Зажигание хонда


что такое зажигание и как настроить УОЗ

Введение

Что такое зажигание? В большинстве случаев ответ несет одно предложение — "это своевременная подача через свечу - искра, воспламеняющая топливно-воздушную смесь". Все просто, есть объем цилиндра, в котором сжатая смесь в 8-15 раз поджигается, тем самым происходит взрыв, расширяются газы и толкают поршень — происходит работа двигателя. Как вы понимаете, процесс воспламенения не одномоментный. То есть смесь горит постепенно. Смесь воспламеняется сверху и постепенно охватывается весь объем. Существует много факторов которые влияют на работу двигателя и его КПД и мощность в целом. Например, если смесь не успеет сгореть во время, то есть поршень уже ушел вниз — то не сгоревшая смесь во первых уйдет в выхлопную систему сгорая там, и поршень не дополучит энергии. Повысится расход топлива.

Качели

Хорошим объяснением на понимание что такое своевременное зажигание — это пример детских качелей. Вы должны представить уже раскачивающийся качели — выполняющие роль поршня. Руку толкающего человека, можно сказать это процесс воспламенения смеси.Процесс качения прост. Во время достижения критических точек, толкающий прикладывает силу. Если он делает это во время, то качели раскачиваются максимально сильно до того момента на сколько сил "хватает".Если толкающий начнет толкать раньше критической точки подъема, то во первых он затормозит систему (идет на встречу), участник на качелях почувствует резкое торможение да и вся система в целом со временем разрушится быстрее. Один отобьет руку, а второй вместе со сломанными петлями качелей улетит в любую из сторон. Процесс можно сравнить с детонацией. Другой случай когда толкающий прикладывает силу после прохождения критической точки. Во первых это менее эффективно, и система уменьшит свою мощность до определенного момента. Это менее опасно для всех, но КПД падает сильно.

Конкретика

Вы можете подумать что самое оптимальное это зажигать смесь конкретно при достижение верхней мертвой точки. Это не верно, должно быть отведено время на подготовительный процесс. Толкающий качели должен положить руку и только в нужный момент передать энергию. Также и газы смеси расширяются и начинают отдавать энергию только спустя некоторое время, когда источник пламени разрастется до необходимого состояния. В каждом режиме работы имеется свое время начала воспламенения, свой угол. Управление своевременным зажиганием в Honda Civic занимается ECU мозг, но что бы вести отсчет от чего нужно выставить правильно базовое зажигание или базовый угол опережения зажигания.

Crome, демонстрирует стоковые углы для D14

Выставление угла зажигания УОЗ на Honda Civic

Рабочий угол опережения зажигания в большинстве D моторов 12 градусов, так же рекомендуется не выходить за пределы 10 и 14 градусов (14,12,10 — подряд идущие 3 метки на шкиве). Почему обсуждаемый "объект" называется именно углом? Полная работа двигателя это 4 такта. Наполнение, сжатие, работа, выпуск газов. Поршень вниз, поршень вверх, поршень вниз, поршень вверх. Шатунный механизм поршня связан с коленвалом и шкивом. Тем самым за 1 оборот коленвала (шкива) происходит опускание и поднятие поршня. Полная работа совершается за 2 оборота коленвала. Шкив круглый, и если его разделить на сектора по 360 градусов, то станет ясно что за 0 принята верхняя мертвая точка — ВМТ метка, четвертая отдельная метка идущая после 3х первых указывающих на базовый угол опережения зажигания УОЗ.

левая стрелка это метки УОЗ на них выдолжы попасть через мишень (средняя стрелка), правая стрелка ВМТ

