, «с начала», т.е. что такое ГУР и для чего он служит. Гидроусилитель руля, - замкнутая система, внутри которой циркулирует специальная жидкость, чьей основной обязанностью служит облегчение вращения руля. Система состоит нескольких элементов, - насоса ГУР, рулевой рейки, бачка для жидкости и трубок, по которым она бегает. В действие ГУР приводится специальным ремнем, пущенным со шкива коленвала, который вращает шкив насоса. В случае обрыва ремня управление рулем становится крайне затруднительным, поскольку ранее помогавшая жидкость, с этого момента начинает сильно мешать.

Теперь подробнее о жидкости. Внутри системы циркулирует специальная жидкость под название PSF (Power Steering Fluid). Запомните это обозначение! Ничего другого в ГУР Honda лить категорически нельзя! Кстати, сама жидкость принципиально отличается от любой другой подобной! В отличие от красного Dexron II (III, IV), на вид она прозрачно-желтая, чрезвычайно похожая на подсолнечное масло! Дело в том, что большинство автомобилей в мире, оснащенных гидроусилителем, используют в качестве спецжидкости все тот же Dexron II (III). Эта жидкость поистине универсальна! Но, как и во всех остальных случаях, применение ее в Honda ведет к выходу из строя узла. Причина, вероятнее всего в температурных характеристиках узлов Honda. Рассчитанная под более высокие температуры PSF не может быть заменена никакой другой. Кроме того, вязкость PSF полностью соответствует требованиям для всей системы гидроусилителя. Использование Dexron II (III) автоматически ведет к появлению течи сальников рейки и насоса. Стоимость сальников не так велика, но чтобы их поменять, нужно выполнить достаточно сложные процедуры, которые займут не один нормо-час на хорошей СТО. Конечно, в итоге это выйдет дешевле, чем менять рейку целиком, но ведь этого можно было бы избежать! Первым симптомом течи из системы является постоянно падение уровня жидкости в бачке. Стоит периодически, не реже одного раза в неделю, заглядывать под капот и смотреть уровень. Он должен быть между отметками min и max. В случае если уровень ниже, - необходимо долить, если уровень перелит, то обязательно нужно откачать лишнее масло. Проблема в том, что избыток даже оригинального масла также вреден для системы, поскольку ведет к «продавливанию» резиновых уплотнений, и, фактически к тем же проблемам, что и использование неоригинальной жидкости.Далее, если течь все-таки обнаружена, необходимо не затягивая, заехать на СТО, и поменять все резиновые уплотнения, - сальники, и прочее. Для начала потребуется определить, откуда побежало масло. Оно может «уходить» или из насоса, или из рейки. Чаще приходится сталкиваться со вторым вариантом. В принципе, ничего страшного в этом нет, - сам ремонт относительно недорог, и достаточно быстр. К несчастью, если уж «процесс пошел», одной заменой сальников редко удается отделаться, - придется покупать ремкомплекты для рулевой рейки, в который входят не только резиновые уплотнения, но и подшипники. С заменой уплотнений и подшипников, обязательно надо поменять жидкость!

Во всей системе в автомобилях Honda в среднем присутствует от 1,1 до 1,25 литров жидкости. Чаще всего удается поменять не более 1 литра, поэтому смело берите на эту процедуру ровно литр PSF, - должно хватить.

О том, как менять жидкость, необходимо сказать отдельно.

Вообще, эта операция относительно «нестрашная» и справиться с ней сможет любой мало-мальски подготовленный человек, при условии, что он не будет торопиться, и не будет пытаться добавить в процесс чего-то «своего», отклоняясь от того, что будет описано ниже. Акцент на последние действия, к сожалению, приходится делать, поскольку нередко мы наблюдали по ходу процесса дополнительные «усовершенствования», которые приводили в конечном итоге к катастрофическому результату, - выходу из строя одновременно и рейки и насоса. При этом доказать вину мастера оказывалось абсолютно невозможно.

