Узел хонда


Как сделать лассо 🚩 висельная петля 🚩 Hand-made

Автор КакПросто!

Лассо – от испанского «петля», «аркан», «лариат» веревка с завязанной на одном конце петлей. Петля представляет собой скользящий узел, способный стягиваться или затягиваться. Лассо считается атрибутом американских ковбоев. Существует несколько способов завязать лассо, самые распространенные узлы – фламандский и «хонда». Для завязывания каждого из них нужна только веревка подходящей длины (от 3 м. и больше) и прочности.

Статьи по теме:

Инструкция

Положите веревку. Сложите один конец вдвое на треть, затем заверните двойную веревку «восьмеркой», как показано на иллюстрации. Протяните сдвоенный конец через петлю в верху полученной конструкции. Затяните лассо. Готово. Завязать лассо в узел «Хонда» еще проще. Завяжите один тугой узел примерно на кончике веревки (примерно 30 см от конца) и один свободный примерно на трети длины веревки от первого узла.

Сквозь свободную петлю второго узла проведите завязанный конец веревки. Затяните лассо.

Обратите внимание

Набрасывая лассо, свободный конец прикрепите к чему-нибудь, а петлю раскрутите у самого основания и запустите как можно дальше.

Из всех видов метательных снарядов лассо (аркан, лариат) пользуется, пожалуй, наибольшей популярностью. Это не в последнюю очередь связано с тем, что лассо – непременный атрибут американских ковбоев, чьими подвигами восхищаются любители вестернов. Однако умение управляться с этой веревкой, имеющей на конце петлю, не так просто дается, как может показаться неискушенному наблюдателю. Чтобы точно накинуть лассо вокруг цели, требуется изрядная ловкость и тренировка.

Вам понадобится

  • - веревочная или волосяная леса.

Инструкция

Ознакомьтесь с устройством лассо. Обычно этот метательный снаряд изготовляют из веревочной или волосяной лесы (каната), на конце которой выполняется петля, пропущенная через свободный узел и способная затягиваться. Длина веревки колеблется в пределах 15-20 м. Возьмите лассо в правую руку и вытяните через узел на его конце примерно полтора-два метра веревки, чтобы можно было выполнить петлю (круг). Наложите ладонь левой руки на узел, через который проходит веревка, чтобы узел находился между указательным и средним пальцами, а продолжение веревки располагалось на согнутых безымянном пальце и мизинце. Продолжение веревки должно быть обращено в сторону от набрасывающего.

Теперь возьмитесь за веревку правой рукой вблизи узла и вытащите через него еще два круга в виде петель, стараясь, чтобы эти петли были размером меньше первого. Вторая и третья петли собираются правой рукой одновременно с удержанием в этой руке первой петли. Опустите узел по кругу веревки, на котором он лежал.

Переложите ладонь правой руки с верхней стороны лассо на нижнюю, чтобы ладонь была направлена пальцами вверх. Положите круги на ладонь, а левой рукой перехватите веревку и намотайте ее на ладонь правой руки (от себя). Наложите на правую руку 6-10 кругов, а остаток веревки соберите в круги в левую руку (длина свободной части лассо определяется расстоянием до цели). Конец веревки удерживайте мизинцем и безымянным пальцем левой руки; для прочного удержания конец подводится под ступню ноги или прикрепляется к седлу лошади.

При подготовке лассо к броску обращайте внимание на то, чтобы веревка не скручивалась при собирании в кольца, а ложилась ровными кругами.

Чтобы набросить лассо, расположитесь к объекту (цели) в пол-оборота. Набрасывается лассо правой рукой. Бросайте снаряд взмахом руки справа вперед. Когда петля будет брошена, то круги, собранные в левой руке, распускаются.

Вначале потренируйтесь в набрасывании лассо на колья, столбики и другие неподвижные объекты. После нескольких десятков бросков обычно вырабатывается некоторый навык и сноровка. При накидывании лассо на людей и животных старайтесь набросить петлю на голову, не допуская сползания петли вниз, на туловище и ноги. Набросив петлю, тяните веревку назад, чтобы затянуть снаряд.

Видео по теме

Обратите внимание

Известен также другой способ набрасывания лассо, когда петлю, выполненную на конце жесткой веревки, раскручивают над головой в виде круга большого диаметра, после чего резким движением посылают на цель. Такой способ работы с лассо требует значительно большей сноровки и более распространен при проведении зрелищных мероприятий, являющихся частью исторических культур Мексики и Соединенных Штатов Америки.

Источники:

  • Накидывание аркана в 2017

Метание лассо представляет собой не только вид спорта, но и целую науку, смысл которой заключается в том, чтобы брошенная в процессе полета веревка скрутилась в петлю, которая может вращаться перед человеком или вокруг него.

Инструкция

Воспользуйтесь веревкой, длина которой будет не больше 4 метров. Для начала один конец веревки подбейте или обметайте, чтобы она не начала махриться. С другой стороны сделайте так называемую хонду – «ушко», через которую и пропустите веревку для того, чтобы образовалась петля.

Выбирайте веревку среднего веса с минимальной хондой, диаметром чуть больше метра. При ее выборе помните, что она не должна быть витой со скрученными в спираль волокнами. Для лассо пригодна плетеная, как шнур, веревка.

Освойте самый простой способ бросания лассо – «плоская петля». Это название появилось благодаря тому, что при метании петля расположена горизонтально по отношению к земле. Свободный конец, передающий вращательное движение от руки петле, и образует с осью вращения угол в 45 градусов. Бросайте веревку таким образом, чтобы она сразу же начала вращаться, не успев опуститься на землю. Основанием для бросания лассо является принцип центробежной силы, растягивающей петлю так, что она может продержаться на весу, пока вращается веревка. Трение тормозной прокладки о хонду помешает ее схлопыванию. Располагайте свою руку высоко во избежание задевания петлей ног и пола. Ладонь левой руки направьте вниз так, чтобы она удерживала петлю между указательным и большим пальцами. Ладонь правой руки направьте вверх, и также пропустите петлю между большим и указательным пальцами, свободный конец веревки зажмите незанятыми пальцами. От правильного расположения хонды и свободного конца будет зависеть успех вашего броска. Конец, который вы зажали пальцами, должен составлять четверть длины петли. Для определения правильного размера хонды, сделайте руками квадрат из петли. Хонда должна быть расположена у правой кисти, а свободный конец должен быть немного короче, чем одна из сторон. Выполняйте первый момент раскручивания обеими руками. Правой описывайте большой горизонтальный круг по часовой стрелке. Пока правой рукой описываете окружности, левая рука должна находиться под ней, чтобы облегчить вращение петли. В этот момент пальцами отпустите петлю. Постепенно правой рукой по спирали займите центральное положение по отношению к окружности. Помните о четверти круга. Не упускайте из виду скорость вращения петли в момент отпускания. Освоив азы бросания лассо, можете взять веревку длиной 6-7 метров, позволяющую делать большие петли. При прокрутке лассо вокруг тела или при вращении в вертикальной плоскости петлю делайте широкой.

Статьи по теме:

Совет полезен?

Распечатать

Как сделать лассо

Не получили ответ на свой вопрос?Спросите нашего эксперта:

www.kakprosto.ru

Как завязать лассо

2 части:Связывание лассо с хонда узломБросание лассо

Ковбой никогда не выходит из дома без своего верного лассо! Являетесь ли вы им или просто предаётесь фантазиям дикого запада, знание как связать лассо поможет вам обуздать дикую лошадь или привязать рогатый скот, что бы тот не сбежал. Для всего этого есть один простой узел!

Шаги

Часть 1 из 2: Связывание лассо с хонда узлом

  1. 1 Возьмите длинную верёвку. Для лассо длинна верёвки не важна, главное – чтобы вы смогли связать петлю и вертеть её над головой. Длинную верёвку можно носить, намотав её на руку. Для взрослых будет достаточно верёвки длинной 30 футов, для детей лучше немного короче.
    • Для практики можно использовать любой тип верёвки. Но если вы собираетесь использовать лассо, вам понадобится тонкая и жёсткая верёвка. Жесткую верёвку немного сложнее завязывать. Но это качество поможет сделать петлю необходимого размера.
  2. 2 Завяжите вверху простой узел. Первый шаг для завязывания лассо – завязывание простого узла вверху. Узел вверху является обычным узлом, который вы встречаете в повседневной жизни. Сделайте петлю и проденьте верёвку. Не затягивайте её, пусть узел остаётся свободным. Вы буде изменять его в следующих действиях. Если всё сделано правильно, ваша верёвка должна напоминать большую букву "О" со свободным узлом внизу.
  3. 3 Проденьте конец верёвки обратно в узел. Возьмите короткую часть верёвки. Протяните её снова в петлеобразную букву "О". Возьмитесь за часть верёвки, которая находится с внешней стороны от так называемой буквы "О" и потяните за неё. Потяните примерно на 6 дюймов. Это создаст новую петлю, которая будет основой вашего лассо.
  4. 4 Осторожно затяните узел, не вытягивая конец верёвки до конца. Потяните за оставшуюся часть (ту, за которую вы будете держать во время броска) и вы получите новую петлю. Когда вы будете это делать, будьте внимательны, чтоб не протянуть край верёвки обратно через узел. Когда вы закончите, вы должны иметь затянутый тугой узел в основании малой петли. Это называется узел хонда.
  5. 5 Проденьте оставшуюся часть верёвки через хонда-узел. Чтобы получилось функциональное лассо, просто проденьте оставшуюся длинную часть верёвки в маленькую петлю в узле хонда. Чтобы сделать захват, вы должны затянуть лассо, потянув за длинную часть верёвки.
  6. 6 Свяжите стопорный узел (необязательно). Если вы делали лассо ради забавы или для демонстрации, то вы закончили. Но если вы собираетесь использовать лассо, вы должны связать ещё один большой узел, это облегчит и продлит использование лассо. В таком состоянии верёвку можно вытащить обратно через узел хонды и испортить лассо. Чтобы не допустить этого просто завяжите плотный стопорный узел на конце верёвки. Основной узел сделает всё остальное.