Метка ВМТ на шкиве коленвала HONDA, Находится правее трех меток зажиганя УОЗ

Практика выставления зажигания УОЗ Honda Civic

Что бы верно выставить зажигание, нужно иметь стробоскоп. Цена примерно 20$. По сути это фонарик который показывает когда именно произошло зажигание. Необходим 3х проводной стробоскоп. Один провод идет на + АКБ, другой на - АКБ. Третий провод это обычно прищепка или "крючок" с датчиком цепляется на первый (правый) высоковольтный провод зажигания. Внимание! Нужен стробоскоп именно с питанием от АКБ и для бензиновых двигателей, ни в коем случае не от т катушки зажигания. Проверенные модели для России это "Джет-сенсор" и "Орион СТ-01".Во первых вы должны ослабить ключом на 12 болты на распределителе зажигания, так что бы его можно было вращать в обе стороны, но чтобы распределитель не отходил от ГБЦ. Машина должна быть прогрета, и холостой ход должен быть выровнен до 750-800 оборотов RPM. Выключите зажигание. Подключите + и - стробоскопа к АКБ. а прищепку-датчик "оденьте" на основание высоковольтного провода первого (правого) цилиндра) ближе к свече зажигания. включите сервисный режим чтения ошибок. Так же рекомендуется найти на шкиве коленвала подряд идущие 3 метки, очистить их и среднюю из них пометить белой краской или канцелярской замазкой корректором. Включите зажигание и запустите мотор, загорится Check Engine. Двигатель должен быть максимально разгружен. Включите нейтраль, выключите кондиционер, музыку, осветительные приборы.Если вы сделали все правильно то увидите мигающую лампочку стробоскопа. Направьте ее через "мишень" на шкив коленвала. Белая метка должна отчетливо видна под вспышками. Ваша задача совместить мишень и центральную метку (12 градусов). Поворот распределителя зажигания (на работающем двигателе) соответствует повороту на на коленвале, если метку нужно "сдвинуть" вправо — крутите распределитель зажигания в право. Когда метка УОЗ будет выставлена, затяните болты распределителя зажигания, отключите стробоскоп и выключите сервисный режим CheckEngine.

Чуть раньше, чуть позже

Поворачивая распределитель по часовой стрелке (вправо) — базовый угол зажигания уменьшается и запаздывает, зажигание стремится к ВМТ (14-12-10... градусов.). Это более позднее зажигание, необходимо выставлять если смесь бедная.Поворачивая распределитель против часовой стрелки (влево) — базовый угол зажигания уменьшается и опережает, зажигание стремится от ВМТ (10-12-14... градусов.) Это более раннее зажигание, необходимо выставлять если смесь богатая.Более высокооктановое топливо нуждается в более раннем зажигание, потому что высокооктановое топливо горит дольше.

Джет-Сенсор. Только бензиновый. Только питание от АКБ. И только 3 провода! Самый простой и доступный стробоскоп.

Итого:

Выставлять УОЗ крайне обязательно, не слушайте ни кого что "УОЗ выставляется сам благодаря компьютеру". Да отчасти это верно. Но компьютер либо отнимает либо добавляет углы. При стоке нужно 12 градусов, это стандратный угол на Honda Двигателях D серии. При знание дела угол можно выставить для разного топлива, особенно это помогает с плохим топливом. неправильно выставленный УОЗ является частой причиной плохого запуска, высокого потребления топлива и конечно потери мощности. В редких случаях как катализатор уменьшения ресурса двигателя.Обязательно выставляется УОЗ после переборки двигателя или при любой работе с распределителем. Выставлять на слух — не модно. Если вы занялись тюнингом двигателя, и нашли прошивку которая подходит под ваш спек, обязательно узнайте базовый угол, при котором строилась карта зажигания.

P.S. Опыт с D16Z6

Моим самым адским опытом является конечно мой автомобиль, случайно или специально я испытывал на ней механику и электрику. Машина на удивительно прочна, чему я рад. В общем когда я устанавливал VTEC ГБЦ D16Z6 я узнал что к ГБЦ идет особенный распределитель зажигания TD-42U. TD42U отличается от его собратьев которые стали универсальными и ставились на большинство двигателей, я говорю о TD-80U, TD-72U и тд. Разница между TD-42U и другими, в том что ножки крепления, их 3, не расположены под 120 градусами, а имеют немного не симметричное расположение. Поэтому к ГБЦ D16Z6 подходит только один распределитель. Мой был в очень плохом состояние гнилые и рваные провода, и по моему пока не богатому опыту я решил что распределители одинаковые и нужно поменять только заднюю плиту.

D15B7 TD-41u (TD-80u) и D16Z6 TD-42U, разница креплений

Почему я решил что они одинаковые? Судите сами: катушка, коммутатор, бегунок, крышки одинаковые. Возможно TD-42U, TD-41U, TD-40U это один распределитель с разной ревизией и разница в плите крепления ног. Установить другой проблематично и не фен-шуй. Но и это была моя ошибка.

