Жидкость honda гур


Как правильно поменять жидкость ГУР Honda

На самом деле, заменить жидкость в гидроусилителе (ГУР) Хонда самостоятельно достаточно просто. Надо соблюдать простой порядок действий.

1.Для начала надо точно убедиться, что весь необходимый для этого инструмент присутствует, и масло, которое Вы приобрели, непременно PSF.

Варианты спецжидкости PSF, представленные на российском рынке.

2.Выключаем зажигание автомобиля, дожидаемся, пока насос остынет до температуры, когда с ним можно работать.

3.Аккуратно ослабляем крепление насоса ГУР, снимает с него ремень привода.

4.Подставляем небольшую емкость (пластиковый стакан, объемом от 300 мл вполне подойдет), и снимаем с насоса подающую трубку (она идет от бачка к насосу), сразу направляя ее конец в стакан. Будьте осторожны и не облейте маслом половину подкапотного пространства! Ничего в этом опасного нет, но потом придется мыть двигатель.

5.Снимаем бачок. Используя канистру большего размера, сливаем остатки жидкости из бачка. Будет течь со всех сторон, поэтому аккуратнее!

6.Трубку, которая идет к бачку, надежно фиксируем над любым, достаточно большим приемником масла. Места под капотом мало, поэтому постарайтесь запастись подобным инвентарем заранее.

7.Сам насос можно не снимать, но если есть желание вылить и из него остатки масла, — то снимается он легко, — чаще всего он держится на двух болтах и одной шпильке. Будьте внимательнее, и аккуратнее. Постарайтесь без необходимости не вращать шкив насоса. Почему этого не стоит делать, мы расскажем ниже.

8.Если вы надежно зафиксировали подающую трубку к бачку над емкостью, то это действие можно совершить в одиночку, если есть помощник, будет только удобнее. Итак, кто-то должен сесть за руль, и сделать несколько вращений до упора вправо и влево. По два раза в каждую сторону будет вполне достаточно. Человек, кто будет это делать, должен быть не обделен физической силой, поскольку руль будет вращаться очень тяжело. Правда, можно облегчить себе задачу, поддомкратив передние колеса. Но тогда надо будет убедиться, что машина надежно зафиксирована, и в случае падения ее с домкратов, никто не пострадает.

9.Собираем систему в обратном порядке. Здесь следует особо внимательно отнестись к насосу. Если Вы его снимали и выливали из него масло, необходимо любым способом постараться залить в него новое масло. Как правило, одного шприца в приемное отверстие вполне достаточно, чтобы насос не стартовал «насухо» в момент запуска системы.

10.Проверяем подвод трубок, еще раз смотрим фиксацию. Вся система очень простая, — приделать что-то, чего не должно быть на этом месте крайне трудно, если не сказать, невозможно.

11.Заливаем в бачок масло по максимальному уровню.

12.Несколько раз вращаем шкив насоса, предварительно убедившись в стороне его вращения (подсказка, — против часовой стрелки для двигателей серий B-D-F-H-ZC и по часовой для моторов K-L-R), он должен вращаться легко, безо всякого сопротивления, а внутри ничего не должно скрипеть или трещать. В идеале надо почувствовать, что масло потихоньку пошло из бачка в насос. Увидеть это невооруженным глазом будет очень тяжело, поскольку вращать насос с той же скоростью, как это делает двигатель, у Вас вряд ли получится.

13.Ставим на место ремень привода насоса, устанавливаем насос, фиксируем натяжку ремня.

14.Заводим автомобиль. В первую секунду насос гидроусилителя может издать вой, визг, или что-то похожее на этот звук. Это будет означать, что масло все-таки Вы в него не докачали. Но если сразу после этого он пропал, — можно не тревожиться, — система работает.

15.Повращайте руль влево-вправо, проверьте уровень масла в бачке. Долейте до необходимого.

Готово! Данный способ замены был актуален до появления автомобилей с очень малым подкапотным пространством. Безусловно, на Civic, или на CR-V до 2001 года, такая замена будет достаточно терпимой по сложности, но в современном автомобиле ее будет крайне тяжело осуществить. Поэтому, имейте ввиду, что есть и второй способ, — гораздо менее трудоемкий, но требующий намного больше жидкости, чем первый.

Для его исполнения Вам потребуется приблизительно полтора литра жидкости и специальный откачивающий шприц.

1. Выкачиваете старую спецжидкость из бачка и заливаете в него свежую жидкость.

2. Заводите автомобиль, и в течение 30-60 секунд интенсивно вращаете рулем влево и вправо, после чего ставите колеса прямо, и глушите автомобиль.