Итак, как меняется масло в рулевом механизме: 1. Для начала надо точно убедиться, что весь необходимый для этого инструмент присутствует, и масло, которое Вы приобрели, непременно PSF.

2. Выключаем зажигание автомобиля, дожидаемся, пока насос остынет до температуры, когда с ним можно работать.

3. Аккуратно ослабляем крепление насоса ГУР, снимает с него ремень привода.

4. Подставляем небольшую емкость (пластиковый стакан, объемом от 300 мл вполне подойдет), и снимаем с насоса подающую трубку (она идет от бачка к насосу), сразу направляя ее конец в стакан. Будьте осторожны и не облейте маслом половину подкапотного пространства! Ничего в этом опасного нет, но потом придется мыть двигатель.

5. Снимаем бачок. Используя канистру большего размера, сливаем остатки жидкости из бачка. Будет течь со всех сторон, поэтому аккуратнее!

6. Трубку, которая идет к бачку, надежно фиксируем над любым, достаточно большим приемником масла. Места под капотом мало, поэтому постарайтесь запастись подобным инвентарем заранее.

7. Сам насос можно не снимать, но если есть желание вылить и из него остатки масла, - то снимается он легко, - чаще всего он держится на двух болтах и одной шпильке. Будьте внимательнее, и аккуратнее. Постарайтесь без необходимости не вращать шкив насоса. Почему этого не стоит делать, мы расскажем ниже.

8. Если вы надежно зафиксировали подающую трубку к бачку над емкостью, то это действие можно совершить в одиночку, если есть помощник, будет только удобнее. Итак, кто-то должен сесть за руль, и сделать несколько вращений до упора вправо и влево. По два раза в каждую сторону будет вполне достаточно. Человек, кто будет это делать, должен быть не обделен физической силой, поскольку руль будет вращаться очень тяжело. Правда, можно облегчить себе задачу, поддомкратив передние колеса. Но тогда надо будет убедиться, что машина надежно зафиксирована, или в случае падения ее с домкратов, никто не пострадает.

9. Собираем систему в обратном порядке. Здесь следует особо внимательно отнестись к насосу. Если Вы его снимали и выливали из него масло, необходимо любым способом постараться залить в него новое масло. Как правило, одного шприца в приемное отверстие вполне достаточно, чтобы насос не стартовал «насухо» в момент запуска системы.

10. Проверяем подвод трубок, еще раз смотрим фиксацию.Вся система очень простая, - приделать что-то, чего не должно быть на этом месте крайне трудно, если не сказать, невозможно.

11. Заливаем в бачок масло по максимальному уровню.

12. Несколько раз вращаем шкив насоса, предварительно убедившись в стороне его вращения (подсказка, - против часовой стрелки), он должен вращаться легко, безо всякого сопротивления, а внутри ничего не должно скрипеть или трещать. В идеале надо почувствовать, что масло потихоньку пошло из расширительного бачка в насос. Увидеть это невооруженным глазом будет очень тяжело, поскольку вращать насос с той же скоростью, как это делает двигатель, у Вас вряд ли получится.

13. Ставим на место ремень привода насоса, устанавливаем насос, фиксируем натяжку ремня.

14. Заводим автомобиль. В первую секунду насос гидроусилителя может издать вой, визг, или что-то похожее на этот звук. Это будет означать, что масло все-таки Вы в него не докачали. Но если сразу после этого он пропал, - можно не тревожиться, - система работает.

15. Повращайте руль влево-вправо, проверьте уровень масла в бачке. Долейте до необходимого.

Вот собственно и весь процесс замены. Ее стоит проводить каждые 50 000 км, по твердому убеждению представителей сервис-центров Honda в Японии, однако, почему-то такая замена обычно не производится никогда.

К несчастью, это вредит всей системе, и часто, обратившись на СТО, владельцу уже приходится менять и рейку и насос, просто потому, что PSF превращается в некоторую ужасную на вид субстанцию, выпадающую из бачка буквально кусками.