С виду оба распределителя одинаковые

Корпус TD-42U с нутром от TD-41U

Очень быстро я нашел распределитель TD-41U от D15B7. Вскрыл оба перепаял провода на датчиках, установил... Но УОЗ не выставил. Конечно машина завелась, я добился результатов в прошивке. но они были не впечатляющие, низы их вообще не было. И тут я вспомнил о своей махинации с распределителем. И тут мне открылось, мой УОЗ ни 12, ни 14... а пределах 20-25 градусов. Подкрутив распределитель до конца я выставил примерно 16. Дальше распределитель не поворачивался. В прошивке я просто системно добавил не достающие 4 градуса, и машина заиграла по новому.Проблема, физически осталась. Ось распределителя куда надевается бегунок имеет другой угол . Поэтому эта разница отрицательно сыграла на производительности. Поэтому если вы собираетесь собирать из нескольких один, будьте внимательны. Выставляйте зажигание по стробоскопу, экономьте на топливе и заводитесь с зимой с первого раза!

Данная статья актуальна для автомобилей Honda выпуска 1992-2000 годов, таких как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 (частично). Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с моторами ZC, D15B, D16A.

На большинство вопросов вам может помочь сообщество вКонтакте. Это реально удобнее чем писать комментарии ниже.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by

www.ej9.ru

Как проверить катушку зажигания в трамблере Honda

Бывает так, — едешь-едешь, на своей CR-V RD1, или Civic EK, или H-RV, все замечательно, солнышко улыбается, машина радостно урчит, реагируя на нажатие педали газа и вдруг, — бац! — и загорелись все лампочки на приборной панели, руль стал «тугой», а педаль тормоза, — вообще «не прожать». Очевидно, что машина заглохла. При попытке завести машину, стартер крутит, но ничего не происходит. И весь день насмарку!

Или есть другой вариант. Утром подходишь к машине, поворачиваешь ключ, стартер вращает коленвал, а машина не заводится! И со второй и с третьей попытки положение не улучшается! Испорчено утро, испорчен весь день. А бывает такое и вечером, после работы. Или подъехал к магазину, вышел обратно с покупками, садишься за руль, а машина не заводится! Совсем не заводится!

Что в этих ситуациях общего? А то, что скорее всего, вышеописанные проблемы имеют в своем основании одну общую черту — проблему с системой зажигания, и скорее всего, с катушкой. Что это такое? Давайте разберемся вместе.

Катушка зажигания, — технически сложный узел, можно сказать жизненно необходимый, для нормального функционирования автомобиля. Выход ее из строя ведет либо к полной остановке двигателя, либо к серьезным перебоям в его работе. В конструкции всех автомобилей Honda до моделей 2001года и позднее использовалась трамблерная система зажигания, в которой катушка располагалась в специальном узле, — трамблере.

Такая конструкция в компании Honda считается уже прошлым веком. Тем не менее, автомобилей, с такой системой зажигания «бегает» по дорогам необъятной России великое множество, поэтому обойти стороной эту проблему никак нельзя. Тем более, что срок жизни любого узла (в том числе и трамблера) имеет определенный отрезок, то есть чем старше машина, тем больше шансов у нее «поймать» проблему. Поэтому мы и остановимся на этом типе подробнее всех.

Итак, система зажигания с трамблером работает следующим образом. В специальное устройство, закрепленное на голове двигателя (собственно это устройство и есть трамблер, или распределитель), подается низковольтный ток от бортовой сети. Далее, этот ток, попадая на катушку зажигания трансформируется в высоковольтный, которое, посредством бегунка и контактов на крышке трамблера, «выстреливается» в высоковольтный провод, на нужную свечу зажигания, в тот цилиндр, в котором закрылись впускные клапаны (т.е. завершена фаза пуска) и точка сжатия достигла своего максимума. Венцом этого процесса является вспышка смеси в камере сгорания, благодаря чему работает двигатель, и автомобиль едет.

Катушка, в этой схеме играет ключевую роль, и выход ее из строя ведет к полной остановке двигателя. Чаще всего это происходит внезапно, без каких-либо «прелюдий», — автомобиль глохнет на ходу, или просто отказывается завестись после нормальной обычной остановки. Симптомы выглядят следующим образом, — стартер интенсивно вращает коленвал, но никакого «схватывания» и запуска двигателя не происходит. Если долго крутить стартер, можно почувствовать запах бензина из выхлопной трубы, что лишний раз свидетельствует именно о проблеме поджига смеси.