3. Выкачиваете спецжидкость из бачка, и заливаете чистую.

Повторяете процедуру до тех пор, пока в бачке не будет только чистая жидкость. В зависимости от загрязнения системы, на промывку может уйти более полутора литров жидкости. Особо грязные системы потребляют до трех литров жидкости.

Вот собственно и весь процесс замены. Ее стоит проводить каждые 50 000 км, по твердому убеждению представителей сервис-центров Honda в Японии, однако, почему-то такая замена обычно не производится никогда. К несчастью, это вредит всей системе, и часто, обратившись на СТО, владельцу уже приходится менять и рейку и насос, просто потому, что PSF превращается в ужасную на вид субстанцию, выпадающую из бачка буквально кусками.

Хондаводам.ру

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Еще интересные статьи

Вконтакте

Facebook

Одноклассники

Twitter

hondavodam.ru

Замена масла в ГУРе на Honda

Замена масла в гидроусилителе на Honda производится только в случае наличия фирменной жидкости HONDA PSF (power steering fluid) . Применение других жидкостей типа ATF Dexron предлагаемых некоторыми сервисами категорически запрещено. Их использование чревато очень серьёзными последствиями типа отказа сальников рулевого управления, которые часто заменить невозможно по причине невозможности разобрать рулевой механизм (автомобили типа Accord CE и Civic MA), а если продолжить езду, то обязательно выйдет из строя насос гидроусилителя.

0:940

1:1445

Фирменная жидкость HONDA PSF имеет светло-жёлтый цвет и является фирменным секретом завода - производителя,  её состав не разглашается.

1:1694

Продаётся жидкость в различных упаковках и по различным ценам. Первый вид поставки осуществляется как «запасная часть» в упаковках 1 и 4 литра по цене 20$ за литр. Страной производителем в этом случае является Япония. Другой вид поставки осуществляется в виде пластиковой бутылки ёмкостью 0.354 литра по цене 5,3$ за бутылку.

1:2284

 

1:9

Страна производителем в этом случае является USA, но рекомендуется покупать жидкость выпускаемой для Европы, которая поставляется как аксессуар с каталожным номером 082069002. Её стоимость дешевле остальных. Для её приобретения необходимо обратиться к официальным дилерам HONDA и потребовать жидкость как аксессуар.

1:582

Официально компания не объявляла периодичность смены масла в гидроусилителе. Масло заливается один раз на конвейере на весь срок службы автомобиля, но рекомендуется произвести замену масла при проявлении следующих  неисправностей рулевого управления:

1:1059
  • изменения цвета масла с прозрачного  цвета на более тёмные оттенки
  • появление запаха гари
  • появления масляных пятен под автомобилем
  • разница в усилиях при повороте руля или вправо, или влево
  • лёгкая неуправляемость руля при холостых оборотах  двигателя
  • писк, шум, возникающий в рулевом механизме при движении

Все вышеприведённые симптомы указывают на необходимость замены масла в рулевом механизме.

1:1826

Технология смены масла в гидроусилителе рулевого управления автомобиля Honda Civic

1:1977

Для работы нам понадобится:

1:2031
  1. Прибор для выживания – 1шт
  2. Полутора литровая пластиковая бутылка – 1шт
  3. Кусок металлической трубки подходящий под внутренний диаметр возвратного шланга ГУРа – 1шт
  4. Шлангочка подходящей длины и диаметра под металлическую трубочку – 1шт
  5. Воронка – 1шт
  6. Жидкость ГУРа
  7. Помощник – 1 шт, но можно и без него, но сложно
  8. Тряпочка – 2шт

Точные данные объёма системы гидроусилителя у различных марок автомобиля разные и лучше всего ориентироваться  на ёмкость от 1.2 до 1.4 литра. Вид бачка гидроусилителя со стороны фар. Под бачок стелиться тряпка, которая должна защитить кузов и другие детали автомобиля от попадания масла, и в случае если это произошло, необходимо тщательно протереть место попадания ветошью.

2:1821

Берётся шприц  с пластиковой трубочкой и осторожно отсасывается жидкость. Необходимо понизить  уровень  жидкости ниже возвратного патрубка.

3:2601

На рисунке приводится бачок гидроусилителя, где внизу находится заборный патрубок, а сбоку возвратный. При извлечении шприца из бочка гидроусилителя необходимо держать его над тряпочкой для предотвращения попадания жидкости на кузов автомобиля.   При снижении уровня ниже возвратного патрубка, плоскогубцами ослабляют и передвигают хомут и стягивают возвратный шланг с патрубка. С помощью металлической трубки, которая одним концом входит в шланг возвратного патрубка, а  другой направлен в бутылку сливают жидкость, предварительно заведя мотор и на холостом ходу несколько раз проворачивая руль от левого упора до правого.