Теперь рассмотрим, какие же «идеи» пытаются внедрить некоторые горе-мастера в этот процесс. 1. Промывка системы. В принципе, ничего плохого в промывке системы при помощи PSF быть не может! Если Вам предлагают промыть систему ГУР при помощи стандартной жидкости, - соглашайтесь. Правда, на эту операцию может уйти до четырех литров масла, что автоматически делает дороже всю процедуру как минимум в два раза. С другой стороны, это полезно, особенно если кто-то умный до Вас залил в систему Dexron. Если же Вам предлагается сделать промывку при помощи других средств, - лучше найдите другую станцию. К сожалению, стремясь предоставить клиентам дополнительные услуги, многие СТО не утруждают себя поиском информации и обучением персонала. Так, в России, неоднократно поступали жалобы на то, что систему моют при помощи дизельного топлива, ссылаясь на отменное качество очистки. После такой процедуры выход из строя всей системы гарантирован! Все сальники и уплотнения моментально начинают течь, а в насосе выходит из строя очень хрупкая пара «статор-ротор».

По поводу этой пары («статор-ротор») хотелось бы сказать отдельно. Это, - ключевая деталь всего насоса. Маленькие стальные лепестки, находящиеся в особом гнезде под собственным весом выпадают в крайнем нижнем положении на определенное расстояние, и таким образом качают масло, - это ротор. Более крупная и неподвижная деталь, внутри которой стоит ротор, статор, имеет очень гладкую поверхность контакта с лепестками ротора. Именно живучесть и работоспособность этой пары определяет срок жизни всего насоса. Отдельно она не меняется, и поставляется только в сборе со всем механизмом.

Использование другого масла, не предусмотренного производителем, приводит к тому, что лепестки ротора начинают задевать поверхность статора. Первым симптомом выхода из строя можно считать появившийся гул из корпуса. Конечно, это может гудеть разрушенный подшипник, и в этом случае все можно исправить, но если загудел статор, - можно смело заказывать насос. Начинается сильный износ, появляются «ступеньки», которые ведут к заклиниванию ротора, и выходу из строя насоса с обрывом ремня. Последнее, особенно во время движения, может стать причиной серьезной аварии, - не каждый человек сможет контролировать резко утяжелившийся руль.

2. Выкачивание масла из рейки «на горячую». Полностью безответственная процедура, диктуемая банальной человеческой ленью. Горе-мастер предлагает Вам поменять масло в ГУР за 10 минут. Затем просто скидывает подводящий к бачку системы шланг, подставляет канистру, заводит двигатель и начинает вращать руль. Через короткое время сухой насос ГУР начинает выть от масляного голодания, что символизирует окончание процесса «слива жидкости». Далее, в бачок заливается новая жидкость, шланг одевается обратно, - пять минут, уровень выставлен, и Вы можете забирать Вашу машину, на которой ресурс насоса просто уничтожен.

Причина проста, - уже упомянутая пара «статор-ротор», которая не умеет, не может и не должна работать без масла! Такая экспресс-замена чревата заменой насоса буквально через 15000 – 20000 км, при этом доказать что либо (ло)мастеру будет невозможно.

Резюмируя раздел про систему гидроусилителя руля, можно сказать следующее. По заявлениям производителя, автомобиль не нуждается в замене жидкости на протяжении всего срока службы, в то время как официальные сервисные центры Honda рекомендуют замену каждые 50000 км. Лучше прислушайтесь к сервисменам! Замена масла в ГУР процесс недолгий, но он никак не может занимать меньше 20-30 минут! К тому же, Вы сами можете осуществить его!

Если у Вас есть постоянный мастер, который обслуживает Вашу машину, пусть это сделает он, - главное, не отдавайте свой автомобиль на ремонт сомнительным личностям, и все будет в порядке!

Искренне Ваш, © Dr M.Ishikawa.

remrai.ru

Авто зона - Ремонт Honda CR-V - Рулевое управление

Необходимость выполнения данной операции должна быть определена в ходе проверки технического состояния рулевого управления (см. «Рулевое управление — проверка технического состояния»).Для выполнения работы потребуются:- смотровая канава или эстакада;- ёмкость для рабочей жидкости гидроусилителя рулевого управления объёмом не менее одного литра;- подставка, регулируемая по высоте (гидравлическая стойка или домкрат).Работу следует выполнять с помощником.