Причин выхода из строя катушки не так уж и много. Фактически можно свести их к двум, — старение узла (и самой катушки) или нарушение схемы «доставки искры» до конечной точки, — «пробитые» провода, старые, или неправильно подобранные свечи зажигания. Чаще всего дело либо в старости, либо в свечах. Катушка, будучи изделием технически сложным, плохо реагирует на различные препятствия в своей работе, часто просто выходя из строя, нежели сопротивляясь и пытаясь хоть как-то работать.

Как же проверить катушку зажигания, которая вышла из строя на трамблерном моторе? Мастера «жигулевских» автосервисов скажут Вам без тени сомнения, — чтобы проверить работоспособность катушки зажигания, нужно вытащить высоковольтный провод, выкрутить свечу, вставить ее в высокольтный провод, прижать свечу к корпусу автомобиля (или к двигателю) и завести мотор. Проскакивающая между свечей и кузовом искра будет свидетельствовать о работоспособности катушки. И вот тут СТОП.

Такой способ опасен для катушки Honda!

Часто, рабочая катушка зажигания выходит из строя именно после такой проверки!

Причиной тому, попустительское отношение со стороны тестирующего, когда свеча неплотно касается, металлической поверхности, и если Жигули переживут такое, то катушка Хонды прикажет долго жить почти моментально.

Дело в том, что заглохнуть «просто так» машина может и не только по причине выхода из строя катушки, поэтому прежде чем грешить на катушку, нужно проверить остальные элементы, необходимые для нормальной работы двигателя. Начинать следует с элементарного, например, есть ли бензин. Тестирование катушки зажигания, установленной в трамблере, вне стен помещения (хотя бы обычного гаража), проводить настоятельно не рекомендуется. Тем, кто все-таки хочет это сделать сам, рекомендуем придерживаться следующих правил.

Для того, чтобы правильно проверить катушку зажигания, следует знать две ключевые вещи. Это устройство может выйти из строя из-за внутреннего повреждения, или из-за «пробоя» на корпус. Начать следует с визуального осмотра, для этого ее надо вынуть из трамблера, разобрав весь этот узел. Ничего сложного в этом нет, но, Вам потребуется инструмент (хотя бы та же отвертка) и элементарная крыша над головой, чтобы внезапный дождь, или ветер не помешали Вашей работе. Итак, катушку Вы вынули, и внимательно осматриваете. Нам необходимо убедиться в отсутствии «пробоя» на корпус. Визуально это похоже на черные точки на обмотке, или на самом металлическом корпусе катушки. Если пробой был сильный, то эта точка будет похожа на «черное солнышко». Нашли? Если да, — можете смело ехать за новой катушкой. В сочетании с отсутствием возможности запустить автомобиль, — вероятность вины катушки практически доказана. В сети выложено много способов проверки работоспособности катушки в случае внешнего пробоя, но лучше доверить создание специальное устройство из проводков и лампочек тем, кто в этом понимает.

Если очевидного внешнего пробоя нет — продолжаем поиск дальше. Для того, чтобы провести вторую часть проверки, Вам потребуется цифровой мультиметр (тестер). Вам необходимо будет проверить сопротивление между контактами катушки зажигания. Для этого, устанавливаем один из щупов на центральный контакт (а), а второй устанавливаем на любой из контактов (б). Сопротивление на нормально работающей катушке зажигания должно составлять 16-16,8 кОм. Если параметры сильно отличаются от указанных (допустим, 14 кОм, или 20 кОм), это может быть подтверждением выхода из строя катушки.

Третий «домашний» способ проверки катушки зажигания также может быстро определить наличие проблемы. Необходимо понюхать катушку зажигания. Для тех, кто знает, какой запах будет лишним, такая диагностика может быть самой точной, — от катушки не должно пахнуть горелой обмоткой. Если запах присутствует, значит есть вероятность проблемы с катушкой.

Наконец, самый надежный способ проверить катушку зажигания, это проверить свою катушку на точно таком же автомобиле друга, или соседа. Самое сложное в этом тесте, — найти согласного на это мероприятие. Если же Вы нашли, — главное, запомнить, что нужно поставить свою подозрительную катушку в чужой автомобиль. Это убережет Вас от неприятностей, которые могут возникнуть с чужой катушкой зажигания, например, если проблема выхода из строя Вашей катушки (старые свечи, пробитые провода) не устранена, Вы можете «угробить» чужую катушку на своей машине. Установка своей катушки в чужой автомобиль не причинит вреда автомобилю, поскольку если деталь нерабочая, — машина просто не заведется, а если рабочая, — заведется, как и со своей катушкой зажигания.