5:2176

Полностью сливать старую жидкость не стоит и поэтому двигатель глушится, как только перестаёт течь струйка масла. Приблизительный объём выцеженной жидкости составляет 760-770мл. (правая шкала) Цвет старого масла

7:1394

У Аккордов еще есть и маслоохладитель ГУРа, в котором может накапливаться масло и описанным способ (сцеживание масла собственно насосом ГУРа на ХХ) не получается. Нужно отсоединить входной патрубок в радиатор, вставить в него трубку и дунуть сильно-сильно несколько раз.

7:1893

При желании можно промыть бачок. Для этого ослабляют хомут и продвигают его назад  для того, чтобы стянуть шланг с заборного патрубка.

7:2146

Место под бачок ГУРа с тряпочкой

8:565

Место под бачок ГУРа без тряпочки

9:1133

Процесс промывки заключается в использовании фейри и струи воды, однако необходимо проявить осторожность при засовывании внутрь бачка чистящих средств, поскольку внутри его у самого дна находится синтетическая сеточка, которую повредить нельзя. При промывке бачка необходимо учесть следующее:

9:1680
  • необходимость тщательная промывка водой чистящих средств
  • тщательная просушка бачка от влаги

Подготовленный таким образом бачок устанавливается на своё рабочее место и на него надевается заборный и возвратный шланг, причём  хомуты должны стоять, так же как и стояли, что легко определить по отчетливо видным прожатым  местам на шлангах. В бачок вставляется воронка, через которую вливается масло до уровня МАХ при отключённом двигателе. Приблизительный расход жидкости – одна баночка ёмкостью 354 мл.

10:3128

Следующим шагом является несколько поворотов  руля от упора до упора при работающем на холостом ходу двигателе. В то же время помощник должен доливать жидкость, не давая уровню понизиться ниже метки MIN. Процедуру заканчивают по достижению уровня метки  МАХ, выше которой, заливать жидкость не рекомендуется.

10:575

Рекомендуется сделать пробный заезд для проверки контроля рулевого механизма. Отметим, что новая жидкость после залива потемнеет, что свидетельствует о наличии старого масла. Весьма вероятно, что после двух или трёх дней эксплуатации уровень масла чуть снизится примерно на 50-60 мл. В этом случае необходимо долить масло до уровня МАХ, на котором уровень уже и стабилизируется. Необходимо учесть следующее: уровень жидкости на холодном двигателе ниже, чем на горячем. Считается нормой уровень ниже MAX при холодном двигателе. Жидкость доливают в случае холодного двигателя и уровня масла ниже MIN.  Учтите, что при нагревании жидкость расширяется, и её уровень в бачке повышается.

10:1823

http://mashintop.ru/articles.php?id=307

10:1866

следующая статья:

Установка насоса ГУР Honda Civic

Задача: установить ГУР от двиг. b20 на двигатель b16a2 для Honda Civic Подгонка Ход работ по установке ГУР для Honda Civic Первым

11:2680 24500

spike.su

Обслуживание гидроусилителя руля | Hondavodam.ru

Как и в случае с АКПП принципиального технического отличия между гидроусилителем руля (насосом ГУР) Хонды и другими марками нет. Просто, как всегда, инженеры Honda добавили что-то свое, выделив автомобили из общего ряда. Главное отличие упирается в обслуживание ГУР.

Вообще, завод-изготовитель считает, что залитая в систему жидкость будет исполнять свои обязанности до окончания срока службы автомобиля. Предусматривается только доливка жидкости. Так ли это, и стоит ли выполнять это требование производителя? Для России этот вопрос не менее актуален, чем для других стран. Многие владельцы Honda даже не знают, как ухаживать за этой системой, и чем чреват неправильный уход. Давайте начнем, что называется, «с начала», т.е. что такое ГУР и для чего он служит.

Гидроусилитель руля, — замкнутая система, внутри которой циркулирует специальная жидкость, чьей основной обязанностью служит облегчение вращения руля. Система состоит нескольких элементов, — насоса ГУР, рулевой рейки, бачка для жидкости и трубок, по которым она бегает. В действие ГУР приводится специальным ремнем, пущенным со шкива коленвала, который вращает шкив насоса. В случае обрыва ремня управление рулем становится крайне затруднительным, поскольку ранее помогавшая жидкость, с этого момента начинает сильно мешать.