Работа показана на автомобиле с правосторонним расположением органов управления. На автомобиле с левосторонним расположением органов управления работу выполняют аналогично.

Последовательность выполнения

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы (см. «Подготовка автомобиля к техническому обслуживанию и ремонту»).2. Откачиваем из бачка гидроусилителя рулевого управления рабочую жидкость и отсоединяем сливной шланг рулевого механизма от штуцера бачка (см. «Бачок системы гидроусилителя рулевого управления — замена»).3. Помещаем конец шланга в ёмкость для сбора рабочей жидкости.

При необходимости шланг можно удлинить, соединив его с трубкой или другим шлангом подходящего диаметра.

4. Запускаем двигатель и поворачиваем рулевое колесо от упора до упора, пока рабочая жидкость не перестанет вытекать из шланга, и глушим двигатель.5. Подсоединяем шланг обратно к бачку.6. Устанавливаем колёса в положение прямолинейного движения, извлекаем ключ из замка зажигания и блокируем рулевое колесо в этом положении.7. Снимаем адсорбер системы улавливания паров топлива (см. «Адсорбер — замена»).8. Если снимаем рулевой механизм не для замены, помечаем положение его вала относительно карданного шарнира.9. Торцовым ключом на 10 мм выворачиваем стяжной болт крепления карданного шарнира к валу рулевого механизма.10. Тем же ключом выворачиваем стяжной болт крепления шарнира к рулевому валу и сдвигаем шарнир вверх, снимая его с вала рулевого механизма.11. Ключом на 10 мм ослабляем хомут крепления сливного шланга, сдвигаем хомут по шлангу и снимаем шланг со штуцера.12. Ключом на 17 мм ослабляем затяжку штуцера сливного шланга.13. Выворачиваем штуцер из рулевого механизма и снимаем его.14. Ключом на 14 мм отворачиваем гайку крепления напорного трубопровода и отводим трубопровод в сторону.15. Снимаем наконечники рулевых тяг (см. «Наконечник рулевой тяги — замена»).16. На автомобилях с АКП отсоединяем от рычажного механизма тягу привода управления АКП (см. «Привод управления коробкой передач — замена тяги и рычажного механизма») и отводим его в сторону.На автомобилях с МКП отсоединяем от коробки передач наконечники двух тяг привода переключения передач (см. «Привод переключения передач — замена тяг») и отводим их в сторону.17. Отсоединяем от приёмной трубы фланец каталитического нейтрализатора отработавших газов (см. «Каталитический нейтрализатор — замена»).18. Отсоединяем карданный вал от фланца раздаточной коробки и снимаем переднюю предохранительную скобу (см. «Карданная передача — снятие и установка»).19. Снимаем заднюю, левую и правую нижние опоры силового агрегата (см. «Опоры силового агрегата — замена»).20. Торцовым ключом на 14 мм выворачиваем два болта крепления защиты рулевого механизма.21. Тем же ключом выворачиваем два болта 1 крепления рулевого механизма и два болта 2 крепления его защиты.22. Снимаем защиту рулевого механизма.23. Торцовым ключом на 14 мм выворачиваем два болта крепления скоб рулевого механизма.24. Снимаем скобы.

При сборке скобы устанавливаем стрелками вперёд по ходу движения автомобиля.

25. Снимаем с рулевого механизма резиновую подушку.26. Устанавливаем под прилив на передней части блока цилиндров подставку, регулируемую по высоте, и через деревянную проставку поддомкрачиваем переднюю часть силового агрегата.27. Потянув за левую рулевую тягу, смещаем рейку рулевого механизма влево (в положение, соответствующее повороту направо). Приподнимаем левую сторону рулевого механизма, смещаем его влево, сдвигая правую часть немного назад.28. Снимаем рулевой механизм, сдвигая его вправо.