Резюмируя общий метод, можно сказать следующее, — обычно, хватает первых трех тестов, чтобы проверить рабочее состояние катушки зажигания. Последний тест рекомендуется только в случае, если остальные тесты не дают однозначных результатов.

А почему нельзя просто купить катушку зажигания и попробовать поменять ее, а если дело не в ней, просто вернуть ее обратно? Дело в том, что проверить и вернуть катушку зажигания, которая является сложным электронным устройством по причине «не понадобилась» невозможно, с точки зрения «Закона о защите прав потребителей» (согласно гл.II. статья 25.). По этой статье возврат товара, если он не понадобился, возможен только в том случае, если он не был в употреблении. Проверить катушку зажигания без ее установки невозможно, как следствие, если упаковка вскрыта, доказать, что катушка «не была в эксплуатации» можно только путем экспертизы, которая тоже стоит денег. Поэтому, покупая катушку зажигания, имейте ввиду, что возвращать ее будет сложно. Продавец, конечно может вернуть ее, но сделает он это только из глубокого уважения к Вам, поскольку проверить состояние этой катушки в условиях магазина почти невозможно.

В заключение первой части хотелось бы рассказать реальную историю. Однажды, приехав на работу, автор этой статьи обнаружил стоящего у дверей человека. Если учесть, что до открытия магазина было еще около 40 минут, присутствие покупателя в столь ранний час несколько удивило. Как выяснилось, клиенту требовалась катушка для Honda CR-V I поколения. В ответ на расспросы, человек грустно махнул рукой и сказал: «Я точно знаю, что нужна катушка, давайте.».

Разговорившись, пока загружались все компьютеры, клиент рассказал следующую историю. За утренним кофе ему пришла в голову идея почитать форумы про Honda CR-V, где один из пользователей, наученный горьким опытом отговаривал других от проверки катушки зажигания, путем замыкания свечи на корпус. Автор поста уверял, что от этого сгорают сами катушки. Клиент дочитал статью, но в душе у него поселилось подозрение, — как так, — на жигулях можно, а на Honda нельзя? Поэтому, спустившись на парковку вместе с сыном, он вывинтил свечу, надел на нее провод, и попросил сына повернуть ключ зажигания. Проскочившая между свечой и кузовом искра показала, что катушка работала отлично, но после установки свечи на место, машина более не заводилась. После этого, человек поехал к нам в магазин за новой катушкой. Мы попросили его позвонить после замены катушки, для подтверждения диагноза. Через час раздался звонок и клиент смеясь поблагодарил за то, что продали ему катушку до открытия магазина, сказал, что машина работает, и что больше никогда-никогда он не будет проверять «искру на корпус».

Хондаводам.ру

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Еще интересные статьи

Вконтакте

Facebook

Одноклассники

Twitter

hondavodam.ru

Как правильно выставить зажигание хонда црв. Как правильно выставить. pravilnodelat.ru

» Как правильно выставить

Как правильно выставить зажигание на Honda HR-V ?Кто точно может описать эту процедуру для моего двигателя а. помогите. Желательно описание как для чайников.

Сам делать не буду, надо что бы в сервисе понимать что и зачем делают. да и углы с метками что бы им сказать. а то вид сделают и свалят забрав деньги. у меня двигун D16w1 105 лошадей, механика. бензин/газ. (ну это так, мало ли. )Показал мастеру инфу с этой темы www.remrai.ru/ekspl/remont-avto/706-k. ganie-na-honde-.html 1 ответ.Сказал подъезжай. но при этом проборматал что вроде как инфа не полностью. Хотелось бы узнать эта вся инфа?Есть какая нибудь дополнительная информация или особенность по этому двигателю?