Теперь подробнее о жидкости. Внутри системы циркулирует специальная жидкость под название PSF (Power Steering Fluid). Запомните это обозначение! Ничего другого в ГУР Honda лить категорически нельзя! Кстати, сама жидкость принципиально отличается от любой другой подобной! В отличие от красного Dexron II (III, IV), на вид она прозрачно-желтая, чрезвычайно похожая на растительное масло!

Дело в том, что большинство автомобилей в мире, оснащенных гидроусилителем, используют в качестве спецжидкости все тот же Dexron II (III). Эта жидкость поистине универсальна! Но, как и во всех остальных случаях, применение ее в Honda ведет к выходу из строя узла. Причина, вероятнее всего в температурных характеристиках узлов Honda. Рассчитанная под более высокие температуры PSF не может быть заменена никакой другой. Кроме того, вязкость PSF полностью соответствует требованиям для всей системы гидроусилителя. Использование Dexron II (III) автоматически ведет к появлению течи сальников рейки и насоса. Стоимость сальников не так велика, но чтобы их поменять, нужно выполнить достаточно сложные процедуры, которые займут не один нормо-час на хорошей СТО. Конечно, в итоге это выйдет дешевле, чем менять рейку целиком, но ведь этого можно было бы избежать!

Далее, если течь все-таки обнаружена, необходимо не затягивая, заехать на СТО, и поменять все резиновые уплотнения, — сальники, и прочее. Для начала потребуется определить, откуда побежало масло. Оно может «уходить» или из насоса, или из рейки. Чаще приходится сталкиваться со вторым вариантом. В принципе, ничего страшного в этом нет, — сам ремонт относительно недорог, и достаточно быстр. К несчастью, если уж «процесс пошел», одной заменой сальников редко удается отделаться, — придется покупать ремкомплекты для рулевой рейки, в который входят не только резиновые уплотнения, но и подшипники. С заменой уплотнений и подшипников, обязательно надо поменять жидкость! Во всей системе в автомобилях Honda в среднем присутствует от 1,1 до 1,25 литров жидкости. Чаще всего удается поменять не более 1 литра, поэтому смело берите на эту процедуру ровно литр PSF, — должно хватить.Первым симптомом течи из системы является постоянно падение уровня жидкости в бачке. Стоит периодически, не реже одного раза в неделю, заглядывать под капот и смотреть уровень. Он должен быть между отметками min и max. В случае если уровень ниже, — необходимо долить, если уровень перелит, то обязательно нужно откачать лишнее масло. Проблема в том, что избыток даже оригинального масла также вреден для системы, поскольку ведет к «продавливанию» резиновых уплотнений, и, фактически к тем же проблемам, что и использование неоригинальной жидкости.

О том, как менять жидкость, необходимо сказать отдельно. Вообще, эта операция относительно «нестрашная» и справиться с ней сможет любой мало-мальски подготовленный человек, при условии, что он не будет торопиться, и не будет пытаться добавить в процесс чего-то «своего», отклоняясь от того, что будет описано ниже. Акцент на последние действия, к сожалению, приходится делать, поскольку нередко мы наблюдали по ходу процесса дополнительные «усовершенствования», которые приводили в конечном итоге к катастрофическому результату, — выходу из строя одновременно и рейки и насоса. При этом доказать вину мастера оказывалось абсолютно невозможно.

Хондаводам.ру

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Еще интересные статьи

Вконтакте

Facebook

Одноклассники

Twitter

hondavodam.ru

Замена жидкости в ГУРе Honda (Хонда). Тюнинг и ремонт автомобилей своими руками.

Если появился звук трущейся резины о мокрый метал при поворотах руля в движении, или есть еле заметные провалы при повороте руля при стоянке, нужно менять жижу.

В ГУР на Honda заливается исключительно Honda PSF (power steering fluid). Нельзя лить ATF, как иногда рекомендуют некоторые сервисы, тем более нельзя лить DEXRON.

Жидкость ГУ Honda PSF бывает нескольких видов, но для Honda Rover лучше использовать оригинальную жидкость Honda PSF. Заливка или доливка другой жидкости в ГУ чревата последствиями: потекут сальники рулевого механизма. Сальник стоит недорого, а работа по его замене непростая, у Accord CE и Civic MA – невозможна из-за неразборности рулевого механизма.

Если ездить дольше, то вплоть до выхода из строя насоса ГУ. Но жидкость бывает разная: первая – жидкости «как запчасть», жидкости в упаковках 1 и 4 литра, производства Японии, цена около 20 $ за литр, другая жидкость – производства USA, в упаковке 0,354 л, цена около 5,3$ за банку, но для Европы она заказывается как «аксессуар». Ее номер по каталогу – 082069002.