На автомобиле с левым расположением органов управления рулевой механизм вынимаете влево. Для этого рейку рулевого механизма необходимо сместить вправо.

29. Устанавливаем детали в обратной последовательности. Перед соединением вала рулевого механизма с рулевым валом смещаем рулевую рейку в среднее положение (ориентация передних колёс должна соответствовать движению прямо). Болты и гайки креплений затягиваем предписанными моментами (см. «Справочные данные»). После сборки заполняем систему гидравлического усилителя рулевого управления рабочей жидкостью и прокачиваем её (см. «Система гидроусилителя рулевого управления — прокачка).

www.auto-zone.by

Honda Accord | Рулевой механизм

Снятие

Рулевой механизм снимается вместе с рулевыми тягами и амортизатором рулевого механизма.

Перед отсоединением аккумуляторной батареи выясните, есть ли у вас код включения радиоприемника.

Выключите зажигание и отсоедините провод «массы» от аккумуляторной батареи.

Установите колеса для движения прямо вперед и выньте ключ из замка зажигания. Слегка покачайте рулевое колесо из стороны в сторону, для того чтобы заблокировалась рулевая колонка.

Лезвием отвертки как рычагом снимите декоративную окантовку кожухов рулевой колонки.

Рис. 14–4. Расположение винтов крепления декоративной нижней накладки под панелью приборов со стороны водителя

Отверните винты, крепящие декоративную нижнюю накладку под панелью приборов со стороны водителя (см. рис. 14–4).

Рис. 14–8. Расположение гайки (1) и зажима (2) крепления универсального шарнира рулевой колонки

Отвинтите гайку 1 (см. рис. 14–8) крепления универсального шарнира рулевой колонки.

Ослабьте эксцентриковый болт, поворачивая его по часовой стрелке, и выньте его.

Ослабьте болты крепления рулевой колонки.

Перемещая вниз, снимите универсальный шарнир рулевой колонки с вала рулевого механизма.

Снимите внутрь автомобиля уплотнение рулевого вала.

Рис. 14–11. Рулевой механизм:1 – комбинированный болт, 70 Н·м; 2 – электрический разъем Servotronic; 3 – болт с цилиндрической головкой, 12 Н·м; 4 – амортизатор рулевого механизма; 5 – комбинированный болт, 70 Н·м; 6 – рулевой механизм с усилителем рулевого управления; 7 – самоконтрящаяся гайка, 50 Н·м; 8 – комбинированный болт, 7 Н·м; 9 – болт; 10 – защитный чехол; 11 – эксцентриковый болт; 12 – рулевая колонка; 13 – самоконтрящаяся гайка, 40 Н·м; 14 – уплотнительные кольца; 15 – напорный шланг; 16 – пустотелый болт, 40 Н·м; 17 – возвратный шланг; 18 – пустотелый болт, 50 Н·м; 19 – уплотнительные кольца

Ослабьте болты крепления передних колес, поднимите переднюю часть автомобиля и закрепите на подставках. Снимите передние колеса.

Рис. 14–12. Использование зажимов 3094 для пережатия напорного и возвратного шлангов гидравлической системы усилителя рулевого управления

Используя зажимы 3094, пережмите напорный и возвратные шланги гидравлической системы усилителя рулевого управления (рис. 14–12).

Рис. 14–13. Расположение болтов крепления рулевой тяги к поворотному кулаку

Отвинтите болты крепления рулевых тяг к поворотным кулакам и выдавите вниз рулевые тяги (рис. 14–13).

На автомобилях с дизельными двигателями V6 TDI снимите термозащитные экраны двигателя, которые закрывают доступ к болтам крепления рулевого механизма.

Рис. 14–14. Расположение болта крепления рулевого механизма на правой стороне автомобиля

На правой стороне автомобиля вывинтите болты крепления рулевой передачи (рис. 14–14). Для облегчения доступа к болту снимите бензопровод с держателя и переместите его в сторону.