ездил год не тужил. всегда заправляюсь только на одной заправке, на других очень редко. потом со временем начал замечать детонацию (стук клапанов. звон пальчиков . для меня это всё одно и то же) на оборотах от 2000 до 3000 оборотов даже при слабой нагрузке, первым делом отрегулировал клапана, были практически в норме, детонация не пропала. далее мастер передвинул зажигание, то ли вперед то ли назад, детонация пропала а приемистось на трассе тоже пропала. по крайней мере мне так показалось, ещё раз подвинули зажигание. приемистость появилась и детонация тож чуть появилась. решил всё по уму сделать и убрать человеческий фактор, обратился к инжекторщикам местным которые выставляют зажигание. они сообщили мне такую новость что стробоскопом только ламеры выставляют. сославшись на работы быстренько смылся от них, сунулся в сервисный центр неспециализиров анный, говорят выставим без проблем только дай инфу как. они в основном немцами и китайцами занимаются. Ещё для кучи на днях газовое оборудование 4-го поколения поставил, Детонации и в помине нет но. это же не говорит что у меня всё хорошо, охота удостоверится и сделать всё по правилам. Зажигание устанавливается автоматически мозгамиПросто устанавливается в 0,а потом уже мозги сами выставляют на вашей моделиЕсли крутили трамблер,то нужно его выставить в 0 (желательно) но можно и не выставлять

Насчет газового незнаю,так как с ним не знаком,а вот пальцы еще могут звенеть от растяжки ремня ГРМСам возился с одним форумчанином и он долго мучался с этим звономПоменял он ремень Грм и через время начали стучать пальцы,на ремень он не мог даже подумать,так как вроде брал оригинал,но в ходе поиска пришли к ремню

Заменил ремень и все пропалоТак что тоже смотрите ременьА по установки зажигания,то больше добавить нечего

Slex 08 Июл 2010

Итак Имеем сканер, авто в подписи, стойкое желание выставить зажигание согласно мануалу 15DEG +-2. Вчера попытки не увенчались успехом Подключили сканер кажет 15,3. На заведенной машине стал крутить распределитель, в опережение и замедление Комп видимо выравнивает или подстраивается под это дело Как ни крути он сначало скачет, но потом опять 15,3-15,4Добрые люди подсказали, что необходимо, второй разъем (двух проводной) перемкнуть, дабы комп не смог подстраивать зажигание. Так ли это? Кто-нибудь настраивал с помощью сканера?PS настраивать стробоскопом не отправлять

vilkauuu 08 Июл 2010

Добрые люди подсказали, что необходимо, второй разъем (двух проводной) перемкнуть, дабы комп не смог подстраивать зажигание. Так ли это? Кто-нибудь настраивал с помощью сканера?PS настраивать стробоскопом не отправлять

Добрые люди тебе сказали все правильно. Кстати, рекомендую, опять же, обратиться к мануалу, там процедура должна быть описана. Во всяком случае про замкнутый разъем при выставлении зажигания я там читал.

Slex 08 Июл 2010

1. перемыкаем 2х пиновый разъем под бардачком, у меня синий он.2. открываем капот, берем стробоскоп. у него 3 провода:плюс, минус, управляющий. Плюс кидаем на ПЛЮС АКБ, минус на МИНУС АКБ, а УПРАВЛЯЮЩИЙ на высоковольтный провод 1 цилиндра.3. снимаем заглушку резиновую с коробки, находится левее и ниже ГБЦ, возле стартера вопщем.3. заводим авто. даем авто прогреться ДО включения карлосона4. нажимаем на страбоскопе кнопку пуск и светим импульсами в дырочку, которую закрывала резиночка.5. там будут 3 метки: | +15 |, и стрелочка которая указывать будет на то какое у вас зажигание. необходимо что бы стрелочка была на +15.6. если выше или ниже - то ослабляем чутка трамблер, можно прям на заведеной. и легкими постукиваниями отверткой, ключом, молоточком, вопщем чем угодно - правим зажигание до +15.7. как тока все выставили, глушим авто. отключаем страбоскоп, затягиваем трамблер, закрываем капот, убираем перемычку и радуемся проделанной работе.Макс с кузни инфу мне подкинул Только вопрос если мне надо +17 например на какую метку я должен ставить?

MaxS 08 Июл 2010

1. перемыкаем 2х пиновый разъем под бардачком, у меня синий он.2. открываем капот, берем стробоскоп. у него 3 провода:плюс, минус, управляющий. Плюс кидаем на ПЛЮС АКБ, минус на МИНУС АКБ, а УПРАВЛЯЮЩИЙ на высоковольтный провод 1 цилиндра.3. снимаем заглушку резиновую с коробки, находится левее и ниже ГБЦ, возле стартера вопщем.3. заводим авто. даем авто прогреться ДО включения карлосона4. нажимаем на страбоскопе кнопку пуск и светим импульсами в дырочку, которую закрывала резиночка.5. там будут 3 метки: | +15 |, и стрелочка которая указывать будет на то какое у вас зажигание. необходимо что бы стрелочка была на +15.6. если выше или ниже - то ослабляем чутка трамблер, можно прям на заведеной. и легкими постукиваниями отверткой, ключом, молоточком, вопщем чем угодно - правим зажигание до +15.7. как тока все выставили, глушим авто. отключаем страбоскоп, затягиваем трамблер, закрываем капот, убираем перемычку и радуемся проделанной работе.