Часть 2 из 2: Бросание лассо

  1. 1 Держите лассо. Если вы просто возьмёте верёвку и начнёте вращать, то лассо затянется до того, как вы его бросите. Важно использовать захват, который будет удерживать лассо открытым, пока вы вращаете его и набираете обороты. Держите лассо как описано ниже:
    • Сделайте хорошую большую петлю из конца верёвки, оставшегося снаружи хонда-узла .
    • Оставшуюся часть верёвки держите возле ноги.
    • Возьмите петлю и остаток верёвки. Сложите остаток верёвки вдвое между узлом хонды и вашей рукой. Сложенная вдвое часть называется "хвостовик".
    • Придерживайте "хвостовик" указательным пальцем, для дополнительного контроля.
  2. 2 Вращайте запястьем верёвку над головой. Держа веревку за конец хвостовика, начинайте вращать её по кругу над головой. Будьте осторожны, чтобы не ударить себя по голове или не поймать себя за шею. Вращайте достаточно быстро, держа петлю примерно горизонтально, но так, чтобы вы могли её контролировать.
  3. 3 Бросьте верёвку вперёд, когда будете ощущать в ней силу инерции. Бросание лассо не похоже на бросание в бейсболе - это скорее вовремя отпущенное лассо, чем метание вперёд. Попробуйте отпустить лассо, когда вы почувствуете его вращающийся вес – это не обязательно должно быть, когда петля перед вами, это может быть, когда петля подходит к вам.
    • Во время броска контролируйте верёвку, чтобы вы могли затянуть лассо.
  4. 4 Затяните лассо, чтобы захватить вашу цель. Как только петля будет надета на вашу цель, затягивайте верёвку. Петля затянется через узел хонды, стягивая лассо вокруг вашей цели.
    • Никогда не используйте лассо на людях или животных, если вы не опытный ковбой – использование лассо может привести к удушению или повреждению горла. Его также трудно снять с кого-то (или чего-то) без помощи, так что не рискуйте, если вы не знаете, что делаете.

Video

Предупреждения

  • Не применяйте на людях. Затянув петлю на шее, они могут задохнуться.

ves-mir.3dn.ru

Моменты (усилие) затяжки узлов Honda cbr 600 F4/F4i |

Наименование Кол-во. шт Диам резьбы. мм Усилие Н*м (кг*м) Сноска Рама, корпус,выхлоп Винт между верхним инижним обтекателем 6 5 2 (0.15) Винт крепления ветровогостекла 6 4 1 (0.05) Винт между внутренней половиной инижним обтекателем 6 6 2 (0.15) Болт-гайка крепление кронштейна сиденья 2 10 49 (5) Болт-гайка крепление нижнего кронштейнасиденья 2 10 49 (5) Болт хомута крепления выхлопной 2 8 23 (2.3) Болт кронштейна подножки пассажира 4 8 26 (2.7) Система охлаждения Гайка крепления вентилятора радиатора 1 5 3 (0.27)   *2 Гайка крепления мотора вентилятора 3 5 5 (0.5) Крепление двигателя Болт переднего крепления двигателя 2 19 39 (4) Болт центрального крепления двигателя 2 10 39 (4) Рег. болт центрального крепления двигателя 1 20 3 (0.3) Контргайка центральногокрепления двигателя 1 20 54 (5.5) Гайка заднего крепления двигателя 1 10 39 (4) Рег. болт заднего крепления двигателя 1 22 3 (0.3) Контргайка центральногокрепления двигателя справа 1 22 54 (5.5) Гайка кронштейна тяги амортизатора 2 10 39 (4) Руль, переднее колесо Винт крепления груза руля 2 6 10 (1)  *6 Болт крепления тормозного диска 12 6 20 (2)  *6 Болт зажима оси 4 8 22 (2.2) Болт зажима переднего тормозного шланга(левого) 1 6 12 (1.2) Болт тройника тормозного шланга 1 6 12 (1.2) Торцевой болт вилки 2 10 34 (3.5)  *2 Болт вилки 2 39 23 (2.3) Болт зажима верхней траверсы 2 8 23 (2.3) Болт зажима нижней траверсы 2 10 39 (4) Рег. гайка рулевого подшипника 1 26 25 (2.5) Контргайка регулятора подшипника 1 26 — Гайка рулевой колонки 1 24 103 (10.5) Болт зажима тормозного шланга (на машинке) 1 6 10 (1) Заднее колесо, подвеска Болт крепления тормозного диска 4 8 42 (4.3)  *6 Гайка крепления задней звезды 6 10 64 (6.5)  *5 Гайка задней оси 1 18 93 (9.5)  *5 Гайка крепления амортизатора 2 10 44 (4.5)  *5 Гайка крепления пластины тяги амортизаторак маятнику 1 10 44 (4.5)  *5 Гайка между тягой и кронштейном 1 10 44 (4.5)  *5 Гайка между тягой и пластиной амортизатора 1 10 44 (4.5)  *5 Болт слайдера цепи 2 6 9 (0.9)  *6 Рег болт оси маятника 2 30 7 (0.7) Контргайка рег. болта оси маятника 2 30 64 (6.5) Гайка оси маятника 1 18 93 (9.5) Тормоза,гидравлика Винт крышки резер. бачка передней машинки 2 4 2 (0.2) Болт оси переднего рычага тормоза 1 6 1 (1) Гайка оси переднего рычага тормоза 1 6 6 (0.6) Винт переднего включателя стоп сигнала 1 4 1 (0.1) Болт держателя переднего главного цилиндра 2 6 12 (1.2) Болт крепления передних суппортов 4 8 30 (3)  *6 Болт соединения половинок суппортов (перед) 8 8 23 (2.5)  *5 Гайка штока заднего главного цилиндра 1 8 18 (1.8) Болт крепления заднего главного цилиндра 2 6 9 (0.9) Болт-гайка крепления заднего резерв. бачка 1 6 12 (1.2) Болт  заднего тормозного суппорта 1 8 23 (2.3) Штифт заднего тормозного суппорта 1 12 27 (2.7) Штифт 5 10 18 (1.8) Заглушка штифта колодок 1 10 3 (0.3) Проточный болт тормозного шланга 5 10 34 (3.5) Клапан прокачки тормозов 3 8 6 (0.6) Другие Болт датчика подножки 1 6 10 (1)  *6 Болт крепления замка зажигания 2 8 25 (2.5) Датчик вкл вентилятора 1 16 26 (2.6)  *1 Болт оси боковой подножки 1 10 10 (1) Контргайка оси боковой подножки 1 10 29 (3) Фланцевый болт кронштейна бок подножки 2 10 44 (4.5)  *6 Болт кронштейна подножки водителя 4 8 26 (2.7)