Рис. 14–15. Расположение части кожуха, закрывающего арку колеса на левой стороне автомобиля

На левой стороне автомобиля отвинтите болты и снимите часть кожуха, закрывающего арку колеса (рис. 14–15).

Установите под рулевым механизмом емкость для сбора вытекающей жидкости.

Рис. 14–16. Расположение болтов крепления напорного и возвратного шлангов гидравлической системы усилителя рулевого управления к рулевому механизму

Через арку колеса отвинтите от рулевого механизма напорный и возвратный шланги гидравлической системы усилителя рулевого управления (рис. 14–16).

При наличии отсоедините электрический разъем от клапанов Servotronic.

Рис. 14–17. Расположение болтов крепления рулевого механизма

Через арку колеса отвинтите два болта крепления левой стороны рулевого механизма (рис. 14–17).

Отсоедините рулевой механизм от стопорного механизма с обратной стороны накопительной камеры.

Снимите рулевой механизм с автомобиля через арку колеса.

Установка

При установке необходимо использовать новые гайки, уплотнительные кольца и хомуты.

Рис. 14–19. Фиксация рейки рулевого механизма  установочным  приспособлением V.A.G 1907: 1 – резьбовая пробка, 12 Н·м;

2 – установочное приспособление V.A.G 1907; 3 – рейка; 4 – корпус рулевого механизма

Перед установкой рулевого механизма установите рейку в среднее положение, вывинтите резьбовую пробку и вместо нее вручную ввинтите установочное приспособление V.A.G 1907 (см. рис. 14–19).

Рис. 14–20. Рулевой механизм: 1 – хомут; 2 – защитный чехол; 3 –хомут; 4 – уплотнительное кольцо; 5 – держатель амортизатора рулевого механизма; 6 – уплотнительное кольцо; 7 – тарельчатая шайба; 8 – хомут; 9 – защитный чехол; 10 – корпус рулевого механизма; 11 – наконечник рулевой тяги; 12– гайка, 40 Н·м; 13 – внутреннее соединение рулевой тяги, 100 Н·м; 14 – гайка, 10 Н·м; 15 – втулка; 16 – резиновые втулки; 17 – амортизатор рулевого механизма; 18– болт, 40 Н·м; 19 – болт, 3 Н·м; 20– электромагнитный клапан Servotronic N119; 21, 22– уплотнительные кольца; 23 – сетчатый фильтр

Рис. 14–18. Расположение и свобода перемещения гидравлических шлангов рулевого механизма перед установкой его на автомобиль

Проверьте свободу перемещения и положение шлангов рулевого механизма (рис. 14–18).

Установите рулевой механизм и зафиксируйте его стопорным механизмом с обратной стороны накопительной камеры.

Закрепите рулевой механизм болтами, затянув их в последовательности А, В и С моментом 70 Н·м (см. рис. 14–17).

Освободите механизм регулировки рулевой колонки и установите ее в положение, близкое к горизонтальному.

Установите универсальный шарнир на  рулевой вал, вставьте эксцентриковый болт, поверните его против часовой стрелки, навинтите на болт гайку и затяните ее моментом 40 Н·м (см. рис. 14–8). Вывинтите установочное приспособление V.A.G 1907, вместо него ввинтите в рулевой механизм резьбовую пробку и затяните ее моментом 12 Н·м (рис. 14–19).

Дальнейшая установка проводится в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего.

Долейте жидкость в гидравлическую систему усилителя рулевого управления и удалите из нее воздух.

Проверьте гидравлическую систему усилителя рулевого управления на отсутствие утечек.

Проверьте углы установки передних колес.

Подсоедините провод «массы» к аккумуляторной батарее.

Включите радиоприемник и введите в него код.

Поднимите стекла электрическими стеклоподъемниками вверх до упора. Затем нажмите все переключатели стеклоподъемника еще раз, по меньшей мере на 1 секунду, в положение закрытия для активации блока управления стеклоподъемниками.

Установите время на часах.

automn.ru


Смотрите также