эт я тут же на форуме поиском нашел)))

lavalava 08 Июл 2010

как все сложно блин что там именно перемыкать то?

Снятие и замена свечей зажигания Honda CR-V II

Добрый день. Сегодня к нам в сервис заехала Honda CR-V II. Хозяин приехал с проблемой в работе двигателя. На холостых обороты скакали, а при нагрузке на двигатель он начинал троить. Залив другое топливо картина осталось прежней. Поэтому решено было выкрутить и проверить состояние свечей. В данной статье мы покажем Вам как правильно заменить свечи зажигания в двигателе Honda CR-V II. Данную процедуру рекомендуется проделывать каждые 50-60 тысяч километров.

Артикул: Свеча зажигания - 0 242 236 542

Инструменты: Для замены свечей зажигания в двигателе Honda CR-V II, Вам потребуется свечной ключ на 16 , торцевой и накидной ключ на 10

Замена свечей зажигания в двигателе Honda CR-V II:

Первым делом необходимо ключом на 10 открутить пластиковую накладку на двигателе. За ней мы увидим катушки зажигания.

Затем ключом на 10 откручиваем катушки зажигания. Далее отсоединяем клеммы от них и вытаскиваем.

Далее свечным ключом на 16 выкручиваем по одной свечи зажигания.

Если сравнить 2 свечи, видно, что их пора уже менять. Старая и новая свечи.

После этого закручиваем новые свечи зажигания и собираем в обратном порядке. Весь процесс по замене свечей зажигания на Honda CR-V II занял у нас около 20 минут. После этого двигатель стал работать ровнее, а пропуски в зажигании исчезли. Удачи на дорогах, любите Ваши автомобили.

Видео руководство по замене свечей зажигания Honda CR-V II:

Источники: http://www.remrai.ru/ekspl/1358-kak-pravilno-vystavit-zazhiganie-na-honda-hr-v-.html, http://www.hondaprelude.ru/forum/index.php?showtopic=17259, http://autorn.ru/honda/crv-ii/137-snyatie-i-zamena-svechey-zazhiganiya-honda-cr-v-ii.html

Комментариев пока нет!

loading...

pravilnodelat.ru

Honda Civic | Проверка установки и регулировка угла опережения зажигания

Проверка установки и регулировка угла опережения зажигания

Описываемая ниже процедура применима к большинству рассматриваемых в настоящем Руководстве моделей автомобилей. Однако, если приведенные на ярлыке VECI данные отличаются от изложенных ниже, следуйте указаниям VECI.

1. Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры.

2. При выключенном зажигании отыщите под капотом ярлык VECI и внимательно ознакомьтесь с изложенными в нем инструкциями по укам угла опережения зажигания. Особое значение имеет правильность установки оборотов холостого хода, так как частота вращения двигателя напрямую связана с углом опережения зажигания. Приготовьте все необходимые инструменты (см. сопроводительную иллюстрацию):    1. Вакуумные пробки Все отсоединяемые вакуумные шланги должны немедленно закупориваться. Для этой цели выпускаются пробки различного размера и конфигурации.    2. Стробоскоп с индуктивным подключением - Обеспечивает пульсацию яркого, остронаправленного луча, синхронизированного с моментами искрообразования на электродах свечи зажигания первого цилиндра. Подсоединяется к ВВ проводу свечи первого цилиндра в соответствии инструкциями изготовителей.    3. Специальный гаечный ключ На некоторых моделях доступ к прижимному болту распределителя ограничен и его отдавание с применением ключа обычной формы делается крайне затруднительным.

3. При выключенном зажигании, в соответствии с инструкциями изготовителей подсоедините стробоскоп. Питание на стробоскоп обычно подается от бортовой аккумуляторной батареи. Приемный индуктивный датчик лампы устанавливается на ВВ провод свечи зажигания первого цилиндра (на всех моделях отсчет цилиндров начинается от приводного ремня).