cbr600moto.ru

array(7) { ["code"]=> int(500) ["type"]=> string(11) "PHP warning" ["message"]=> string(39) "Invalid argument supplied for foreach()" ["file"]=> string(66) "/var/www/vidoz.com.ua/public_html/protected/components/Youtube.php" ["line"]=> int(201) ["trace"]=> string(1129) "#0 /var/www/vidoz.com.ua/public_html/protected/controllers/SiteController.php(130): Youtube->getRelatedVideos() #1 unknown(0): SiteController->actionVideo() #2 /var/www/vidoz.com.ua/public_html/yii/framework/web/actions/CAction.php(107): ReflectionMethod->invokeArgs() #3 /var/www/vidoz.com.ua/public_html/yii/framework/web/actions/CInlineAction.php(48): CInlineAction->runWithParamsInternal() #4 /var/www/vidoz.com.ua/public_html/yii/framework/web/CController.php(309): CInlineAction->runWithParams() #5 /var/www/vidoz.com.ua/public_html/yii/framework/web/CController.php(287): SiteController->runAction() #6 /var/www/vidoz.com.ua/public_html/yii/framework/web/CController.php(266): SiteController->runActionWithFilters() #7 /var/www/vidoz.com.ua/public_html/yii/framework/web/CWebApplication.php(283): SiteController->run() #8 /var/www/vidoz.com.ua/public_html/yii/framework/web/CWebApplication.php(142): CWebApplication->runController() #9 /var/www/vidoz.com.ua/public_html/yii/framework/base/CApplication.php(162): CWebApplication->processRequest() #10 /var/www/vidoz.com.ua/public_html/index.php(15): CWebApplication->run() " ["traces"]=> array(11) { [0]=> array(6) { ["file"]=> string(74) "/var/www/vidoz.com.ua/public_html/protected/controllers/SiteController.php" ["line"]=> int(130) ["function"]=> string(16) "getRelatedVideos" ["class"]=> string(7) "Youtube" ["type"]=> string(2) "->" ["args"]=> array(1) { [0]=> &string(11) "O-aVcUnNjSo" } } [1]=> array(6) { ["function"]=> string(11) "actionVideo" ["class"]=> string(14) "SiteController" ["type"]=> string(2) "->" ["args"]=> array(1) { [0]=> &string(38) "-mngpf0_wd1-video-uzly-uzel-honda.html" } ["file"]=> string(7) "unknown" ["line"]=> int(0) } [2]=> array(6) { ["file"]=> string(71) "/var/www/vidoz.com.ua/public_html/yii/framework/web/actions/CAction.php" ["line"]=> int(107) ["function"]=> string(10) "invokeArgs" ["class"]=> string(16) "ReflectionMethod" ["type"]=> string(2) "->" ["args"]=> array(2) { [0]=> object(SiteController)#25 (21) { ["layout"]=> string(7) "column1" ["apikey":"SiteController":private]=> string(98) "AI39si6XaVYTdyYCWO6-OazTiWF6xWitMCwQAORaMuAAtnWphEr6iCC9byA3JQGCqVodCcGR08vjTyhKQOyHAR0Ev2D5Wrmesw" ["pageDescription"]=> NULL ["pageKeyworld"]=> NULL ["pageKey"]=> NULL ["pageImage"]=> NULL ["categories"]=> array(11) { ["film"]=> array(2) { ["youtube"]=> string(4) "Film" ["vimeo"]=> string(5) "films" } ["music"]=> array(2) { ["youtube"]=> string(5) "Music" ["vimeo"]=> string(5) "music" } ["comedy"]=> array(2) { ["youtube"]=> string(6) "Comedy" ["vimeo"]=> string(6) "comedy" } ["education"]=> array(2) { ["youtube"]=> string(9) "Education" ["vimeo"]=> string(9) "education" } ["howto"]=> array(2) { ["youtube"]=> string(5) "Howto" ["vimeo"]=> string(5) "howto" } ["tech"]=> array(2) { ["youtube"]=> string(4) "Tech" ["vimeo"]=> string(10) "technology" } ["sports"]=> array(2) { ["youtube"]=> string(6) "Sports" ["vimeo"]=> string(6) "sports" } ["travel"]=> array(2) { ["youtube"]=> string(6) "Travel" ["vimeo"]=> string(6) "travel" } ["autos"]=> array(2) { ["youtube"]=> string(5) "Autos" ["vimeo"]=> string(4) "cars" } ["animals"]=> array(2) { ["youtube"]=> string(7) "Animals" ["vimeo"]=> string(4) "pets" } ["games"]=> array(2) { ["youtube"]=> string(5) "Games" ["vimeo"]=> string(12) "experimental" } } ["menu"]=> array(0) { } ["breadcrumbs"]=> array(0) { } ["defaultAction"]=> string(5) "index" ["_id":"CController":private]=> string(4) "site" ["_action":"CController":private]=> object(CInlineAction)#26 (4) { ["_id":"CAction":private]=> string(5) "video" ["_controller":"CAction":private]=> *RECURSION* ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } ["_pageTitle":"CController":private]=> NULL ["_cachingStack":"CController":private]=> NULL ["_clips":"CController":private]=> NULL ["_dynamicOutput":"CController":private]=> NULL ["_pageStates":"CController":private]=> NULL ["_module":"CController":private]=> NULL ["_widgetStack":"CBaseController":private]=> array(0) { } ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } [1]=> &array(1) { [0]=> string(38) "-mngpf0_wd1-video-uzly-uzel-honda.html" } } } [3]=> array(6) { ["file"]=> string(77) "/var/www/vidoz.com.ua/public_html/yii/framework/web/actions/CInlineAction.php" ["line"]=> int(48) ["function"]=> string(21) "runWithParamsInternal" ["class"]=> string(7) "CAction" ["type"]=> string(2) "->" ["args"]=> array(3) { [0]=> object(SiteController)#25 (21) { ["layout"]=> string(7) "column1" ["apikey":"SiteController":private]=> string(98) "AI39si6XaVYTdyYCWO6-OazTiWF6xWitMCwQAORaMuAAtnWphEr6iCC9byA3JQGCqVodCcGR08vjTyhKQOyHAR0Ev2D5Wrmesw" ["pageDescription"]=> NULL ["pageKeyworld"]=> NULL ["pageKey"]=> NULL ["pageImage"]=> NULL ["categories"]=> array(11) { ["film"]=> array(2) { ["youtube"]=> string(4) "Film" ["vimeo"]=> string(5) "films" } ["music"]=> array(2) { ["youtube"]=> string(5) "Music" ["vimeo"]=> string(5) "music" } ["comedy"]=> array(2) { ["youtube"]=> string(6) "Comedy" ["vimeo"]=> string(6) "comedy" } ["education"]=> array(2) { ["youtube"]=> string(9) "Education" ["vimeo"]=> string(9) "education" } ["howto"]=> array(2) { ["youtube"]=> string(5) "Howto" ["vimeo"]=> string(5) "howto" } ["tech"]=> array(2) { ["youtube"]=> string(4) "Tech" ["vimeo"]=> string(10) "technology" } ["sports"]=> array(2) { ["youtube"]=> string(6) "Sports" ["vimeo"]=> string(6) "sports" } ["travel"]=> array(2) { ["youtube"]=> string(6) "Travel" ["vimeo"]=> string(6) "travel" } ["autos"]=> array(2) { ["youtube"]=> string(5) "Autos" ["vimeo"]=> string(4) "cars" } ["animals"]=> array(2) { ["youtube"]=> string(7) "Animals" ["vimeo"]=> string(4) "pets" } ["games"]=> array(2) { ["youtube"]=> string(5) "Games" ["vimeo"]=> string(12) "experimental" } } ["menu"]=> array(0) { } ["breadcrumbs"]=> array(0) { } ["defaultAction"]=> string(5) "index" ["_id":"CController":private]=> string(4) "site" ["_action":"CController":private]=> object(CInlineAction)#26 (4) { ["_id":"CAction":private]=> string(5) "video" ["_controller":"CAction":private]=> *RECURSION* ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } ["_pageTitle":"CController":private]=> NULL ["_cachingStack":"CController":private]=> NULL ["_clips":"CController":private]=> NULL ["_dynamicOutput":"CController":private]=> NULL ["_pageStates":"CController":private]=> NULL ["_module":"CController":private]=> NULL ["_widgetStack":"CBaseController":private]=> array(0) { } ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } [1]=> object(ReflectionMethod)#27 (2) { ["name"]=> string(11) "actionVideo" ["class"]=> string(14) "SiteController" } [2]=> &array(1) { ["id"]=> string(38) "-mngpf0_wd1-video-uzly-uzel-honda.html" } } } [4]=> array(6) { ["file"]=> string(67) "/var/www/vidoz.com.ua/public_html/yii/framework/web/CController.php" ["line"]=> int(309) ["function"]=> string(13) "runWithParams" ["class"]=> string(13) "CInlineAction" ["type"]=> string(2) "->" ["args"]=> array(1) { [0]=> &array(1) { ["id"]=> string(38) "-mngpf0_wd1-video-uzly-uzel-honda.html" } } } [5]=> array(6) { ["file"]=> string(67) "/var/www/vidoz.com.ua/public_html/yii/framework/web/CController.php" ["line"]=> int(287) ["function"]=> string(9) "runAction" ["class"]=> string(11) "CController" ["type"]=> string(2) "->" ["args"]=> array(1) { [0]=> object(CInlineAction)#26 (4) { ["_id":"CAction":private]=> string(5) "video" ["_controller":"CAction":private]=> object(SiteController)#25 (21) { ["layout"]=> string(7) "column1" ["apikey":"SiteController":private]=> string(98) "AI39si6XaVYTdyYCWO6-OazTiWF6xWitMCwQAORaMuAAtnWphEr6iCC9byA3JQGCqVodCcGR08vjTyhKQOyHAR0Ev2D5Wrmesw" ["pageDescription"]=> NULL ["pageKeyworld"]=> NULL ["pageKey"]=> NULL ["pageImage"]=> NULL ["categories"]=> array(11) { ["film"]=> array(2) { ["youtube"]=> string(4) "Film" ["vimeo"]=> string(5) "films" } ["music"]=> array(2) { ["youtube"]=> string(5) "Music" ["vimeo"]=> string(5) "music" } ["comedy"]=> array(2) { ["youtube"]=> string(6) "Comedy" ["vimeo"]=> string(6) "comedy" } ["education"]=> array(2) { ["youtube"]=> string(9) "Education" ["vimeo"]=> string(9) "education" } ["howto"]=> array(2) { ["youtube"]=> string(5) "Howto" ["vimeo"]=> string(5) "howto" } ["tech"]=> array(2) { ["youtube"]=> string(4) "Tech" ["vimeo"]=> string(10) "technology" } ["sports"]=> array(2) { ["youtube"]=> string(6) "Sports" ["vimeo"]=> string(6) "sports" } ["travel"]=> array(2) { ["youtube"]=> string(6) "Travel" ["vimeo"]=> string(6) "travel" } ["autos"]=> array(2) { ["youtube"]=> string(5) "Autos" ["vimeo"]=> string(4) "cars" } ["animals"]=> array(2) { ["youtube"]=> string(7) "Animals" ["vimeo"]=> string(4) "pets" } ["games"]=> array(2) { ["youtube"]=> string(5) "Games" ["vimeo"]=> string(12) "experimental" } } ["menu"]=> array(0) { } ["breadcrumbs"]=> array(0) { } ["defaultAction"]=> string(5) "index" ["_id":"CController":private]=> string(4) "site" ["_action":"CController":private]=> *RECURSION* ["_pageTitle":"CController":private]=> NULL ["_cachingStack":"CController":private]=> NULL ["_clips":"CController":private]=> NULL ["_dynamicOutput":"CController":private]=> NULL ["_pageStates":"CController":private]=> NULL ["_module":"CController":private]=> NULL ["_widgetStack":"CBaseController":private]=> array(0) { } ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } } } [6]=> array(6) { ["file"]=> string(67) "/var/www/vidoz.com.ua/public_html/yii/framework/web/CController.php" ["line"]=> int(266) ["function"]=> string(20) "runActionWithFilters" ["class"]=> string(11) "CController" ["type"]=> string(2) "->" ["args"]=> array(2) { [0]=> object(CInlineAction)#26 (4) { ["_id":"CAction":private]=> string(5) "video" ["_controller":"CAction":private]=> object(SiteController)#25 (21) { ["layout"]=> string(7) "column1" ["apikey":"SiteController":private]=> string(98) "AI39si6XaVYTdyYCWO6-OazTiWF6xWitMCwQAORaMuAAtnWphEr6iCC9byA3JQGCqVodCcGR08vjTyhKQOyHAR0Ev2D5Wrmesw" ["pageDescription"]=> NULL ["pageKeyworld"]=> NULL ["pageKey"]=> NULL ["pageImage"]=> NULL ["categories"]=> array(11) { ["film"]=> array(2) { ["youtube"]=> string(4) "Film" ["vimeo"]=> string(5) "films" } ["music"]=> array(2) { ["youtube"]=> string(5) "Music" ["vimeo"]=> string(5) "music" } ["comedy"]=> array(2) { ["youtube"]=> string(6) "Comedy" ["vimeo"]=> string(6) "comedy" } ["education"]=> array(2) { ["youtube"]=> string(9) "Education" ["vimeo"]=> string(9) "education" } ["howto"]=> array(2) { ["youtube"]=> string(5) "Howto" ["vimeo"]=> string(5) "howto" } ["tech"]=> array(2) { ["youtube"]=> string(4) "Tech" ["vimeo"]=> string(10) "technology" } ["sports"]=> array(2) { ["youtube"]=> string(6) "Sports" ["vimeo"]=> string(6) "sports" } ["travel"]=> array(2) { ["youtube"]=> string(6) "Travel" ["vimeo"]=> string(6) "travel" } ["autos"]=> array(2) { ["youtube"]=> string(5) "Autos" ["vimeo"]=> string(4) "cars" } ["animals"]=> array(2) { ["youtube"]=> string(7) "Animals" ["vimeo"]=> string(4) "pets" } ["games"]=> array(2) { ["youtube"]=> string(5) "Games" ["vimeo"]=> string(12) "experimental" } } ["menu"]=> array(0) { } ["breadcrumbs"]=> array(0) { } ["defaultAction"]=> string(5) "index" ["_id":"CController":private]=> string(4) "site" ["_action":"CController":private]=> *RECURSION* ["_pageTitle":"CController":private]=> NULL ["_cachingStack":"CController":private]=> NULL ["_clips":"CController":private]=> NULL ["_dynamicOutput":"CController":private]=> NULL ["_pageStates":"CController":private]=> NULL ["_module":"CController":private]=> NULL ["_widgetStack":"CBaseController":private]=> array(0) { } ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } [1]=> &array(0) { } } } [7]=> array(6) { ["file"]=> string(71) "/var/www/vidoz.com.ua/public_html/yii/framework/web/CWebApplication.php" ["line"]=> int(283) ["function"]=> string(3) "run" ["class"]=> string(11) "CController" ["type"]=> string(2) "->" ["args"]=> array(1) { [0]=> &string(5) "video" } } [8]=> array(6) { ["file"]=> string(71) "/var/www/vidoz.com.ua/public_html/yii/framework/web/CWebApplication.php" ["line"]=> int(142) ["function"]=> string(13) "runController" ["class"]=> string(15) "CWebApplication" ["type"]=> string(2) "->" ["args"]=> array(1) { [0]=> &string(10) "site/video" } } [9]=> array(6) { ["file"]=> string(69) "/var/www/vidoz.com.ua/public_html/yii/framework/base/CApplication.php" ["line"]=> int(162) ["function"]=> string(14) "processRequest" ["class"]=> string(15) "CWebApplication" ["type"]=> string(2) "->" ["args"]=> array(0) { } } [10]=> array(6) { ["file"]=> string(43) "/var/www/vidoz.com.ua/public_html/index.php" ["line"]=> int(15) ["function"]=> string(3) "run" ["class"]=> string(12) "CApplication" ["type"]=> string(2) "->" ["args"]=> array(0) { } } } }