Лучше обращаться к официальным дилерам Honda, приобретать жидкость как аксессуар, ведь она дешевле.

Интервал смены жидкости ГУРа для Honda не заявлен, потому что жидкость заливается один раз на весь срок эксплуатации автомобиля. Однако, уверенности в правильности залитой жидкости в ГУР, или жидкость отдает горелым, то лучше ее сменить.

Заказал жидкость ГУРа (Honda PSF), номер по каталогу – 082069002, «American Honda Motor Co. USA», объемом 354 мл.

Поскольку точных данных по объему ГУРа найти не удалось, было решено заказать четыре банки, общим объемом 1416 мл.

Мне понадобилось:

1. Шприц с насаженной пластиковой трубочкой;

2. Пластиковая бутылка емкостью в 1,5 л;

3. Кусок металлической трубки подходящий под внутренний диаметр возвратного шланга ГУРа;

4. Шлангочка подходящей длины и диаметра под металлическую трубочку;

5. Воронка;

Желательно все работы выполнять с помощником.

Сам процесс.

Бачок ГУРа, общий вид со стороны фар:

Стелем под бачок ГУРа тряпочку. Старайтесь не допускать попадания жидкости на кузов и прочие элементы автомобиля. Если жидкость все же пролилась, тщательно вытираем ее сухой ветошью.

Берем шприц с насаженной пластиковой трубочкой, отсасываем жидкость, чтобы ее уровень опустился ниже возвратного патрубка.

Снятый бочок ГУРа: снизу – заборный патрубок, сбоку – возвратный:

Каждый раз, когда достаем прибор из бочка ГУРа, подкладываем под прибор тряпочку, чтобы жидкость не пролилась.

Как только уровень жидкости опустили ниже возвратного патрубка, ослабляем плоскогубцами хомут и продвигаем его назад по шлангу, стягивая возвратный шланг с патрубка. Вставляем металлическую трубочку одним концом в возвратный шланг, на другой надеваем шлангочку и направляем ее в бутылку.

Трубочку подходящего диаметра мне найти не удалось, пришлось использовать намотанную на трубочку изоленту.

Заводим двигатель и, на холостых оборотах, делаем несколько оборотов рулем от упора до упора. Как только жидкость перестала течь в бутылку, глушим мотор. Продолжительность процедуры – несколько минут.

Объем слитой жидкости у меня составил примерно 760-770 мл (смотреть по шкале справа):

Цвет старой жидкости:

У Honda Accord есть еще и маслоохладитель жижи ГУРа, в этом радиаторе – пол литра жижи, и сцедить жижу насосом ГУРа не получается.

Необходимо отсоединить входной патрубок в радиатор, вставить в него трубку и сильно продунуть несколько раз. Моем бачок ГУРа, ослабляем плоскогубцами хомут и продвигаем его назад по шлангу, стягиваем шланг с заборного патрубка..

Место под бачок ГУРа с тряпочкой:

И без тряпочки:

Моем бачок ГУРа, используя «Фейри». Очень осторожно чистим бачок внутри: можно повредить синтетическую сеточку на дне бочка.

Важно хорошо промыть бачок от остатков моющего средства и тщательно высушить.

Ставим чистый и сухой бачок на место, надеваем заборный и возвратный шланг, ставим хомуты.

Вставляем в бачок воронку и наливаем жидкость до уровня МАХ. Двигатель при этом не работает.

Заводим двигатель и на холостых оборотах делаем несколько оборотов рулем от упора до упора, при этом помощник подливает жидкость, не давая уровню жидкости в бачке опуститься ниже метки MIN.

Когда уровень остановится на МАХ, можно погазовать и при необходимости долить жидкость. Главное – не превышать уровень жидкости МАХ!.

Цвет новой жидкости:

Делаем пробный заезд. У меня после замены ничего не изменилось.

Общий объем новой залитой жидкости – 708 мл, при этом уровень стоит на МАХ. Новая жидкость сразу немного потемнела, – полностью слить старую жидкость без разборки рейки невозможно.

Спустя два дня, уровень жидкости в бачке немного снизился. долил примерно 50-60 мл жидкости, уровень стабилизировался.

Следует помнить, что на холодном двигателе уровень жидкости ниже, чем на горячем. Нормальный уровень на холодном двигателе немного ниже отметки MAX.

Доливаем жидкость в бачок, только если уровень жидкости на холодном двигателе стоит ниже отметки MIN, так как при нагревании жидкость расширяется и ее уровень в бачке повышается.

Замена масла BMW E36 M3

honda2blog.ru


Смотрите также