4. Отыщите установочные распределительные метки на передней крышке и шкиве коленчатого вала (см. сопроводительную иллюстрацию).

5. Отыщите 2-контактный сервисный разъем под накладкой порога передней пассажирской двери автомобиля (см. сопроводительную иллюстрацию). При выключенном зажигании соедините между собой контакты разъема проводом-перемычкой.

6. Запустите прогретый до нормальной рабочей температуры двигатель и направьте луч стробоскопа на указатель на передней крышке двигателя. 7. Соответствующая (см. ярлык VECI) из высвечиваемых лучом стробоскопа меток шкива коленчатого вала, оставаясь неподвижной, должна оказаться совмещенной с указателем на крышке. 8. В случае необходимости ослабьте три крепежных болта и подкорректируйте положение корпуса распределителя, добиваясь правильного совмещения меток. 9. Затяните болты и повторите проверку. Удостоверьтесь, что обороты холостого хода двигателя не изменились. 10. Заглушите двигатель и снимите стробоскоп. 11. Установите на место смотровую пробку и снимите провод-перемычку с сервисного разъема.

automn.ru

Honda Civic | Проверка/регулировка установки угла опережения зажигания

Проверка/регулировка установки угла опережения зажигания

Общая информация

Углом опережения зажигания называется угол, на который поворачивается коленчатый вал между моментами воспламенения смеси в каждом очередном цилиндре. Измерение производится относительно ВМТ конца такта сжатия соответствующего поршня, результат выражается в углах до или после ВМТ

В идеале воспламенение воздушно-топливной смеси в камере сгорания цилиндра должно производиться в момент прохождения поршнем положения ВМТ конца такта сжатия. При этом взрывообразно нарастающее давление в цилиндре будет толкать поршень вниз, вызывая тем самым вращение коленчатого вала двигателя. Ввиду того, что искрообразование между электродами свечи/воспламенение смеси занимает некоторое время (доли секунды), поджиг должен производиться немного раньше момента достижения поршнем положения ВМТ, иначе максимальное толкающее поршень давление не будет достигнуто, что приведет к снижению развиваемого двигателем крутящего момента.

Если установить угол опережения зажигания на 10° перед ВМТ, то воспламенение воздушно-топливной смеси в каждом из цилиндров будет происходить в момент, когда соответствующий поршень займет соответствующее положение (10° перед ВМТ конца своего такта сжатия). Сказанное остается верным лишь во время работы двигателя на холостых оборотах. Добиться максимальной эффективности отдачи двигателя/экономии расхода топлива можно добиться, если процесс сгорания смеси в цилиндрах будет завершаться в пределах 23° после ВМТ соответствующего поршня.

По мере нарастания оборотов двигателя поршни начинают двигаться быстрее, при этом свечи зажигания должны производить воспламенение воздушно-топливной смеси так, чтобы ее сгорание происходило даже немного ранее момента, когда соответствующий поршень достигнет положения ВМТ. При установке слишком раннего зажигания нарастающее давление в цилиндре будет препятствовать продвижению поршня вверх, что приводит к возникновению характерного стука, в просторечии именуемого детонацией. Слишком позднее зажигание, как уже говорилось выше, приводит к заметному снижению эффективности отдачи двигателя.

На ободе шкива коленчатого вала и крышке привода ГРМ предусмотрены специальные установочные метки. При этом метка на шкиве соответствует положению ВМТ конца такта сжатия поршня первого цилиндра, к проводу свечи зажигания которого следует подключать стробоскоп при проверке/регулировке установки угла опережения зажигания (следите, чтобы электропроводка подключения стробоскопа не касалась лопастей вентилятора системы охлаждения!). При этом вспышки лампы будут происходить синхронно моментам искрообразования между электродами данной свечи. Направив луч стробоскопа на обод шкива, можно легко определить положение поршня первого цилиндра в момент начала воспламенения смеси, - метка на ободе шкива “замрет” напротив соответствующего деления закрепленной на крышке привода ГРМ шкалы. В ходе регулировки опережения зажигания необходимо добиться соответствия нормативным для данной модели автомобиля требованиям (см. далее).

Проверка и регулировка

Модели 1990-1996 г.г. вып.

Модели 1997-2000 г.г. вып.

На данных моделях установка и регулировка угла опережения зажигания производится автоматически под управления электронного модуля (ЕСМ). Проверка может быть произведена при помощи специального диагностического считывателя (сканера).

automn.ru


Смотрите также