vidoz.pp.ua

Honda - Ремонт и эксплуатация автомобилей

HONDA ACCORD (Хонда Аккорд) с 2008 бензин Книга по ремонту и техобслуживанию

Подробнейшее справочно-информационное, с многочисленными иллюстрациями пособие по ремонту Хонда Аккорд, а также пособие по эксплуатации и техобслуживанию Хонда Аккорд, устройство автомобилей Хонда Аккорд с 2008 г. выпуска. Эта модель Honda Accord оборудована бензиновыми агрегатами R20A (объем 2,0 л. i-VTEC) и К24Z (объем 2,4 л. i-VTEC).

Идентификация 3

Сокращения и условные обозначения 4

Общие инструкции по ремонту 5

Точки установки гаражного домкрата и лап подъемника 5

Основные параметры автомобиля 6

Меры безопасности при выполнении работ с различными системами 6Меры безопасности при работе с электрооборудованием 6Меры безопасности при наличии системы SRS (подушек безопасности) 7Меры безопасности при работе с топливной системой 8Меры предосторожности при работе с маслами 8Меры безопасности при работе с системой воздухоснабжения 8Меры безопасности при работе с хладагентом 8

Руководство по эксплуатации 9Блокировка дверей 9Система "SMART KEY" 11Противоугонная система 12Комбинация приборов 12Информационный дисплей 15Электронный компас 17Стеклоподъемники 19Световая сигнализация на автомобиле 20Система коррекции положения фар 21Обогрев заднего стекла 21Капот и крышка багажника 21Лючок топливно-заливной горловины 22Переключатель управления стеклоочистителем и омывателем 23Регулировка положения рулевого колеса 23Управление зеркалами 23Сиденья 24Подогрев сидений 24Система индивидуальных настроек 25Ремни безопасности 25Меры предосторожности при эксплуатации автомобилей, оборудованных системой SRS 26Индикатор отключения подушки безопасности переднего пассажира 26Люк 27Стояночный тормоз 27Упраление отопителем и кондиционером 27Аудиосистема 28Часы 30Система поддержания скорости 30Камера заднего вида 31Управление автомобилем с АКПП 31Управление автомобилем с МКПП 33Антиблокировочная тормозная система (ABS) 33Система курсовой устойчивости (VSA) 33Система контроля давления в шинах 34Система предупреждения о необходимости снижения скорости (CMВS) 35Советы по вождению в различных условиях 36Буксировка автомобиля 37Буксировка прицепа 37Запуск двигателя 38Неисправности двигателя во время движения 40Домкрат, инструменты и запасное колесо 40Поддомкрачивание автомобиля 41Замена колеса 41Ремонт колеса 42Рекомендации по выбору шин 42Проверка давления и состояния шин 43Замена шин 43Особенности эксплуатации алюминиевых дисков 43Замена дисков колес 43Индикаторы износа накладок тормозных колодок 44Каталитический нейтрализатор и система выпуска 44Проверка и замена предохранителей 44Замена ламп 46

Техническое обслуживание и общие процедуры проверки и регулировки 49Интервалы обслуживания 49Моторное масло и фильтр 51Охлаждающая жидкость 53Топливный фильтр 54Проверка и замена воздушного фильтра 54Замена салонного фильтра 55Ремень привода навесных агрегатов 55Процедуры, выполняемые после отсоединения клеммы АКБ 56Проверка состояния аккумуляторной батареи 56Проверка свечей зажигания 57Проверка угла опережения зажигания 58Проверка частоты вращения холостого хода 58Проверка давления конца такта сжатия 59Проверка уровня и замена масла в МКПП 59Проверка уровня и замена рабочей жидкости АКПП 60Проверка уровня рабочей жидкости сцепления 61Проверка уровня тормозной жидкости 61Проверка и замена тормозных колодок 61Проверка хода рычага стояночного тормоза 64Проверка чехлов приводных валов 64Проверка пыльника наконечника рулевой тяги 64

ДвигательR20AМеханическая часть 65Основные технические данные двигателя R20A 65Проверка и регулировка тепловых зазоров в приводе клапанов 65Цепь привода ГРМ 67Натяжитель ремня привода навесных агрегатов 70Промежуточный ролик/кронштейн промежуточного ролика 71Головка блока цилиндров 71Силовой агрегат 81Замена сальников коленчатого вала 87Блок цилиндров 87Блок балансирных валов 95Система управления пневматической опорой двигателя 97

Система охлаждения двигателя R20A 99Меры предосторожности 99Проверка уровня и замена охлаждающей жидкости 99Проверка отсутствия утечек охлаждающей жидкости 99Крышка радиатора 99Радиатор 99Корпус термостата/ кронштейн клапана системы рециркуляции ОГ 99Термостат 101Насос охлаждающей жидкости 101Выпускной патрубок системы отопления 101Соединительная трубка 102Выпускной патрубок системы охлаждения 102Электродвигатель вентилятора системы охлаждения 102Основные технические данные системы охлаждения двигателя R20A 103Датчики №1 и №2 температуры охлаждающей жидкости 103

Система смазки двигателя R20A 104Меры предосторожности при работе с маслами 104Моторное масло и фильтр 104Проверка давления масла 104Датчик аварийного давления масла 104Масляный поддон 105Масляный насос 106Замена штуцера масляного фильтра 107Маслоотделитель 107Масляные форсунки 107Датчик уровня моторного масла 108

Система впрыска топлива двигателя R20A 110Описание 110Меры предосторожности при работе с топливной системой 113Быстроразъемные соединения 113Перед проведением ремонтных работ 113После проведения ремонтных работ 113Проверка давления в топливной системе 114Топливный насос 114Регулятор давления топлива 114Форсунки 114Дроссельная заслонка 115Педаль акселератора 118Датчик положения коленчатого вала 118Датчик положения распределительного вала 118Датчик №1 температуры охлаждающей жидкости 118Датчик №2 температуры охлаждающей жидкости 118Датчик температуры воздуха на впуске / массового расхода воздуха 118Датчик детонации 118Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе 119Датчик состава смеси 119Кислородный датчик 119Блок системы контроля напряжения питания 119Система VTEC 119Инерционный выключатель 121Трубка топливозаливной горловины 121Топливный бак 121Блок управления силовым агрегатом 121Система диагностирования 122Считывание диагностических кодов неисправностей 122Удаление диагностических кодов неисправностей 122Установка параметров частоты вращения холостого хода 122Установка параметров полного нажатияпедали акселератора 123Установка параметров датчика положения коленчатого вала 123Выводы электронного блока управления двигателя R20А 129

Система снижения токсичности двигателя R20A 134Система улавливания паров топлива 134Cистема принудительной вентиляции картера 136Система рециркуляции ОГ 136Каталитический нейтрализатор 138

Система впуска воздуха и выпуска ОГ двигателя R20A 139Замена воздушного фильтра 139Резонатор 139Корпус воздушного фильтра 139Впускной коллектор 139Система изменения геометрии впускного коллектора (IMT) 140Система выпуска ОГ 141

Система запуска и система зажигания двигателя R20A 143Стартер 143Система зажигания 147Основные технические данные системы запуска и системы зажигания 147

Система зарядки двигателя R20A 148Меры предосторожности 148Проверка на автомобиле 148Генератор 148Основные технические данные системы зарядки 150

Двигатель K24ZМеханическая часть 151Основные технические данные двигателя K24Z 151Проверка и регулировка тепловых зазоров в приводе клапанов 151Цепь привода ГРМ 153Натяжитель цепи привода ГРМ 157Натяжитель ремня привода навесных агрегатов и промежуточный ролик 157Головка блока цилиндров 158Блок балансирных валов 169Силовой агрегат 169Замена сальников коленчатого вала 175Блок цилиндров 175Система управления пневматической опорой двигателя 184

Система охлаждения двигателя K24Z 185Меры предосторожности 185Проверка уровня и замена охлаждающей жидкости 185Проверка отсутствия утечек охлаждающей жидкости 185Крышка радиатора 185Нижний шланг радиатора 185Радиатор 186Термостат 186Насос охлаждающей жидкости 187Замена соединительной трубки 188Замена патрубка системы охлаждения 188Замена выпускного патрубка системы охлаждения 188Электродвигатель вентилятора системы охлаждения 189Основные технические данные системы охлаждения 190

Система смазки двигателя K24Z 191Меры предосторожности при работе с маслами 191Моторное масло и фильтр 191Проверка давления масла 191Датчик аварийного давления масла 191Масляный поддон 192Масляный насос и блок балансирных валов 194Цепь привода масляного насоса 196Замена штуцера 197Маслоохладитель 197Кронштейн масляного фильтра 197Крышка масляной магистрали 198Масляные форсунки 198Датчик уровня моторного масла 198Основные технические данные системы смазки 199Маслоуспокоитель датчика уровня моторного масла 199

Система впрыска топлива двигателя K24Z 200Описание системы впрыска топлива 200Система изменения фаз газораспределения и высоты подъема клапанов (VTEC) 201Система изменения фаз газораспределения (VTC) 202Меры предосторожности при работе с топливной системой 203Быстроразъемные соединения 203Перед проведением ремонтных работ 207После проведения ремонтных работ 207Проверка давления в топливной системе 207Топливный насос 208Регулятор давления топлива 210Форсунки 211Корпус дроссельной заслонки 212Педаль акселератора 213Реле системы электронного управления дроссельной заслонки 214Датчик положения коленчатого вала 214Датчик положения распределительного вала выпускных клапанов 214Датчик положения распределительного вала впускных клапанов 214Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе 215Датчик температуры воздуха на впуске / массового расхода воздуха 215Датчик №1 температуры охлаждающей жидкости 215Датчик №2 температуры охлаждающей жидкости 215Датчик детонации 216Датчик состава смеси 216Кислородный датчик 216Блок системы контроля напряжения питания 216Клапан системы изменения фаз газораспределения (VTC) 217Система i-VTEC 217Главное реле №1, №2 и дополнительное реле системы впрыска топлива 218Инерционный выключатель 219Трубка топливозаливной горловины 219Топливный бак 219Блок управления силовым агрегатом 221Система диагностирования 221Считывание диагностических кодов неисправностей 221Удаление диагностических кодов неисправностей 222Процедуры обучения блока управления 222Основные технические данные системы впрыска топлива 227Выводы электронного блока управления двигателя K24Z 228

Система снижения токсичности двигателя K24Z 233Система улавливания паров топлива 233Система принудительной вентиляции картера 234Каталитические нейтрализаторы 234

Система впуска воздуха и выпуска ОГ двигателя K24Z 236Корпус воздушного фильтра 236Замена воздушного фильтра 236Впускной резонатор и воздуховод 236Впускной коллектор 237Система выпуска ОГ 237

Система запуска и зажигания двигателя K24Z 239Стартер 239Проверка работы стартера 242Система зажигания 242Основные технические данные системы запуска и системы зажигания 242

Система зарядки двигателя K24Z 243Меры предосторожности 243Проверка на автомобиле 243Генератор 244Основные технические данные системы зарядки 246

Сцепление 247Проверка уровня рабочей жидкости сцепления 247Прокачка гидропривода выключения сцепления 247Педаль сцепления 248Главный цилиндр привода выключения сцепления 248Рабочий цилиндр привода выключения сцепления 250Замена шланга гидропривода выключения сцепления 250Сцепление 251

Механическая коробка передач 254Проверка уровня и замена масла 254Проверка выключателя фонарей заднего хода 254Механизм выбора и переключения передач 254Электромагнитный клапан блокировки включения передачи заднего хода 254Коробка передач в сборе 255

Автоматическая коробка передач 262Общая информация 262Диагностика 262Проверка механических систем КПП 265Проверка уровня и замена рабочей жидкости АКПП 266Элементы электрической части системы управления 268Переключатели повышения / понижения передачи 268Электромагнитный клапан блокировки селектора 268Датчик положения "Р" селектора 268Выключатель запрещения запуска 268Электромагнитные клапаны управления давлением 269Электромагнитные клапаны переключения передач 270Датчик давления рабочей жидкости в контуре муфты второй передачи 271Датчик давления рабочей жидкости в контуре муфты третьей передачи 271Датчики частоты вращения входного вала 272Датчики частоты вращения выходного вала 272Датчик температуры рабочей жидкости 272Охладитель рабочей жидкости 273Фильтр рабочей жидкости 273Селектор 274Трос управления коробкой передач 275Коробка передач в сборе 277Пластина привода гидротрансформатора 285

Приводные валы 286Проверка 286Передние приводные валы 286Промежуточный приводной вал 292

Подвеска 295Предварительные проверки 295Проверка и регулировка углов установки колес 295Передняя подвеска 296Поворотный кулак и ступица переднего колеса 296Стойка передней подвески 298Верхний рычаг передней подвески 300Нижний рычаг передней подвески 300Шаровая опора 301Чехол шаровой опоры 302Стабилизатор поперечной устойчивости передней подвески 302Задняя подвеска 303Ступица заднего колеса 303Цапфа 304Стойка задней подвески 305Стабилизатор поперечной устойчивости 306Рычаг регулировки схождения 306Верхний рычаг 306Передний нижний поперечный рычаг 307Задний нижний поперечный рычаг 307

Рулевое управление 308Проверка на автомобиле 308Рулевое колесо 308Рулевая колонка 309Рулевой механизм 311Датчик момента 314Блок управления электроусилителем рулевого управления 315Электроусилитель рулевого управления (EPS) 315

Тормозная система 318Проверка уровня тормозной жидкости 318Прокачка тормозной системы 318Проверка вакуумного шланга 318Педаль тормоза 318Главный тормозной цилиндр 319Вакуумный усилитель тормозов 321Передние тормозные механизмы 322Задние тормозные механизмы 325Стояночный тормоз 329Система курсовой устойчивости (VSA) 331Считывание кодов неисправностей 331Стирание кодов неисправностей 331Модулятор давления и блок управления системы VSA 334Выключатель системы VSA 334Датчик положения рулевого колеса 334Многокоординатный датчик ускорений 335Датчик частоты вращения колеса 335

Кузов 336Передний бампер 336Задний бампер 337Вентиляционная решетка 338Капот 338Брызговики и подкрылки 340Передняя дверь 341Задняя боковая дверь 348Регулировка стекол передней и задней боковой дверей 353Крышка багажника 354Лючок топливно-заливной горловины 356Боковое зеркало заднего вида 356Общие процедуры снятия и установки автомобильных стекол 356Люк 358Панель приборов 360Центральная консоль 362Внутренние отделки салона 362Отделка крыши 369Ремни безопасности 372

Кондиционер, отопление и вентиляция 375Меры безопасности при работе с хладагентом 377Общие рекомендации 377Блок вентилятора отопителя 377Испаритель 378Компрессор кондиционера 379Электромагнитная муфта компрессора 380Предохранительный клапан 381Тепловой предохранитель 381Конденсатор кондиционера 381Ресивер 382Салонный фильтр 382Датчик температуры воздуха в салоне 382Датчик температуры наружного воздуха 382Датчик солнечного света 383Датчик температуры воздуха за испарителем 383Сервопривод заслонки смешивания воздушных потоков 383Сервопривод заслонки изменения направления воздушных потоков 384Сервопривод заслонки переключения забора воздуха 384Силовой транзистор 385Панель управления кондиционером и отопителем 385Диагностика системы кондиционирования 385

Система пассивной безопасности (SRS) 388Меры предосторожности при эксплуатации и проведении ремонтных работ 388Подушки безопасности 389Спиральный провод 391Блок управления системой пассивной безопасности 392Передние датчики столкновения 392Боковые датчики столкновения 393Блок системы определения положения переднего пассажира 393Блок управления преднатяжителями ремней безопасности 393Диагностика системы пассивной безопасности 393

Электрооборудование кузова 397Расположение реле и блоков управления 397Точки массы и жгуты проводов 399Реле и предохранители 402Аккумуляторная батарея 409Замок зажигания 409Прикуриватель 410Розетка для подключения дополнительного оборудования 410Комбинация приборов 411Система внешнего освещения 413Снятие, установка и проверка переключателя управления освещением 413Снятие и установка блок-фары 414Снятие и установка блока управления газоразрядной лампой 414Регулировка фар 415Снятие и установка датчика освещенности и датчика дождя 415Проверка цепи датчика освещенности и датчика дождя 415Снятие и установка датчиков системы автоматического регулирования пучка света фар 415Снятие и установка электропривода корректора фар 416Проверка цепи электропривода корректора фар 416Проверка переключателя корректора фар (модели с галогенными фарами) 416Процедура установки базовых настроек системы автоматического регулирования пучка света фар (модели с газоразрядными фарами) 417Снятие и установка противотуманных фар 417Регулировка противотуманных фар 417Снятие и установка заднего комбинированного фонаря 417Снятие и установка повторителя указателей поворота 417Снятие и установка дополнительного стоп-сигнала 417Снятие и установка ламп подсветки номерного знака 418Замена ламп 418Проверка выключателя стоп-сигналов 419Аварийная сигнализация 419Система внутреннего освещения 420Снятие, установка и проверка лампы индивидуальной подсветки 420Снятие, установка и проверка лампы местной подсветки (модели с люком) 421Снятие, установка и проверка лампы освещения салона (передней и задней) 421Снятие, установка и проверка лампы подсветки багажного отделения 422Снятие, установка и проверка ламп подсветки косметических зеркал 422Снятие и установка ламп подсветки проемов дверей 422Снятие и установка ламп подсветки пространства для ног 422Снятие и установка лампы подсветки вещевого ящика 422Снятие, установка и проверка переключателя лампы местной подсветки 422Проверка лампы подсветки замка зажигания и датчика наличия ключа в замке зажигания 423Проверка концевого выключателя в замке крышки багажника 423Электрические стеклоподъемники 423Снятие и установка главного переключателя управления стеклоподъемниками 423Проверка цепи главного переключателя управления стеклоподъемниками 423Снятие и установка переключателя управления стеклоподъемником двери переднего пассажира 425Проверка цепи переключателя управления стеклоподъемником двери переднего пассажира 425Снятие, установка и проверка переключателей управления стеклоподъемниками задних боковых дверей 426Проверка цепей переключателей управления стеклоподъемниками задних боковых дверей (модели с функцией "AUTO" для заднихбоковых дверей) 427Проверка переключателей управления стеклоподъемниками задних боковых дверей (модели без функции "AUTO" для задних боковых дверей) 427Проверка электроприводов стеклоподъемников 427Сброс настроек блока управления электроприводом стеклоподъемника 429Центральный замок и противоугонная система 430Проверка электроприводов замков дверей 431Проверка выключателей блокировки замков 432Проверка электропривода замка крышки багажника 432Снятие, установка и проверка электропривода замка топливозаливной горловины 433Проверка концевого выключателя в замке крышки багажника 433Проверка выключателя центрального замка в цилиндре замка двери водителя 433Проверка концевого выключателя капота 433Снятие, установка и проверка сирены противоугонной системы 433Система отпирания крышки багажника 433Иммобилайзер 434Стеклоочистители и стеклоомыватели 435Снятие, установка и проверка переключателя управления стеклоочистителями и стеклоомывателями 435Снятие, установка и проверка выключателя омывателя фар 436Снятие и установка электродвигателя привода очистителя лобового стекла 436Проверка привода очистителя лобового стекла 436Снятие и установка бачка омывателя 437Проверка электронасоса омывателя лобового стекла 437Проверка электронасоса омывателя фар 437Снятие и установка форсунок омывателя фар 437Снятие и установка шлангов омывателей 437Регулировка очистителей и омывателей лобового стекла 437Снятие, установка и проверка датчика освещенности и датчика дождя 438Система регулировки положения наружных зеркал 438Электропривод люка 439Обогреватель заднего стекла 441Звуковой сигнал 441Аудиосистема 442Система помощи при парковке 446Проверка цепей электронных блоков управления 448Блок управления Multiplex 448Блок управления комбинации приборов 451Блок управления системы автоматического регулирования пучка света фар 451Аварийная сигнализация (блок управления Multiplex со стороны водителя) 453Центральный замок, противоугонная система и система дистанционного управления центральным замком 454Блок управления иммобилайзером и системой дистанционного управления центральным замком 458Электропривод зеркал 459

Схемы электрооборудования 462Обозначения, применяемые на схемах электрооборудования 462Коды цветов проводов 462Схемы электрооборудования 463Схема 1 Система зарядки (модели с двигателем R20A) 463Схема 2 Система зарядки (модели с двигателем K24Z) 463Схема 3 Система запуска (модели с двигателем R20A) 464Схема 4 Система запуска (модели с двигателем K24Z) 464Схема 5 Система охлаждения (модели с двигателем R20A) 465Схема 6 Система охлаждения (модели с двигателем K24Z) 465Схема 7 Система управления двигателем и АКПП (двигатель R20A) 466Схема 8 Система управления двигателем и АКПП (двигатель K24Z) 473Схема 9 Система поддержания скорости (модели с двигателем R20A) 481Схема 10 Система поддержания скорости (модели с двигателем K24Z) 482Схема 11 Система блокировки (модели с двигателем R20А) 483Схема 12 Система блокировки (модели с двигателем K24Z) 484Схема 13 Система курсовой устойчивости (VSA) 485Схема 14 Усилитель рулевого управления 486Схема 15 Система пассивной безопасности (SRS) 487Схема 16 Комбинация приборов 489Схема 17 Система напоминания 491Схема 18 Фары, габариты и лампы подсветки номерного знака (модели с системой освещения в дневное время) 492Схема 19 Фары, габариты и лампы подсветки номерного знака (модели без системы освещения в дневное время) 494Схема 20 Система автоматического регулирования пучка света фар 496Схема 21 Корректор фар 496Схема 22 Противотуманные фары и противотуманный фонарь 497Схема 23 Стоп-сигналы 498Схема 24 Указатели поворота и аварийная сигнализация 499Схема 25 Фонари заднего хода 498Схема 26 Система внутреннего освещения 500Схема 27 Стеклоочистители и стеклоомыватели 501Схема 28 Омыватель фар 502Схема 29 Центральный замок 503Схема 30 Система отпирания крышки багажника 505Схема 31 Иммобилайзер 505Схема 32 Электропривод стеклоподъемников (с функцией AUTO для задних боковых дверей) 506Схема 33 Электропривод стеклоподъемников (без функции AUTO для задних боковых дверей) 508Схема 34 Электропривод зеркал 510Схема 35 Электропривод люка 511Схема 36 Кондиционер (модели с двигателем R20A) 512Схема 37 Кондиционер (модели с двигателем K24Z) 513Схема 38 Обогреватель заднего стекла 514Схема 39 Звуковой сигнал 514Схема 40 Прикуриватель 515Схема 41 Розетка для подключения дополнительного оборудования 515

avtoknigi.816club.net

Весеннее обслуживание ходовой части. На что стоит обращать внимание.

Весенний ремонт подвески Хонда.

Что может сломаться после зимних дорог, и в каком порядке это менять.

Настала весна, и во многих городах России, снег, традиционно, сошел вместе с кусками асфальта на дорогах. Все это моментально привело к появлению целого набора посторонних звуков в подвеске, и хондаводы, все чаще стали заезжать в сервис для диагностики ходовой части.

Дальнейшие разъяснения после диагностики, побудили нас к написанию этой статьи, которая призвана объяснить хондаводам, на сколько необходим ремонт тех или иных узлов подвески, разбитой весенними дорогами, стоит ли единовременно вкладываться в ремонт, или что-то может подождать до лучших времен, и так далее.

Начнем с небольшой теории. Подвеска (ходовая часть) автомобиля, на самом деле, не менее важный элемент всего автомобиля, чем двигатель, или трансмиссия. Состояние подвески автомобиля напрямую влияет на его управляемость и и безопасность. Поэтому, заезжая в сервис, на гремящем, как погремушка автомобиле, будьте готовы к тому, что ремонт может выйти дорогим и небыстрым. Однако, все ли стоит устранять сразу и на месте? Если позволяют финансы и возможности, — наверняка, стоит. Но эти условия не всегда выполнимы. Тогда давайте рассматривать, что и на что стоит менять в порядке очереди.

Амортизаторы (стойки)

Если мастера рекомендуют менять стойки, у Вас есть четыре варианта:

1. Оригинальные новые стойки (идеальный вариант в любом случае). Плюсы — 100% вероятность того, что будут в отличном состоянии, что подойдут, и что будут верой и правдой служить очень долго. Минус только один, — цена. Стоимость одной стойки на некоторые модели может достигать $500.

2. Оригинальные контрактные (б/у) стойки (отличный вариант для многорычажной подвески и вероятность купить стойку в плохом состоянии для макферсона). Стойки на многорычажной подвеске подвержены износу в гораздо меньшей степени, чем на макферсоне, из-за конструктивных особенностей, поэтому, если Ваш автомобиль сделан на “многорычажке”, — контрактные стойки, — отличный вариант. Для Макферсона, в котором стойка является основным нагруженным элементом, вариант с покупкой “бэушной” стойкой нельзя назвать надежным. К сожалению, стойки на макферсоне умирают достаточно быстро. Плюсы — цена (иногда в 10 раз дешевле новой), надежность (для многорычажной подвески), простота установки (чаще всего стойки с разборов идут в сборе с пружиной). Минусы, — ненадежность, да и то, чаще всего только для макферсонов.

3. Дубликатные стойки KYB, Monroe и другие. Стойки от дубликатных производителей, чаще всего, самый доступный вариант для большинства хондаводов, однако и тут скрываются некоторые подводные камни. Например, никому и никогда доподлинно неизвестно, сколько будут ходить стойки стороннего производителя. А еще с этими стойками возможна проблема подбора пыльников.

4. Ремонт стоек. Самая темная лошадка из всех вышеперечисленных. Хорошо отремонтированная стойка по отзывам пользователей ходит долго и качественно. Но мы сами лично с этой технологией не сталкивались, поэтому можем судить только по отзывам.

Срочность замены стоек, — вещь тоже относительная. Если Вы ездите на машине быстро, или часто ходите по трассе, — замена стойки Вам показана в ближайшее время. Если на замену нет денег, — Вам придется ездить медленно и аккуратно, но в принципе, в таком режиме можно проехать очень долго, — пока не разобьются другие элементы подвески. В среднем, рекомендовано менять “потекшие” стойки если не сразу, то в течение 1-1,5 месяцев, и ездить все это время надо аккуратно и неторопливо.

Шаровые опоры

Этому элементу подвески мы уже посвящали отдельную статью, в которой наглядно показали, почему за шаровыми опорами надо внимательно следить. Добавить к ней особо нечего.

Вариантов замены шаровых у Хонды также может быть четыре:

1. Оригинальная шаровая. Самый правильный и надежный вариант. Один сплошной плюс. Единственный “неплюс” (но и не минус!) высокая цена, которая с лихвой оправдывается надежностью узла.

2. Рычаг в сборе. Нередко встречаются автомобили Honda в которых шаровая не меняется отдельно и поставляется только с рычагом. Преимущества такой конструкции в надежности и долговечности. Минус один, но очень серьезный, — цена. Часто, идейный подход мастеров позволяет обойтись без оригинального нового рычага, заменив в нем шаровую на дубликатную,  но надежность узла от этого страдает достаточно сильно.

3. Дубликатная шаровая. Ее преимущество только в одном, — “проходной” цене. Однако, гарантию на дубликатную шаровую в трезвом уме и светлой памяти не даст никто, — ее ресурс может составлять от нескольких метров до десятков тысяч километров. Стабильность дубликатной продукции, к сожалению, все еще оставляет желать лучшего.

4. Ремонт шаровой. Процесс, который предлагается в некоторых автосервисах. Надежность его достаточно спорна и сомнительна, но нередко, хороший мастер может на столько качественно восстановить шаровую опору, что дает на нее гарантию, и она действительно долго (порядка 50 000 км) работает без проблем.

Срочность замены шаровых опор, — моментально. Ездить на стучащей шаровой опасно, и чревато возникновением аварийной ситуации. Экономить на этом элементе подвески также крайне не рекомендуется.

Стойки стабилизатора (линки, яйца)

Один из самых безопасных (с точки зрения выхода из строя) элементов подвески. Стойка стабилизатора служит для крепления стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу (или стойке). В своей конструкции они содержат шаровые соединения, однако, в отличие от любого другого узла, содержащего подобные соединения, обрыв линка не приведет к особо серьезным последствиям.

Вариантов замены может быть только два:

1. Оригинальные стойки стабилизатора. Вариант хороший, надежный, но дорогой. Рекомендуется тем, у кого много денег, или автомобиль Honda Fit, на который дубликатные линки, почему-то сделаны не в размер по резьбовой части.

2. Дубликатные линки. Их на рынке множество, однако хотелось бы выделить запчасти производства CTR и NHK. Первые присутствуют на рынке очень давно, и в принципе по сочетанию “цена/качество” вполне достойны Вашего внимания.

NHK-линки появились в России относительно недавно, эта фирма известна, прежде всего, благодаря своим высококачественным пружинам. Они дороже CTR, но при этом обещают OEM-качество, поскольку являются поставщиком конвейера Honda. Опыта работы с ними пока нет, но заочно компании NHK можно верить.

Срочность замены. Стойки стабилизатора, — одни из немногих запчастей, которые могут потерпеть до лучших времен. Если они совсем в плохом состоянии, — лучше поменять сразу, но если состояние “терпит”, то в таком положении они могут проработать еще очень долго, без особых повреждений. Только, как обычно, придется соблюдать повышенную аккуратность и осторожность, избегая серьезных ям и кочек.

Втулки стабилизатора

Резиновые втулки, через которые стабилизатор крепится к корпусу автомобиля. Самые “терпеливые” запчасти из всей подвески. Даже изношенные до предела втулки стабилизатора не приведут к серьезной аварии, и единственное, на что они способны, — доставлять дискомфорт владельцу автомобиля гулкими ударами в область педалей.

Вариантов замены, два:

1. Оригинальные. Не имеют никаких минусов, поскольку дороже дубликатных в среднем на $3-5, но при этом не создают никаких проблем ни при установке, ни при эксплуатации. Настоятельно рекомендуем использовать именно их.

2. Дубликатные. Единственное, и то сомнительное преимущество, — цена, но срок и качество эксплуатации — непредсказуемы, поэтому не рекомендуем их использовать.

Срочность замены. По желанию клиента (то есть по Вашему собственному). В большинстве случаев, эта процедура стоит недорого ($4-5), но встречаются автомобили (например Accord CL) на которых замена втулок превращается в головную боль для любого автосервиса, поскольку они установлены в под подрамником. В этом случае цена может вырасти до $30-40.

Рулевые тяги

Элемент рулевого управления, требующий особого внимания. Именно плохое состояние рулевых тяг, является частой причиной аварии при неисправности рулевого управления. Рулевая тяга, — это по сути шаровое соединение, работающее в перпендикулярной плоскости относительно шаровой опоры. То есть, если нагрузка на шаровую “на разрыв” осуществляется при движении “вверх-вниз”, то на рулевую тягу, с тем же шаровым соединением,  “влево-вправо”. Благо, в отличие от традиционных шаровых опор, которые, в случае использования дубликата, могут сломаться тихо из-за “срезания” пальца, в рулевой тяге подобное невозможно. Тяга перед “смертью” всегда начнет стучать, а вот этот стук, и появившийся люфт (в совсем критичном состоянии) в рулевом колесе, не заметить невозможно.

Вариантов замены два:

1. Оригинальные рулевые тяги. Рекомендуется использовать их, не смотря на высокую цену, хотя бы только потому, что срок их реального хождения составляет от 60 000 км до 150 000 км. Случаи, когда оригинальная рулевая тяга выходила из строя раньше 60 000 км крайне редки, и в основном они ломались не столько по вине производителя, сколько от отвратительного состояния дорожного покрытия. Еще одним аргументом в пользу установки оригинальной продукции является и то, что после замены рулевых тяг, требуется процедура регулировки угла схода-развала колес хотя бы передней оси, что также стоит денег. Согласитесь, лучше отдавать деньги за регулировку схода-развала (порядка $30-50) реже, чем чаще. 🙂

2. Дубликатные рулевые тяги. Хорошие дубликатные рулевые тяги могут проходить и 40 000 км без нареканий, но шансы того, что Вам при покупке попалась именно такая тяга, — как обычно 50/50, — или попалась, или не попалась. Не далее как на этой неделе в сервис заезжал Accord CF4, с жалобой на стук спереди. Диагностика показала, что правая рулевая тяга была разбита основательно, левая имела небольшой люфт, но в принципе, могла спокойно “доездить” до лета в этом же состоянии. Как оказалось, полтора года назад, этот же человек приезжал в сервис на диагностику, и заменил правую рулевую тягу на дубликатную. Левую же, оригинальную, он, не смотря на похожие заявления мастера, проводившего диагностику, решил “пока не менять до лучших времен”. За 15 000 км новая дубликатная правая рулевая тяга пришла в полную негодность, в то время как состояние левой оригинальной почти не изменилось.

Срочность замены. Здесь стоит прислушаться к мнению мастера. Если мастер говорит “можно доездить до лета”, значит нужно ближе к лету (как дороги станут чище и ровнее), поменять. Если мастер говорит “менять срочно”, значит надо менять либо на месте, либо в течение ближайших пары дней. Выход из строя рулевой тяги неизбежно приведет к аварийной ситуации, поскольку обрыв тяги, — это потеря рулевого контроля над одним из колес.

Рулевые наконечники

Еще один элемент рулевого управления, рабочей частью которого является шаровое соединение. В отличие от рулевой тяги и шаровой опоры, это шаровое соединение почти не испытывает сильных нагрузок на разрыв, поэтому выходит из строя гораздо реже, чем тяга или наконечник.

Вариантов замены также два:

1. Оригинальные наконечники. Качественно, надежно, дорого. Последний пункт многих смущает, и они предпочитают дубликатные наконечники. Время хождения оригинальной детали может достигать 100 000 и более.

2. Дубликатные наконечники. Продукция производитель дубликатных наконечников хорошего качества (например CTR, или 555) может вполне проходить более 40 000 км. Причиной тому не столько качество материала или сборки, сколько относительно небольшая нагрузка на узел (при условии обычной эксплуатации автомобиля).

Срочность замены. Ориентируйтесь на слова мастера. Как правило “подношенные” наконечники могут ходить еще очень долго, но если мастер настаивает на срочной замене, значит надо менять срочно. Причина все в тех же шаровых соединениях. И к тому же, после замены наконечников также необходима процедура регулировки схода-развала, поэтому рекомендуем все-таки ставить детали проверенного качества, чтобы не тратить деньги на постоянные поездки на регулировочный стенд.

Сайлентблоки

Сайлентблок, как элемент подвески, имеет очень простую конструкцию, как правило, это металлическая обойма, внутри которой находится эластичный материал (чаще всего, — специальный резиновый состав, хотя встречается и использование полиуретана). Назначение сайлентблока ясно по его названию, — это элемент, который должен обеспечивать тишину узла. Работает он просто, — на стыке металлических конструкций (например рычагов), если бы не было сайлентблока, стоял бы такой грохот при передвижении, что ездить было бы просто невозможно. Внутренняя часть “сайлента” как раз компенсирует возможность соприкосновения металлических элементов, принимая удар на себя. поэтому передвижение становится относительно тихим и значительно более комфортным.

Количество сайлентблоков и их уровень “ответственности” зависит от типа подвески и местонахождения сайлентблока в ней. Многорычажные подвески очень требовательны к качеству сайлентблоков, поскольку все их надежность и преимущества “завязаны” именно на этих элементах. Подвеска типа макферсон, намного менее требовательна к состоянию сайлентблоков, поскольку основную нагрузку на себя принимает стойка (амортизатор).  Тем не менее, вероятность выхода сайлетблоков из строя остается на обоих ключевых для Honda типах подвески, и хороший мастер обязательно обратит Ваше внимание на их состояние.

Вариантов замены, три:

1. Оригинальные сайлентблоки. Плюс — долговечность и корректность изготовления (что под этим подразумевается, см. ниже, в описании дубликатных сайлентблоков). Минусов может быть два. Первый, — это цена. Оригинальные сайлентблоки для Хонды очень недешевы, по сравнению с дубликатной продукцией, и удержаться от покупки “дубля”, который внешне выглядит также, а стоит в несколько раз дешевле, часто, достаточно сложно. Второй минус, — оригинальные сайлентблоки далеко не всегда поставляются производителем. Например, для Хонды Fit, или той же H-RV, оригинальных сайлентблоков передней подвески в продаже не существует в принципе! Производитель (Хонда) посчитал, что в данном случае, целесообразнее менять рычаг в сборе, вместе с сайлентблоками и шаровыми, что значительно увеличивает бюджет ремонта.

2. Дубликатные резиновые сайлентблоки. У них плюса два, — цена, и еще раз цена за сайлентблоки, которые не поставляются без рычагов (см. выше). Все остальное, — минусы. Качество эксплуатации дубликатной продукции обычно остается за рамками цензурных выражений, и чаще всего, такие детали не ходят и десятой части положенного срока. Кроме этого, дубликатные сайлентблоки нередко чуть больше, или чуть меньше посадочного места, что создает дополнительные проблемы при установке, приводя рычаг в негодное состояние после одной только замены.

3. Дубликатные полиуретановые сайлентблоки. Говорят (!!) что на автомобилях Тойота такие сайлентблоки ходят вечно. Спорить не будем, возможно, это и так. Но в Хонде, установка недорогих полиуретановых сайлентблоков, как правило, приводит к провороту их в посадочном месте вместе с металлической обоймой, и выходу из строя и сайлентблока и рычага. Это если говорить про недорогие полиуретановые детали. Если же рассматривать в качестве установки дорогие тюнинг-комплекты сайлентблоков, привезенных из США или Японии, то тогда, действительно, качество будет отменное. Но надо быть готовым к двум особенностям этой продукции. Во-первых, подвеска станет ощутимо жестче, а во-вторых, Ваш кошелек похудеет как минимум на стоимость оригинальных сайлентблоков, а то и больше.

Срочность замены. Сайлентблоки можно не менять очень долго. Со временем их недееспособность доведет автомобиль до такого грохота, что сами поедете на замену в сервис. Следует помнить только одну очень важную вещь, — вышедший из строя один сайлентблок подвески, автоматически начинает тянуть за собой остальные, поскольку нагрузка на них, соответственно, повышается.

Пыльники

Мы уже писали не одну, а даже пару статей про пыльники и для чего они нужны, в которых подробно описывали их необходимость для многих узлов. Суть статей можно выделить так, — своевременная замена пыльника сбережет Ваши деньги от дорогого ремонта. Поэтому, следить за этими маленькими, но очень ответственными деталями надо обязательно.

Вариант замены почти во всех случаях только один, — новый оригинальный пыльник. Да, он дорогой (иногда одна резинка стоит столько же, сколько целая дубликатная запчасть, но посудите сами, дешевый пыльник за $2-3, который может треснуть в любой момент, закрывающий дорогую (до $400-500) запчасть, это не лучший способ экономии. Единственный узел, в котором мы можем порекомендовать немного отступить от этого правила, — это ШРУС, оригинальный пыльник которого можно заменить качественным пыльником от компании Maruichi (они же называются “156”). Во всех остальных случаях настоятельно рекомендуем использовать оригинальные пыльники.

Срочность замены. Что называется, “не отходя от кассы”. Ездить с порванным пыльником, особенно по весенним лужам и грязи, — выходит “боком”. Если в сервисе Вам говорят о необходимости менять какой либо из пыльников подвески, лучше сделать это сразу.

На этом мы заканчиваем наш обзор. Конечно, подвеска автомобиля, это не только вышеперечисленные элементы, в нее еще входят и разного рода тяги, валы, крестовины, ступичные подшипники, и многое другое. Но своей задачей в этом обзоре мы видели, прежде всего описание наиболее частых проблем, с которыми сталкиваются хондаводы в автосервисах во время “весенней” диагностики. А чаще всего по весне выходят из строя именно вышеперечисленные детали.

Главной целью обзора, было разъяснение порядка и срочности ремонта элементов, указанных в диагностическом листе, ведь мы прекрасно понимаем, что большинство людей не обязаны разбираться в том, что им написали в автосервисе, а получить консультацию о том, что есть что в этом списке зачастую не удается. Надеемся, нам удалось прояснить ситуацию, и результат диагностики стал немного понятнее. 🙂

С весной вас, уважаемые читатели!

Хондаводам.ру

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Еще интересные статьи

Вконтакте

Facebook

Одноклассники

Twitter

hondavodam.ru


Смотрите также